Bouwverslag Top Flite 62" Corsair, nu een kleurtje

Hoi Arvid.

Wat betreft de aansturing/bediening van de wieldeuren met een veer, gaat niet werken, ik ben hiermee aan het tobben geweest, want de robart lucht cilindertjes geven maar weinig kracht,en er gaat toch redelijk wat kracht in het rotation vertandingkje zitten, ik wilde e.e.a. wel betrouwbaar werkend hebben, heb het dus met een servotje laten werken, de wieldeuren gingen gelijk met de flaps uit, daarna werd de retract servo pas bedient, gewoon met een micro switchje.
Zwakke wieldeuren? echt niet! een laagje G4 en het is oersterk.
Ontstoring? hoe? uiteraard NOOIT metaal op metaal.
Altijd getwiste servo leads en niet naast elkaar maar gevlochten.
Servo leads langer dan +/- 50cm voorzie ik altijd van de kleinste ferriet ringetjes bij de servo EN ontvanger (2 ferrietringen per, kanaal/servo dus)
Antenne NOOIT in de zelfde richting van de eventuele metalen stuurstangen leggen, probeer minimaal zo,n 10 graden/hoek verschil ten opzichte van de stuurstangen aan te houden, ook nooit lussen in de antenne maken, je staat er versteld van hoe vaak dit nog voorkomt.
Maak je geen zorgen om het gewicht, in mijn F4U Corsair (piraat) zaten 2x hs81 voor de rolroeren, 2x 3001 voor de flaps, 1x 3001 voor de bediening van het retractventiel EN intrekbaar staartwiel (gekoppeld),1x hs81 voor de wieldeuren, 1x hs81 voor het gas en 2x 3001 voor hoogte en rudder, EN on-boardglow met een 2400mah cel van 60 gram.
Oude OS max FS90 (geen 91) met 350cc brandstof en eigenbouwuitlaat.
Geheel bekleed met witte normale Oracover en hierna gewoon met wat zijdeglans blauw, grijs en nog wat kleurtjes een potje verf gemixd, en daarna de verf met een rolletje aangebracht, de kist ziet er op de fotos behoorlijk blauw uit MAAR werd in de lucht met bewolkt weer erg slecht zichtbaar (doel bereikt dus) voor degene die meekeken tijdens het vliegen was het spannender dan voor mijzelf, leer je vanzelf wel om nooit je kist uit het oog te verliezen.
De RCV motor is volgens mij een gevoeligere motor om te bedrijven/gebruiken dan een "gewone" 4 tact, maar je geeft al aan dat de jouwe goed en betrouwbaar loopt/draait, ik denk dat de gekozen prop toch iets te groot is die jij noemt, ik zou voor een grote 3 blad gaan 15x 14 o.i.d. maar ja dat is mijn smaak/voorkeur.
Bij ons clublid was in de motor de vertanding van de krukas naar de cilindersleeve niet erg gezond meer na vrij korte bedrijfstijd, ik schat zo,n 2 uurtjes, het motortje had ook de neiging om vast te slaan en werd erg heet, had misschien met de brandstof te maken??
Vergeet niet, die amerikanen gebruiken net zo makkelijk 20 tot 30% nitro in hun motoren, dan heb je wel genoeg koeling dus, in europa is 10% nitro wel zo'n beetje het meest gebruikte percentage.
Ik zou overigens zelf toch wel het een en ander willen uitproberen met zo'n RCV, dan kan ik mijn mening eventueel beter onderbouwen.
Dit is de opponent van de F4U, had ik drijvers onder gemaakt,


Groet Ger Kovacs.

 

Ger, dat is weer een antwoord bomvol informatie! Heb ik zeker wat aan. Misschien dan toch maar weer aan de ontwerptafel voor de wieldeuren. Wilde in eerste instantie ook al gaan aansturen, met een switch zodat je bijvoorbeeld nooit de deuren dicht kan doen als de wielen uitstaan en dat ze "elkaar aansturen" (schakelaar om, deuren open en als deze open zijn geven ze door de switch om te zetten stroom door naar de wielen die dan ook naar beneden gaan).

Ger, even een droom om zeep helpen. RCV is Engels en niet Amerikaans. In hun gebruiksaanwijzing geven ze aan dat 10% genoeg is (heb het ook op 5% geprobeert, maar omdat de gloeiplug verder van de kamer af zit dan een normale motor, werkt dit niet tenzij je de motor te rijk zet, maar dan loopt'ie weer minder mooi). Ook zeggen ze dat meer geen duidelijke performance verbeteringen geeft. Ook geven ze aan dat je voorzorgsmaatregelen moet nemen voor de koeling. Omdat deze natuurlijk een conus is, zal de motor slecht afkoelen. Door schoepen te maken in de cowl, kan je de luchtstroom manipuleren en daarmee de motor beter koelen. Daarvoor moet ik nog even advies vragen bij RCV, de service die ze verlenen is echt Engels: errrig goed en behulpzaam.
Wat ik wel heb gehoord, is dat die overbrenging het zwakke punt is in de hele motor. RCV zegt dat je de motor eigenlijk altijd via de as achter de motor moet starten, maar daar heb ik dus andere verhalen over gehoord. Door dit te doen, heb je juist kans dat je de tanden beschadigd. Beter is gewoon om genoeg brandstof in de motor te "pompen" en dan gewoon aan de voorkant met een stik starten.
En dan die prop. RCV geeft zelf aan dat deze maat op de motor past. Eigenlijk wil je een 20", want dat is de 1/8 schaal maat. Helaas, dat wordt te groot :cry:

Leuke kist trouwens, heb je die ook nog?

 

Nee de Zero heb ik aan een clublid verkocht en inmiddels naar de (@#^%&) eeuwige jachtvelden, vloog erg goed met een OS FS 48.

Deze ik ook verkocht en naar de eeuwige jachtvelden.
T.C. cub met 38cc Zenoah.

En hiervoor geldt hetzelfde.


Groet Ger Kovacs.

 

Ik heb hier ook een corsair staan. Hij vliegt prima. Alleen is de knik in de vleugel een beetje overdreven sterk (zwaar) gemaakt. De vleugel weegt meer dan de complete romp. Ik heb er zelfs geen intrekbare wielen inzitten.

Met 13.5cc ASP 4takt heeft ie juist genoeg power om schaal te vliegen.

 

Altijd leuk: foto's?????

 

Arvid,

Ik gebruik een 10cc RCV en start de motor altijd aan de achterkant. Ik heb nog steeds geen zichtbare slijtage, Op mijn testmotor vind ik de compressie aan de lage kant. Maar met de juiste brandstof loopt hij als een zonnetje. Een tip voor de koeling...... laat de motor niet te arm lopen.


groeten,


Rob

 

Niet te arm, inderdaad. En ik gebruik zelf heli brandstof voor nog meer koeling.

Ik wil hem voornamelijk aan de voorkant gaan starten om nog een reden: geen extra gaten in de kap.

Bouwen gaat verder langzaam, hopelijk binnenkort weer een update

 

Met al dat bouwgeweld hier op het forum, kan ik het natuurlijk niet laten om ook een kleinigheid te posten. Na de rolroeren, ben ik verder gegaan met de flaps. Ook deze wil vanuit binnen gaan aansturen en daarvoor is een aanturing nodig die lijkt op de originele van TF voor de rolroeren. Op de laatste foto van het bouwverslag, pagina 5, kan je deze nog zien zitten.

Prachtig stukje hout dat er uit moet voor gewichtsbesparing, wordt toch niet meer gebruikt en hergebruikt kan worden voor de flaps. Met een ijzerzaagje kan je heel goed langs de ribben zagen zonder de ribben te beschadigen of veel hout te laten zitten.

Volgende stap is het verwijderen van de "zooi". Met een stanley mes kan je de twee componenten lijm vrij makkelijk verwijderen. Tot aan de moer snijden en dan met een tangetje over de moer en bout heen buigen en aftrekken.






Pas gemaakt, elleboogje geplaatst en weer tussen de ribben, maar nu bijna in het midden van de vleugel, tussen het tweede en derde spant aan de linker kant, is het midden van de vleugel. Omdat ik verwacht dat op de flaps best wel wat krachten komen, verstevig ik het schotje met een stukje triplex. Dit is aan de onderkant van de vleugel, de bovenkant wordt later er ook nog voor gezet. Ik doe nu de onderkant, om de onderkant van de vleugel te kunnen beplanken. Op deze manier is het mogelijk om de flap scharnieren te gaan plaatsen (steken vanaf de onderkant schuin naar boven in het blokje dat je voor het schotje ziet). En als deze dan weer zitten, kan ik de flaps gaan passen en eventueel zaken aanpassen. Daarom is het dus ook weer nodig dat de bovenkant open blijft zodat het werken nog mogelijk is. Ook het schotje kan er dan nog uit en eventueel aangepast worden.




Voor het maken van de middelste flap, de corsair heeft drie losse flaps, zijn malletjes meegestuurd. De binnenste en buitenste zijn van massief balsa, de middelste dus niet. Dit komt omdat de middelste precies in de knik van de vleugel komt. Een van die malletjes gebruik ik nu om het af te tekenen en later twee stuks voor het schuren.




De twee malletjes worden met een lijmklem tegen het bals aan gezet. Met een lang schuurblok het overtollige weghalen.







@Ger, je vertelde een paar berichten terug dat die prop misschien toch te groot zou kunnen zijn, wat bedoelde je daar mee?

 

Arvid

Mijnsinziens is de 15x14 3 blad groot genoeg, en wel hierom.
1. de RCV 15cc maakt 11,000 rpm max (niet wenselijk geluid?).
Liever dus 10000 tot 10500, max.
2. reductie naar 1 tot 2 ,10,000 motor-toerental, is dus 5,000 prop-toerental.
3. 15" diameter = x 2,54 dus ruim 38cm diameter, DIT IS GROOT voor deze kist.
4. spoed 14" (of misschien 16") is RUIM voldoende om met 5000 rpm, prop-toerental, het vermogen kwijt te raken op deze kist.
5. motor is dan normaal belast, maar dit is een gevoelskwestie van mijzelf uit.

Hopende je hiermede van dienst te zijn, Groet Ger Kovacs.

 

Zeker, alle input is welkom.

Heb net even gekeken bij RCV Engines, de prop die ik nu heb, is de 3 blads 15,75x13. Wat bedoel je met groot? Te veel voorwaarste snelheid of juist dat hij de grond gaat raken bij het starten?

 

@Arvid.

Beetje grondspeling moet je wel overhouden, en met te groot bedoel ik dat je met een groot koppel op je propeller te maken krijgt, dus met beleid optoeren tijdens het opstijgen., anders bijt tie in zijn eigen staart.
De prop die je nu hebt zal trekken als een lier maar niet zoveel snelheid hebben in de vlucht, vandaar de 14" tot 16" spoed die ik eerder mailde, maar vliegen met die 15,75"x13" 3 blad, volgens mij geen probleem.
Toch wel leuk die foto's, brengt weer leuke herinneringen bij me naar boven, vond het bouwen vooral een uitdaging omdat je zoveel mogelijk schaal wil hebben, en dus veel oplossingen moet bedenken.

Groet Ger Kovacs.

 

Inderdaad, wat je zegt. Veel denken voordat je weer iets gaat doen. En dat kost tijd, maar is wel de charme van het bouwen.
Snel hoeft hij niet te vliegen, zolang de stall maar niet om de hoek komt kijken.

Ik heb nog even gekeken naar de "Clearance" van de prop. Daarvoor heb ik alles even samengevoegd wat ik tot nu toe heb. En (gelukkig) blijft de prop een goed eind van de grond zodat opstijgen theoretisch mogelijk moet zijn, nu nog de kunnen van de piloot zelf (zal een spannende maiden worden.....). @Ger, dank voor de tip voor het langzaam op toeren laten komen tijdens de start, maar dat zal waarschijnlijk ook zo zijn bij het hoog idle naar vol gas zijn tijdens de vlucht. Inclusief de draaiing om de lengte-as (over de linker vleugel wegduiken) bij te abrupt gas geven.

 

Arvid,

Je toestel begint echt wel "vaste" vorm te krijgen en om je nog een beetje "op te peppen" nog een foto van mijn Corsair tijdens een low level pass.



En natuurlijk het uitvoeren van een préflight check samen met mijn vader.



Stevo

 

Voilà: Hier ist adres

http://nard.straksdesign.be/rc/index.php?directory=.&currentPic=6

 

Goed zeg! Tja, dat doet wel weer goed :lol:

Nu nog de tijd om weer wat verder te komen......

 

Heel, heel langzaam gaat het verder. Verbeteringen aan de bestaande vliegtuigen en het vliegen zelf kost ook tijd, dus dan blijft er natuurlijk weer minder over voor het bouwen. Maar goed. Verder met de vleugel. Eerst van een plaatje de luiken voor het onderstel gescand en net zo lang vergroot/verkleind dat de maat goed was. Het plaatje daarna gespiegeld en nog een keer afgedrukt. Dit worden de mallen voor het later bepalen van de luiken waar ze gaan komen en het uitsnijden er van.




De beplanking voor de onderkant belijnd. Deze lijnen zijn niet helemaal pas, je kan er altijd nog wat afhalen, maar als ze te klein zijn, heb je een probleem.




Maar voordat de planken er op kunnen, moesten deze koppelstukken eerst nog even wat mooier gemaakt worden. Deze koppeling vond ik echt waardeloos, maar ja, dat ligt ongetwijfeld aan mijzelf. Op de derde foto is het bijgewerkt.








Het snijden van dunne planken balsa is ook een kunst ben ik achter gekomen. Eerst had ik als gedachte om het iets groter te snijden zodat de grove kanten weggeschuurd konden worden. Maar later bleek dat als je mes scherp genoeg is en je heel langzaam (velen keren een klein beetje) insnijdt, de kant gaaf eruit kan komen. Een grove kant zie je op de volgende foto.




Ik heb helaas niet een plank die lang genoeg is om de vleugel in 1 keer op te leggen. Dat was dus een probleem. Zoeken in het huis leverde de keukenvloer op die gegoten is met egaline, mooie vlak dus om de beplanking aan te brengen.




Alleen, moet je dan geen honden hebben. Of natuurlijk een honden kist.....




Oeps! Dat was niet de bedoeling!




Los snijden dan maar en de die kant alleen aandrukken.




Tja, maar niet te hard doordrukken. Seconde lijm plakt beter op je handen dan balsa op balsa. Veel geduld met andere lijmsoorten is hier helaas het relaas.




Dan maar op een andere manier proberen. Smallere plankjes zodat de spanning minder wordt en eerst aan 1 kant vast maken. Ze liggen nu te drogen. Volgende keer maar weer verder.

 

Dat is inderdaad een beetje balen op die manier maar ik denk dat je er op deze manier ook niet komt. Door de kromming van de vleugel en de kromming van het profiel zul je volgens mij op één of andere manier die plankjes toch nog moeten bijsnijden.

Beter had geweest om de balsaplankjes overlangs te leggen met de nerven in de richting van de vlucht en aanvalsboord. Ik weet dat dit niet de perfecte oplossing naar stijfheid en sterkte toe is, maar soms kan het niet anders tenandere als ik zo de wortel en de box van die vleugel zie hoef je je zo wie zo niet direct zorgen te maken over vleugelbreuk. Witte houtlijm met spelden en veel geduld ( alledrie het devies uit het oertijdperk) kunnen inderdaad ook helpen.

Stevo

 

Het probleem van de kieren vind ik niet zo heel erg. Deze kunnen later altijd opgevuld worden. Omdat hier de deuren gaan komen voor het landingsgestel, komt er een laagje glas overheen (weet nog niet of ik de hele vleugel in het glas zal gaan zetten). Daarna kan van de binnenkant de kier altijd opgevuld worden.

Het meest vervelende was de spaning die het hout weer wil lostrekken. Voordat ik de volgende vast ga maken, denk ik dat ik water ga gebruiken om het krommingsproces te helpen.
Plankjes met de nerven in de vlucht richting leggen was misschien wel beter geweest. Maar ja, dat is een harde les voor volgende keer.

Ik gebruik nu inderdaad witte houtlijm. Gaat iets minder snel, maar ik heb nog niets los zien komen wat met die lijm is ingesmeerd (tot nu toe....). Vanochtend de buigtest gedaan en ze blijven mooi vast zitten terwijl de andere kant over de vleugel wordt gebogen. Dat geeft in ieder geval weer hoop

 

Het ziet er in iedergeval naar uit dat het een corsair wordt

Gr. Kelvin

 

Qua houtjes buigen heb ik goede ervaringen met een 50/50 water-ammoniamengsel (op aanraden van iemand anders). Opspuiten met een plantenspray, het natte houtje met elastieken o.i.d. om de vorm klemmen waar hij uiteindelijk gelijmd moet worden, en laten drogen. Dan pas vastlijmen.

Nadeel is wel dat het mengsel naar kattepis stinkt.