Bouwverslag Venture 60 (Scratchbuild)

Dag Arthur,
Helder! Ja... moet echt met 4 bouten, anders belast je de uithouder aan het carter niet goed. Kan de uithouder breken bij de trillingen die optreden bij een 4takt... elke motor... De vlakken moet goed vast zitten en aansluiten.
Yep, zo'n vermoeden had ik ook.

Ik weet niet hoe scheef je geboord hebt?
Het gat is wel goed verticaal, dankzij de kolomboor, alleen zit het hart van het gat 2 ong. 2 mm te veel naar de motor toe (ook mede dankzij de kolomboormachien... Deze dateert nog uit de tijd van de Batadrieën, da's nog voor de Batavieren dus...)

Of een nieuwe steun aanschaffen. Overnieuw...
JA! Die zag ik aankomen...

Doe ringetjes onder de koppen en de moeren. Voor de moeren kan je zelf borgende nemen of Loctite 243 gebruiken.
Ik heb zelf heeeeel oldschool een tekeningetje gemaakt en gefotografeerd (had geen zin om naar de scanner te lopen) waarop mijn dillema te zien is:

Dwarsdoorsnede motorsteun by flying-rcmodels.com
De wand van de motorsteun is niet recht ter plaatse van het uittreed punt van de bout, dus een moer er op schroeven wordt lastig. Ik denk dat ik ter plaatse van het uittreed punt de motorsteun vlak probeer te dremelen, het gat iets op ga ruimen en dan een moer met ring er in te lijmen. Een borgmoer wordt lastig, want ik kan niet bij de moer als de motor zit ingebouwd en de motorkap zit er op, maar een beetje blauwe locktite moet de borging verzorgen.

... Centreren met een slagstift of scherpe kruiskopschroevendraaier. Ik heb van die hele mooie dunne.
Dit doe ik met een houtboor M4. Boor past mooi in het bout gat van de motor en het centreerpuntje van de boor geeft mij het centrum van het te boren gat.

..Uit de losse pols gaat het bij mij altijd fout :(
Dat heb ik met boren,... dat gaat nooit helemaal goed...

Gaat een hele mooie kist worden... helemaal als je voor de Gulf Ford GT racingkleuren kiest...
Ja, dat zijn inderdaad de kleuren die het worden. Mijn oog viel ook gelijk hierop. Ik doe het wel zonder de GULF logo's denk ik...

Weer bedankt voor je Input Bas!

grt,
Arthur
(1932)
 
Jaahhh... is weer klassiek netjes geschetst!

Wel in het hart van de kunststof balk des motorsteuns geboord? Dan is er niets aan het handje toch? Ovaal maken naar het gat van de motor toe. Klusje geklaard!
Dan heeft de steun nog voldoende vlees aan weerszijden van van het gat. Gaat het meer naar de zijwand...dunner en dunner... opboren... dan wordt het wat zwak niet? Maar dat is geheel niet aan de hand. :)

De ronding. Heb ik ook met de Dave Brown motormounts.

Hmmm... Bij de OSjes heb ik er imbus M3 er doorheen. Daarbij niets afgevlakt. Wel ringetje en zelfborgend moertje... Het blijft zitten. Maar je kan het met een mesje of dremeltje een beetje vlakken. Is eigenlijk mooier.
Aanvankelijk had ik draad in het kunststof getapt... maar door en door met moertje leek me later toch beter... de- en monteerde ook iets makkelijker?
 
Net wat Bas zei, gewoon ringetje met borgmoer gebruiken.
Afvlakken staat ook netjes en geeft je een zelfzekerheid, maar eerlijk gezegd zou ik de motormount niet temin doen met het afhalen van matriaal.
Ik zelf gebruikte de Dubro en Goldberg mounts, ook taps toelopend naar voren, waar werd aangeraden om zelftappers te gebruiken.
Enig risico wat je oploopt is dat de bout krom trekt, met als gevolg breuk.

Waarom geen Dubro vlakke Nylon mount als je het niet vertrouwd?

ps, leuk bouwverslag, blijf het stiekem volgen...(jaloers...:)...)
 
Keek nog even naar een oude reserve motormount van de Calmato 40...
daar zitten op ieder pootje 1x rond en 1x ovaal... voor M3 boutjes...
 
Net wat Bas zei, gewoon ringetje met borgmoer gebruiken.

Maar wat dus lastig is is dat het moertje (of ringetje) dan tegen de schuine onderkant van de steun komt. Eerst maar eens een langer boutje in doen...

Waarom geen Dubro vlakke Nylon mount als je het niet vertrouwd?
Tja, deze heb ik speciaal hiervoor gekocht en voordat ik iets nieuws koop probeer ik deze aan te passen zodat het werkt!

ps, leuk bouwverslag, blijf het stiekem volgen...(jaloers...:)...)
Dank! Het maken van een bouwverslag is de helft van de pret van het bouwen, zeker als het ook gewaardeerd wordt!
 
Rebuild OS FS 91 Surpass

Gister is nieuwe zuigerveer aangekomen en vandaag kwamen de nieuwe lager binnen.

Verse lagers! by flying-rcmodels.com

Tijd dus om de motor definitief weer in elkaar te zetten. Eerst alles uit elkaar gepeuterd en goed schoon gemaakt.

Motor in onderdelen by flying-rcmodels.com

Eerst de krukas en de lagers de vriezer in en het motorhuis de oven in. Daarna de handel in elkaar geschoven. In theorie een makkelijk klusje, maar ik had er toch 4 pogingen voor nodig om alles er goed in te hebben zitten. Daarna de nokkenas lager in het huis geschoven (eerst even opnieuw opgewarmd in de oven, hoofd lager er weer uit gevallen, weer terug gestopt, huis niet warm genoeg, alles weer de oven in,... enz). Het oude lager wilde er niet uit, maar het nieuwe lager ging er erg makkelijk in.

Nokkenas lager geïnstalleerd by flying-rcmodels.com

Vervolgens het tweede nokkenaslager in het dekseltje gestoken, nokkenas gepositioneerd, dekseltje geplaatst en de cilinder, zuiger en drijfstang geïnstalleerd.
Hierna de klepstoters geïnstalleerd, cilinderkop er weer opgezet en de kleppen gesteld.

Kop geïnstalleerd by flying-rcmodels.com

Hierna de carburtateur er weer op geschroefd:

Carburateur geïnstalleerd by flying-rcmodels.com

En klaar is Klara!

Klaar by flying-rcmodels.com, on Flickr
 
Verkeerde gaatje in de motorsteun

Het verkeerde gaatje in de motorsteun heb ik gedicht met een deuveltje.


Deuveltje...




Het hout is zachter dan het materiaal van het motorsteuntje. Opnieuw boren zal wel mis gaan omdat de boor het zachtere materiaal in wil trekken. Eerst maar eens een malletje gemaakt om dit te voorkomen:

Het nieuwe gaatje is geboord. Keurig op z'n plaats. Nu nog draad in tappen en het hout verharden met CA.
 
Hallo Arthur,
Heb je ook weer de timing goed kunnen zetten van de OS?
Informatie daarover bij die ene OS site en... en bij RC-Universe is een OS helpdesk... Op de nokkenas staat een markering.... enzovoort?

Ah! Steun nieuw geplugd. Nette manier van werken. Ja, top!
Ik zie dat je een echte 4 takt steun hebt, Kan niet beter. Die is mooi stevig met een goed verband. De balk is ook ruim... ikke maak me geen zorgen :)
O ja... onder motor zit die messing nippel. Carterventilatie. Daar moet je straks een slangetje aan prikken. Komt straks olietroep uit. Dat slangetje 'moet' je ergens naar toe geleiden onder de romp uit. De slang zo kort mogelijk en ook niet geknakt opdat het niet verstopt of de afgifte stroefjes verloopt.
Kans dat je dus nog een keurig gemikt gaatje ter hoogte van de nippel in de plaat moet boren om het slangetje door te steken naar onder? Iets dergelijks.... :)
Gr Bas
 
Laatst bewerkt:
Hallo Arthur,
Heb je ook weer de timing goed kunnen zetten van de OS?
Informatie daarover bij die ene OS site en... en bij RC-Universe is een OS helpdesk... Op de nokkenas staat een markering.... enzovoort?
Yep, ik denk dat ik dat goed heb gedaan... puntje op nokkenas aan de onderkant, in lijn met de stootstangen. Ik weet alleen niet hoe precies dit komt. Misschien dat ie 1 tandje gedraaid zit, maar dat zal ik nog eens checken...

Ah! Steun nieuw geplugd. Nette manier van werken. Ja, top!
Ja, het gat zit nu op de juiste plaats, maar of ik er nog draad in getapt krijg...?

Ik zie dat je een echte 4 takt steun hebt, Kan niet beter.
Haha, geen half werk hier he...:cool:

O ja... onder motor zit die messing nippel. Carterventilatie. Daar moet je straks een slangetje aan prikken. Komt straks olietroep uit. Dat slangetje 'moet' je ergens naar toe geleiden onder de romp uit. De slang zo kort mogelijk en ook niet geknakt opdat het niet verstopt of de afgifte stroefjes verloopt.
Zie de reeds gemaakt uitsparing in de steun op de foto's hier boven en onder.

Karterontluchtingventieluitsparing by flying-rcmodels.com, on Flickr
 
Timing Zie dus hier
O.S. Engines - Product Frequently Asked Questions (FAQ)
Schuine vertanding, tandje eerder/later zoals het uitkomt?
camshaft timing - RC Groups
Op de propmenemer zit een T-mark teken... Zuiger boven in dooie punt...

Ik zou niet tappen... nou ja... je kan ze alle tappen, en die ene een langere bout met ring en moer voor het borgen? Safe is safe.
Tap geen parker, maar gewoon metrisch... maar dat hoef ik bijna niet de schrijven :rolleyes:

Oude motorblokken worden wel eens gestitched als er bijvoorbeeld een scheur in de wand van blok of carter zit. De scheur wordt geboord, dan getapt. Plug er in gedraaid, en overlappend het volgende gat geboord, weer getapt en gepugt met draadeind. Net zolang tot de breuk dicht is. De scheur kan zich niet verder werken. De scheur is spanningsvrij gerepareerd. Meen dat het droog gebeurt. Anders is er nog een loctite seal toegepast.

Dus het gat had je kunnen tappen... pluggen met epoxy en glas/carbon ipv houtje... nja ach... 't zal wel houden... :mrgreen:

Ontluchting... ja prachtig!
 
Stabilo en hoogteroer

Vandaag begonnen met het hoogte roer te maken. Het ontwerp is erg simpel. 8mm Balsa plank met een vuren (8x3mm) versterking er in.

Stabilo 1 by flying-rcmodels.com

Eerst dus de vuren versterking op de balsa plank geplakt en de de onderdelen op maat gezaagd en gesneden.

Stabilo 2 by flying-rcmodels.com

De hoofd onderdelen aan elkaar geplakt en de eindjes er opgezet. Hierna het stabilo gezaagd. Deze bestaat uit twee delen en wordt verbonden door ene stalen, 4mm verbinder:

Stabilo en hoogteroer onderdelen by flying-rcmodels.com

Om de stalen verbinder goed te verzinken heb ik eerst een gat geboord waar de verbinder in kan en daarna met een rattestaart de uitsparing gemaakt voor het deel van de verbinder dat parallel aan de leading-edge loopt:

Hoogteroer uitsparing by flying-rcmodels.com

Verbinder in 1 van de hoogteroeren:

Verbinder in uitsparing by flying-rcmodels.com

Beide hoogteroeren verbonden:

hoogteroeren verbonden by flying-rcmodels.com

Mockup van het stabilo:

Stabilo en hoogteroer Mockup by flying-rcmodels.com

Het hoogteroer is ook gemaakt van 8mm balsa, maar moet naar het trailing-edge dunner worden tot 1,5 mm. Als eerste heb ik in het centrum, op 4mm een streep gezet om zo te kunnen controleren dat ik van de onderkant en van de bovenkant even veel af haal:

Hoogteroer zonder profiel by flying-rcmodels.com

Daarna lekker schuren...

Hoegteroer geprofileerd by flying-rcmodels.com

Vervolgens de hoogteroeren met de verbinder aan elkaar ge-epoxied (is dat een woord?)

Hoogteroer verlijmd by flying-rcmodels.com

Om dat er wat onnauwkeurigheid zit in de verlijming en het boren van de gaatjes, ga ik de laatste profilering van de trailing edges doen als alles goed is uitgehard.
 
Timing Zie dus hier
O.S. Engines - Product Frequently Asked Questions (FAQ)
Schuine vertanding, tandje eerder/later zoals het uitkomt?
camshaft timing - RC Groups
Nu had ik deze al aardig door gespit, maar nu valt me dat plaatje op bij RC groups:
a4261289-65-OS%20FS91%20cam%20timing.jpg

Hier zit het puntje BOVEN de as. Bij mij zit ie ONDER de as. Met het demonteren heb ik er ook op gelet hoe hij er uit kwam en daar zat ie ook onder. Als ik naar de werking kijk (Inlaat klep open bij zuiger naar beneden en uitlaat klep open bij zuiger naar boven) dan zit alles nu goed in elkaar... Ik zal d's toch nog eens naar kijken.

Op de propmenemer zit een T-mark teken... Zuiger boven in dooie punt...
Nu dacht ik dat ik alles wist van het motortje, maar dit wist ik dus niet! Weer wat geleerd vandaag!

Ik zou niet tappen... nou ja... je kan ze alle tappen, en die ene een langere bout met ring en moer voor het borgen? Safe is safe.
Tap geen parker, maar gewoon metrisch... maar dat hoef ik bijna niet de schrijven :rolleyes:
De andere drie zijn met M4 getapt.

Oude motorblokken worden wel eens gestitched als er bijvoorbeeld een scheur in de wand van blok of carter zit. De scheur wordt geboord, dan getapt. Plug er in gedraaid, en overlappend het volgende gat geboord, weer getapt en gepugt met draadeind. Net zolang tot de breuk dicht is. De scheur kan zich niet verder werken. De scheur is spanningsvrij gerepareerd. Meen dat het droog gebeurt. Anders is er nog een loctite seal toegepast.
Wat een takken werk lijkt me dat zeg!

Dus het gat had je kunnen tappen... pluggen met epoxy en glas/carbon ipv houtje... nja ach... 't zal wel houden... :mrgreen:
Ik maak me ook niet echt zorgen. Het zal wel goed komen... Wat ik uiteindelijk ga doen zie ik wel als ik er mee verder ga...

Ontluchting... ja prachtig!
Omdat de motor onder 90- graden komt te staan/zitten komt er wel een knikje in het slangetje, maar ook dat gaat helemaal goed komen.:cool:
 
Hoogteroer tip...
Bij m'n Calmato revisie heb ik de hoogteroeren en de staart uit 3 laagjes balsa opgebouwd.
Middelste plaat haaks op de nerf van de ander.
Wat is de lol daarvan? De lijmnaad. Dan weet je ongeveer waar je moet stoppen met het taperen van de vorm.
Voordat ik aan de schuur ging... nog even een paar ronde gaten uitgeboord in een mooi ritme en aansluitend formaat. Geheel bleef stijf... zeker met folie... het scheelde weer een paar gram.

Voor het verlijmen van de drie stukken had ik de contouren van het vlak behoorlijk pas.
Van het middelste plankje kan je de contour met een viltstift ophogen. Wel een goede tint kiezen... de kleur kan doortrekken in de folie... Ieder geval... dan is de markering waar je moet stoppen nog scherper... later kan je de stiftkleur met thinner weer een beetje weghalen...

Stel dat je niet het hele vlak tapered wilt schuren, maar vanaf bijvoorbeeld 2/3 vanaf de scharnierlijst... en of met een contour (denk maar aan hoogte van een piper-cub of P40) dan kan je met goede afplaktape en/of met dun post-envelloppenkarton het niet te schuren deel afgemaskerd worden. Met een allu schuurlat vanaf daar in model...

Je kan ook een strook afmaskeren van bijvoorbeeld 1 cm langs de scharnierlijst. Dan behoud het vlak daar z'n optimale dikte, vanaf daar de tapered vorm inschuren....

Dat kartonnetje plak ik dan ook weer met 3M non permanent spray mount... wat je na de bewerking er weer gemakkelijk aftrekt...

Hoop dat het een beetje helder is...
 
Nu had ik deze al aardig door gespit, maar nu valt me dat plaatje op bij RC groups:
a4261289-65-OS%20FS91%20cam%20timing.jpg

Hier zit het puntje BOVEN de as. Bij mij zit ie ONDER de as. Met het demonteren heb ik er ook op gelet hoe hij er uit kwam en daar zat ie ook onder. Als ik naar de werking kijk (Inlaat klep open bij zuiger naar beneden en uitlaat klep open bij zuiger naar boven) dan zit alles nu goed in elkaar... Ik zal d's toch nog eens naar kijken.

...

De nokkenas draait de helft van het toerental van de krukas. Dus als je je krukas 360 graden verdraait, dan staat je nokkenas 180 graden verder; puntje boven de as. Het kan dus beide.

Succes, leuk topic trouwens.

Hugo
 
De nokkenas draait de helft van het toerental van de krukas. Dus als je je krukas 360 graden verdraait, dan staat je nokkenas 180 graden verder; puntje boven de as. Het kan dus beide.
Volgens mij had ik dat best zelf kunnen verzinnen als ik mijn grijze massa had gebruikt... Thanx!

Succes, leuk topic trouwens.

Hugo
Dank!. Zoals ik al eerder schreef vind ik het de helft van de pret om zo'n bouwverslagje te maken!

Gister geen update gedaan omdat ik het richtingsroer heb uitgezaagd en gelijmd, om er achter te komen dat ik de tekening verkeerd heb gelezen en dus alles een klein beetje opnieuw moet maken. Wat een klusje van een uurtje was (drie plankjes zagen en aan elkaar plakken) wordt dus alsnog een "Project"...

Soms zit het mee, maar meestal niet...
(2430)
 
Kan inderdaad geen kwaad dat de krukas 180° om zit.

Als je naar de werkfunctie van een 4 tact kijkt heb je het volgende tabelletje.
I-C-A-U.= Inlaat, Compressie, Arbeid, Uitlaat.

Begin bij zuiger op het dode punt, zuiger gaat naar beneden en inlaat klep gaat open( I )
Zuiger gaat terug omhoog en inlaat klep sluit, mengsel word samengedrukt ( C ).
Terug op het dode punt krijgt deze ontsteking en gaat terug omlaag ( A )
Gaat weer omhoog en uitlaatklep opent zich. ( U ).
Als de krukas 180 ° om zit, word A = I.
Dit is in theorie zonder rekening te houden met voorontsteking of vervroegde ontsteking.

Johan.
 
Als het eventjes off topic mag?

Niet simpel, die Engelse jongens.
Als je een tabelletje moet maken voor een vijf cilinder stermotor bv.
Denk niet dat de vonk opvolging ervan zomaar 1-2-3-4-5 gaat zijn, maar eerder 1-3-5-2-4, dit om schommelingen van de motor te minderen.
Als je dan enkel met S-S-B-B werkt, word het wel goed opletten.
Voorbeeldje in I-C-A-U.
Dit is wel de stand van elke piston in de cilinder dat 1 arbeid levert.

cil.1: A-U-I-C
cil.2: U-I-C-A
cil.3: C-A-U-I
cil.4: A-U-I-C
cil.5: I-C-A-U

1 en 4 staan hetzelfde, maar door de ° van de kruk op de krukas gebeurd dit iets voor cil.1.
Je kan het zelf eens invullen met S-S-B-B.
Op zichzelf betekend dit tabelletje niets, tot je een motor gaat vernieuwen, dan is het een handig hulpmiddel om klepjes te stellen als je met twee nokkenassen zit. en de motor niet zelf uit elkaar hebt gehaald.

Johan.
 
Laatst bewerkt:
stabilo en zo...

Vandaag het richtingsroertje geschuurd, verticale stabilisator afgemaakt, sleuf in romp op maat geschuurd om stabilo er in te kunnen schuiven en een mockup gemaakt. Hier de foto's

Vertical stab and rudder by flying-rcmodels.com


Rudder by flying-rcmodels.com


Vertical and horizontal stab by flying-rcmodels.com

Kleine teleurstelling is dat ik het richtingsroer niet kan laten scharnieren met een foliescharnier, dus daar moeten echte scharnieren in en dat vind ik minder mooi, maar goed... Maar eens een nachtje over slapen...
 
Je kan in de hobby winkel platte scharniertjes halen.

Past alles netjes tegen elkaar, maar je moet wel voor een afgeschuinde kant gaan om het te laten scharnieren.


Platte scharniertjes in rolroeren.
Moet je wel in V afschuinen, je kan als je het met folie wil doen het / zo schuin maken, maar een opening ga je altijd hebben aan een zijde.

Johan.
 
Laatst bewerkt:
Back
Top