RC-motorfiets Venom GPV-1

thanks voor je snelle reactie ik heb ook een 5200kv speed passion erin zitten met een lrp 1800 30c lipo en ik heb inderdaad de kroonplaat losser gezet want die zat erg strak hij kneep gewoon de vork in elkaar en hoe zit het met de veertjes van de stuurstang moet ie nou los of strak staan ? de veren

 

Ik heb ze vrij los staan. Eerst had ik ze ook strak, maar dat ging niet. Ik heb een stuk gereden zonder het mannetje er op en toen gaan afstellen. Dat is wel de beste manieer.
Verder moet je ook de hevel op je servo goed zetten en even een stukje erafhalen zodat het kogeltje verder aangedraaid kan worden. De stuurstang loopt standaard namelijk tegen het frame en dat is ook niet top.
Verder willen de regelaar en ontvanger wel eens los komen en deze belemeren ook het sturen.
Ook heb ik uit mijn kuip een stukje weg gehaald zodat het stuur ook beter kan draaien.

gr Rick

 

he even een kleine omschrijving wat ik allemaal heb gedaan aan de bike
ik heb de servo hevel verzet 90gr ten opzichte van de stuurstang en de orginele veren eraf gehaald en die vervangen door crc veren en ik heb ook de kuip iets ingekort want die liep tegen de voorband en de voorfork heb ik ook aangepast de schroefdelen afgeveild zodat de voorband niet aanloopt en de achter shok heb ik ook aangepast zodat de band niet aanloopt op de kogel en op het spatbord en de regelaar en de ontvanger heb ik ook aangepast en goed vast gezet ook de hoek van de fork op kort gezet dus een korte naloop maar waar rijden jullie met de bike's gr

 

Vork heb ik nog standaard staan. Ook de achterveer nog in de standaard positie evenals de rijhoogte.
Ik heb gewoon de standaard veren op de stuurstang. Wat zijn CRC veren?

gr Rick

 

ik rij namelijk wedstrijden met rc auto's zoals nk duitse wedstrijden en open club race's met 3 soorten auto;s en crc veren zijn taps toelopende veren van mijn rc auto maar dat zijn progesieve veren maar dat werkt niet zoals ik had verwacht

 

Hoi Patrick.

Allereerst welkom bij de Venom rijders
Kreeg net van mijn baas te horen dat ik niet morgen maar overmorgen weg moet 8)


Ik weet niet of je al meer ervaring met RC-motorfietsen hebt, dus mischien vertel ik je dingen die je allang weet, en ook ben ik wat uitgebreid voor de andere meelezers, dus dat moet je dan maar even negeren:

De naloop gewoon in de middelste positie levert de beste resultaten. De fiets is dan stabiel genoeg om redelijk langzaam te kunnen rijden, en wil nog redelijk vlot sturen op snelheid.
Zoals ik het lees, ben je op de verkeerde weg met de stuurveertjes. Die moet je voor het begin zo los hebben staan dat met de vork rechtuit en de servo in neutraal de veertjes nét een beetje los liggen. 0.5 totale speling is ongeveer goed. Verder zou ik eerst de standaard veertjes gebruiken, die zouden het goed moeten doen (heb hier twee Venoms staan die er allebei goed mee sturen)
Als de kuip tegen de voorband aanloopt, moet je even kijken of het balhoofdsblok wel goed in het frame zit, want dat hoort niet, standaard zit er namelijk ongeveer 2~3 mm tussen band en kuip, ongeacht welke naloop (balhoofdshoek) je ingesteld hebt. Je motor zou goed moeten zijn, in Engeland rijden ze veel wedstrijden met motorfietsen en daar is 5 tot 6000 kV de meestgebruikte keuze, in verband met de beheersbaarheid. Dat zou dus bij jouw optimaal moeten zijn.

Als de motor niet lekker stabiel wil rijden en soepel wil sturen, kijk dan eens naar het balhoofd. Goed kans dat je vork niet lekker soepel wil sturen. Een goede test is deze: met aangesloten servo en stuurdemper, moet als je de motorfiets in de hand hebt en hem beurtelings horizontaal over links en rechts houd, de voorvork op alleen zwaartekracht van links naar rechts de volle stuuruitslag maken, en als je hem rechtop houd, moet de vork min of meer in de laatste positie blijven staan. (als de vork nu naar neutraal komt, staan de stuurveren te strak). Dat laatste, naar neutraal komen, gaat bij kogellagertjes in de kroonplaten juist weer wel wat beter, dus dat kan wat verwarrend zijn.

Je zegt dat je de korte naloop ingesteld hebt, maar dat maakt de fiets juist minder stabiel, en als je stuur-setup dan niet helemaal top is word hij inderdaad erg lastig stuurbaar. Je moet om te beginnen juist van de meest stabiele set-up uitgaan, en langzaam richting vlotter werken. Je moet het rijden écht even leren namelijk.

De voorvork doet het gewoon goed met de olie dikte en hoeveelheid die Rick noemt, ik heb dat zelf ook. Het kan echter wel zijn dat de vork pas goed gaat werken als hij wat kilometertjes gereden heeft.

De achterveer, moet je even kijken naar het draaipunt van de schokbreker in de achterbrug. Dit loopt meestal te zwaar, en dan kan de achterveer zijn werk niet goed doen (dat maakt het instellen van die droop ook zo lastig). Hiervoor moet je de pen uit de achterbrug tikken (denk erom dat deze pen geborgd zit met een M3 madeschroefje aan de rechter onderkant van de achterbrug), en kijken of het oogje mooi soepel in de opening van de achterbrug bewegen wil. Zo niet, dan voorzichtig het oogje smaller maken tot hij niet meer klemt, maar ook geen speling heeft. Vervolgens kijk je naar hoe soepel die pin in het oog van de schokbreker beweegt. Ook hier, voorzichtig (bijvoorbeeld met een 3 mm boortje in de Dremel of zo) het oogje net zover opruimen tot de pin spelingvrij maar soepel in dat oog wil bewegen. Hoe beter je dit voor elkaar hebt, hoe beter de vering gaat werken. NIET de pin afschuren, want dan gaat deze weer met speling in de achterbrug, en dat is ook weer niet goed.... De vering is van invloed op de grip achter, maar alleen bij hellingshoeken. Met een slecht aansprekende achterveer zal het achterwiel sneller en minder voorspelbaar een stap opzij willen zetten, en ook minder beheersbaar worden als hij dat doet. Met een goed soepel werkende achterveer kun je vrij goed controleerbaar driftend een bocht uit komen. Wil driften ook na wat oefening niet lukken (met een brushless motor, de standaard motor is hier niet krachtig genoeg voor), dan moet je het dus zoeken in de wrijving in de draaipunten, niet in de veerafstelling zelf. De veer vlakker (voorste ophangpunt in het frame) geeft meer grip, naar achteren kost grip maar schijnt wat stabiliteit op te leveren. Dat laatste heb ik zelf echter niet waar kunnen nemen, en ik rij dan ook met de veer in het voorste gat.
Een soepele achterveer maakt ook de wheelies wat beter controleerbaar (maar daar moet je je niet teveel van voorstellen, het scheelt maar weinig), omdat hij wat minder agressief in de ketting klimt.

Een mogelijke fout die niks met de motor zelf te maken heeft, maar wel je verschijnselen kan verklaren: stuur je wel goed? Je moet bij een motorfiets het stuur NIET vasthouden in de bocht (een fout die bijna alle RC auto-rijders maken bij motorfietsen). Een heel korte tik tegen het stuur, waardoor de motor een hellingshoek krijgt, en dan weer loslaten. De fiets gaat nu met deze hellingshoek verder en begint uit zichzelf aan de bocht. Dan puur en alleen op het gas (snelheid) de fiets de bocht korter of ruimer door sturen, en NIET aan het stuur komen tot je aan het eind van de bocht bent. Dan (voorzichtig) gasgeven en met tegenstuur weer rechtop zetten. Heb je dit wat onder de knie, dan kun je voorzichtig gaan proberen de fiets in het midden van de bocht ok met stuur te corrigeren, maar dit moeten altijd kleine stuurcorrecties rond de middenstand zijn, nooit grote stuuruitslagen!!!! (je kunt dan de beugels wat preciezer vlak boven het asfalt houden). Wat kan helpen om de fiets wat beheersbaarder te houden is het instellen van ongeveer 50% negatieve expo in het stuur, zodat hij rond het midden van het stuur wat makkelijker te sturen is. Nodig is dat niet....

Succes, en hopelijk hoor ik over 7 weken dat het allemaal gelukt is.

We krijgen steeds meer Venom rijders. Wie weet kunnen we écht eens een redelijk bezochte meeting houden ergens....

Groet, Bert

 

van het weekend heb ik nog even gereden, echter ging het voor geen meter meer.
ik had wat afstellingen iets veranderden deze wilde ik vandaag ongedaan gaan maken tot ik zag hoe mijn voorvork erbij stond.
de dop van de rechter voorpoot was losgekomen en was helemaal naar beneden gedraait. resultaat totaal geen vering meer aan de voorkant.
verklaard meteen waarom het rijden niet ging.
gelukkig is de olie niet gaan lekken op het voorwiel.

nu de voorpoten toch uit elkaar moeten is dat een goed excuus om meteen maar de hier geadviseerde olie erin te doen.

helaas is rijden nu echt niet meer mogelijk (en ik vermoed in heel nederland niet) door de sneeuw.
ik hoopdat ze snel klaar zijn in de schuur zodat ik daar weer kan rijden.

Groet,
Evert

 

Heb je wel aan de doppen een vlakke kant gemaakt? Denk dat dat de reden is van loskomen. Rechter poot denk ik?!?

 

nee, dat had ik niet gedaan omdat hij daar niet aanliep en naar ik dacht voldoende ruimte had.
zal dat nu voor de zekerheid maar wel doen.

 

Evert,

Check even of je de voor-as wel goed aan kan draaien zonder dat het voorwiel zwaar gaat lopen. Als de vooras losgedraaid moet worden om het wiel soepel te laten draaien, dan zit het wiel ook minder stabiel tussen de poten, en is de kans dat hij de rechterdop losdraait groter. Loopt je wiel zwaar met vastgesette as, dan moet je even controleren of er geen bramen zitten in de lagerzittingen, of in de zeskante openingen waar de schijfremdummies in het wiel gestoken zitten. Als dat namelijk het geval is zitten de kogellagers nét iets verder uit elkaar als dat de bronzen bus lang is en gaat het wiel zwar lopen als je de as vastzet (ik heb het vast allemaal al eens verteld, maar ik heb geen zin om al mijn posts terug te lezen om te controleren of dat zo is)

Groet, Bert

 

zo te zien liggen de lagers vlak af met de bronzen bus.
nu het wiel er toch uit ligt haal ik hem wel even helemaal uit elkaar om te kijken of ik de lagers wat dieper kan krijgen.
kan ik gelijk de lagers even behandelen met lagerolie zodat ze het blijven doen.
-EDIT-er zat inderdaad een braam achter het lager ziet er nu beter uit-EDIT_


nu ik toch aan het sleutelen ben, kun je nog een keer vertellen hoe ik de ketting spanning moet controleren?
en hoe kan ik dat het beste afstellen (welk gereedschap voor die e-borging e.d.)

 

Ik heb gisterenavond even een ander Brushless setje gemonteerd. Ik had nog een Ezrun setje in mijn M18MT zitten. Dit Ezrun setje heeft een 7800kV 12T motor en toevallig ook een 2mm asje!

Na de de-en montage merkte ik op mijn werkbank al meteen verschil. Heel zachtjes gasgeven stottert deze nog wel, maar dat is naar mijn weten normaal, maar bij meer gas trekt deze meteen en wanneer ik vol gas geef en mijn wielen op de werkbank zet blijft deze gewoon draaien, deed ie met het andere setje niet!

Vandaag gaat mijn Reely setje terug naar de U.S.A. en daar gaan ze het setje even testen.

Ik hoop dat het komend weekend een beetje weer is zodat ik ook even kan rijden om verschil te merken. Ik heb wel mijn trottle EPA op 35% gezet, want zit echt meer power in en Ezrun setjes zijn nog goedkoper ook! Wat ook een voordeel is van het Ezrun setje is dat er een kaart bij zit om de regelaar te programeren.

Gr Rick

 

Hoi Evert,

Nou, waarschijnlijk blijft nu je voorwiel stabieler in de vork zitten, nu je de vooras fatsoenlijk vast kunt zetten (ook weer niet té vast natuurlijk....)
Bij mijn tweede exemplaar heb ik voor ik ging rijden het voorwiel nagelopen (en ook wat braampjes verwijderd) en die heeft tot nog toe zonder vlakke kantjes aan de schroefbussen, nog niks losgedraaid (maar wat niet is kan nog komen natuurlijk)

Ketting spanning:

Eerst de motor los en zo ver mogelijk naar voren schuiven.

Ik haal meestal alleen het E-clipje aan de linkerkant van de fiets (de ketting kant) los, want anders loop je alleen maar het risico onnodig de schroefjes van de spur-gear drager dol te draaien.
Clipje haal ik los met óf een klein tangetje wat ik als een soort van vork gebruik om het clipje van de as af te duwen, óf ik gebruik een klein horlogemakers schroevendraaiertje en wip hem er daar mee af. Wat je ook doet, leg je vingertop op het clipje tijdens het losmaken, want ze willen soms verbazend ver wegspringen....
Je kunt nu de hele tussenas een beetje naar rechts verplaatsen, en dus de spanner onder het spurgear ook verzetten. Dit is wel even opletten, en je hebt waarschijnlijk een zaklampje nodig om te kijken hoe hij zit.

De kettingspanning moet als volgt afgesteld worden:
Druk de achtervering zover in, dat de achteras, de tussenas, en de as waar de achterbrug mee vast zit, op een lijn liggen.
Bij mijn exemplaren komt dat neer op een hoogte tussen de werkbank en de batterijplaat (achteraan gemeten) van 26 mm (dus als je de accu weghaalt, en onder de motor een blokje van 26 mm legt, zou je de juiste invering te pakken moeten hebben. Ik doe het echter gewoon op het oog)
Nu duw je (met de achtervering nog steeds ingedrukt) aan de onderkant de ketting tegen de achterbrug. de ketting mag de brug nog kunnen raken ter hoogte van de omtrek van de velg. Als je verder naar ACHTEREN de ketting nog tegen de achterbrug kunt duwen staat hij te slap, en kan hij eraf lopen. Kun je de ketting ter hoogte van de velgomtrek NIET tegen de achterbrug drukken, dan staat hij te strak en zal de ketting tijdens het rijden enorm snel oprekken/slijten.
Bij mijn beide exemplaren merk ik met de juiste kettingspanning niet dat de ketting verder oprekt, ook niet met de brushless set-up.

Heel zo nu en dan smeer ik een heel klein beetje vet (Vario Titaan-vet, heb ik toch liggen) aan de binnenkant van de ketting, laat hem een minuutje langzaam draaien om het vet te verdelen, en veeg hem daarna met een doekje zo goed mogelijk af. Ik merk dan weinig van aanklevend vuil, en ik zie ook geen slijtage. Je kunt ook de ketting wassen (met remmenreiniger of zo) en dan heel lichtjes inolieën, maar dat is nogal een gedoe, want om dat netjes te doen moet je eigenlijk de ketting verwijderen, en ik ben niet zo'n liefhebber van onnodig uit elkaar sleutelen. Dat laatste is echter wel het advies van de ontwerper, en die beweert kettingen te hebben die op die manier al tien jaar goed blijven. Tsja....

Groet, Bert

 

Ketting heb ik ingevet met een beetje teflon spray. Ik vond kettingvet van mijn 1:1 motor iets te dik.
Wel heb ik hem ook licht aan de binnenkant van de schakels in het vet gezet even een nachtje laten drogen en de volgende dag met een doek er even overheen.

Net mijn nieuwe spektrum ontvanger binnen gekregen dus vanavond even mijn spektrum zender er op installeren. Weer even een leuk klusje met alle EPA instellingen, Reverse instellingen, etc.
Nogmaals bedankt Bert voor de uitleg van de diverse instellingen. Kan ik ook weer goed gebruiken voor het instellen van mijn DX3R zender!

Verder heb ik net een mailtje gehad van rc-motorradshop dat mijn bestelling vandaag de deur bij hen uitgegaan is. Dus deze kan ik eerdaags ook verwachten.

Gr Rick

 

Teflon lijkt mij ook een heel goede optie ja. Heb dat zelf nog niet geprobeerd. Laat weten wat je ervaringen zijn!

Heb begrepen dat die DX3R ook een perfecte zender is, en stiekum zit ik daar ook wel een beetje aan te denken.....
Wie weet, wat kosten die losse ontvangers eigenlijk, want ik heb er als ik zo'n ding koop, gelijk een stuk of drie a vier nodig! (kan ik wel een hele hoop van die losse pistoolzenders in de uitverkoop doen, haha)

Groet, en aangezien morgen de vrije tijd echt over is, tot over een week of 7!

Bert

 

Bert,

Ik heb de DX3R zender ook gebruikt gekocht. Scheelde toch weer wel.
Ik heb hetzelfde probleem. Ik heb nu 2 DSM2 ontvangers en 1 normale DSM ontvanger. Eén DSM2 ontvanger heb ik net nieuw gekocht en heb daar 87 euro voor betaald. T,ja het is wel geld, maar begin helemaal gek te worden val al die zenders!!! Heb nu volgens mij 6 pistoolzenders staan thuis, pfff.

Ik kijk ook wel eens op ebay. Daar staan regelmatig nieuwe ontvangers te koop voor rond de 60 euro. Dit is dan wel met de DSM2 techniek en niet de standaard DSM. Helaas van ebay is dat het wel eens lang kan duren voordat je het in huis hebt en omdat ik nu lekker met mijn motor bezig ben wil ik ook snel dingen hebben, je snapt dat vast wel ;-)

Als ik je hier niet meer zie, werkse alvast.

Gr Rick

 

dit komt van liquidrc ik weet alleen niet of dit de ontvanger is die jullie bedoelen voorraad: 1 stuk


Sr300 3-Channel Dsm Sport Surface Re
part number: SPMSR300 SR300 3Channel DSM Sport Surface Receiver Key Features 3-channel DSM sport surface receiver Overview Add Spektrum s DSM...
$70.20

 

Deze kun je ook gebruiken, maar met de DSM2 techniek moet je de SR3100 hebben.

De SR300 is wel met DSM techniek en werkt ook met de DX3R, maar om de + uit je DX3R zender te halen kun je beter iets meer uitgeven en de SR3100 kopen. Dit is natuurlijk mijn mening

 

ok ik snap het die ontvanger heeft geen telemetrie enzo

 

Nee dat is het niet. DSM2 is de snelheid van het signaal. Dus de DX3R zender met DSM2 module en DSM2 ontvanger is sneller dan een eerdere versie DSM module.
Voor de DX3S zender is een ontvanger waarbij je ook telemetrie kan aansluiten. Dat vind ik persoonlijk niet zo belangrijk. Wanneer ik de snelheid van mijn auto wil weten leg ik mijn Garmin (GPS) er wel in. Verder kun je dan ook de temp aflezen, maar dat meet ik op met een losse temp meter.

Je kunt meer lezen over DSM module`s in andere topics.

gr Rick