Restauratie oude “Smit Enterprise”

Jaloers valt gelukkig mee. Haha, maar bewondering zeker.
Natuurlijk weegt ervaring zwaar en de 1 heeft dat veel langer dan de ander, maar naast ervaring is het ook de handigheid, kennis en durf.
Handigheid is ervaring, maar ook kunde. Sommigen hebben wel de ervaring, maar niet de kunde of in mindere mate (en gaan dat ook niet krijgen) en je moet het durven.
De verwering die jij toepast, vindt ik echter wel van een hogere orde, er zijn meer die die ervaring en kunde hebben, maar maar weinig -ze zijn er wel en zie het ook wel eens- die ook het inzicht hebben van het totaal plaatje, de finesse zeg maar, Het klopt bij jou gewoon.
Toevallig tijdje terug zag ik iets, ook echt mooi gemaakt incl verwering etc., maar op details niet kloppen (roest sporen o.a. die net verkeerd staan)
Dat inzicht heb jij wel en daar mag je best trots op zijn.

Voor mijzelf (en dat is vooralsnog een keuze) begin ik daar niet aan.

Zelf heb ik in mijn Happy Hunter de zaag in de boegverschansing gezet (na maanden tobben) om deze passend te maken, ben niet geheel ontevreden met het resultaat, maar nu kom ik er achter dat 2 bolders verkeerd staan. Deze zijn geplaatst voor het spuiten en daarna alles gespoten en geverft.
Nu heb ik zoiets laat maar, want vrees dat proberen los te halen en daarna alles weer bijwerken, meer schade dan voordeel oplevert, al stoort het mij wel. .
Ik durf het niet aan.

Zo nu genoeg gezegd en hopelijk gauw weer genieten van jouw vorderingen..
 
Hans, toch blijf ik zeggen dat verweren vooral een kwestie van gewoon maar doen. Veel foto’s boven roestige schepen bekijken, een aantal flesjes met roestkleurige verf aanschaffen ( van bijv. geel, oranje, licht en donker roestbruin) en beginnen….Ik gebruik naast olieverf toch vooral Vallejo modelverdrag en ik vind hun komplete setjes (met een gebruiksaanwijzing…) voor het verweren van militaire modellen echten aanrader voor modelbouwers die het ook willen gaan doen.
En omdat ik het weer niet kon laten een begin van “roest” op de romp gemaakt. De basis zit erop….en
IMG_7198.jpeg

IMG_7199.jpeg
 
Tussendoor het dek in een iets donkere, en in mijn ogen beter passende, kleur groen gespoten. En dat betekent ook dat ik vrijwel alle eerdere aangebrachte verweringen op het dek weer afdekte met een vers laagje groen. En dus ook dat ik dat weer opnieuw moet doen.
“Het moet eerst als nieuw zijn, en dan komt het verweren….”.
IMG_7200.jpeg


Daarna alle uitrusting voorop opgebouwd en de basis voor de roest-verwering rondom de uitrusting weer opgebracht. Gewoon omdat het leuk is omdat te doen…en nu vooral niet overdrijven en met een klein penseeltje beetje bij beetje opbouwen met 4 verschillende roestkleuren (donkerbruin, lichtbruin, oranje en geel).
Het gaat me nu nog alleen om de roest direct bij bij de uitrusting. Het dek, en dan met name de belopen delen, dat komt later.
IMG_7206.jpeg

gr. Jan
 
Laatst bewerkt:
Prachtig Jan!!!

De bolders opzich, door het met grote kracht van het schuren van de trossen ziet je vaak op die plaats dat het staal blank is, dus geen roest.
Misschien nog een idee.

Mvg,

Pascal.
 
pascall zei:
Prachtig Jan!!!

De bolders opzich, door het met grote kracht van het schuren van de trossen ziet je vaak op die plaats dat het staal blank is, dus geen roest.
Misschien nog een idee.

Mvg,

Pascal.
Klik om te vergroten...

En altijd een randje grondverf zichtbaar in de overgang tussen "intacte verf" en "blank staal"...

Maar als het bolders zijn waar staaldraden op belegd zijn, zie je wel roest, geen blank staal, want de roest uit de staaldraad wordt met grote kracht in het oppervlak van de bolder gewreven...
 
Wel een beetje onderscheid maken tussen de bolders, wat bij afmeren worden vaak trossen gebruikt. En die "snijden" niet in het metaal van de bolders. Trekken hooguit wat verf weg. Gr. Klaas.
 
Laatst bewerkt:
Voordat ik teveel in details ga wat betreft de verwering zijn er nog diverse technische en optische aanpassingen nodig.
Zo had ik me altijd al voorgenomen om de voorste rol op de grote lier werkend te maken.
Dit is nooit verder uitgewerkt dan alleen een astap die mogelijk gebruikt kon worden voor bijv een ketting aandrijving. Daarbij was de gedachte om de aandrijfmotor onder de vloer van de lier te hangen. En een van de redenen waarom dit nooit is uitgevoerd is dat de (auto) accu er dan niet meer onder zou passen.
Intussen zijn we 40 jaar verder en zijn er nieuwe mogelijkheden en wordt er geen ruimte meer gevraagd.

Hier de oude situatie met de astap op de centrale as van de rol. De verbinding tussen de messing as en de kunststof rol, zit weggewerkt aan de andere kant van de lier.
IMG_3549.jpeg


Nu heb ik er een N50 motortje met vertraging ingezet.
Deze pas precies in de kap en neemt nu verder geen plaats buiten de lier meer in.
Moest de as en de lagering aanpassen.
Het inbusboutje waarmee de motor vast zit valt nl. in het lagerblokje. Daarom is er een bus op de as gezet waarin het boutje verzonken is. De bus draait in de ring die het nieuwe lagerblok vormt.
Schoonheid was geen issue. Met de kap erover zit eigenlijk alles toch uit het zicht…
IMG_7213.jpeg


IMG_7214.jpeg
IMG_7215.jpeg

gr. Jan
 
Deze keer had ik zin in heel wat anders…..
Vandaag het stof uit de brug gehaald. Was wel nodig na al die jaren.
Mooie gelegenheid om ook aan te geven hoe ik destijds het probleem heb opgelost om de verschillende contacten in een lage ruimte weg te werken.

Ik heb bij de bouw ervoor gekozen om het dak van de stuurhut los te houden, en daarbij wilde ook zeker geen (altijd zichtbaar) uitneembaar deel in het dak hebben. Dus het hele dak kan er in een stuk af en de enige zichtbare constructieve onderbreking zijn de handgrepen van de trap vanaf de brug naar het dak.

Hiervoor waren een paar redenen. Maar belangrijkste voor mij was wel dat de totale hoogte die een complete bovenbouw, incl. het portaal met of zonder de voormast, transportproblemen zou gaan geven.
Verder lopen er diverse elektrische draden van de verlichting door de mast en de portalen en is er ook nog de radarmotor direct onder het dak weggewerkt.

Hier eerst even het zicht op het dak met de twee portalen waarop de voormast staat. Je zet nog net een stukje van de trapopgang naar het bordes bovenop de portalen. Vooraan staat het kompas. En vlak naast, aan de binnenkant van de BB portaal, zie je een verticaal asje. Dit is de verbinding van het radarmotortje dat onder het dak hangt. (Onder het bordes worden de twee radar units middels twee kleine rubber riempjes aangedreven. Dit heb ik gedaan gedaan om een “centrale storende” as voor het radar toch vrijwel onopvallend weg te kunnen werken).
Intussen heb ik overigens in het kader van de verbeteringen er ook een zoeklicht bij gezet.
IMG_3624.jpeg


Mijn oude en goedwerkende oplossing met een kantelend dak.
Dat loste heel veel constructieve problemen voor de portalen op want alles dat op het dak staat kan eenvoudig en definitief vast gemonteerd worden, incl. de best wel kwetsbare bevestiging van de twee portalen.
IMG_7217.jpeg


Gezicht van boven als het dak weg is.
Je kijkt feitelijk op een deel van het plafond van de stuurhut.
IMG_2831.jpeg


Omdat alles uitneembaar moest blijven is het plafond samengesteld uit 3 losse delen.
Daarvan is hierboven alleen het achterste deel geplaatst en dat geeft het zicht op de kaartentafel en het bedieningspaneel.

Alle elektrische contacten uit de mast en voor de radarmotor zijn vastgezet tegen de onderkant van het dak en alles valt dan in de ruimte tussen dak en plafond.
Zoals je kunt zien is er hier maar weinig ruimte (ongeveer 12 mm vrije ruimte) tussen het dak en het plafond van de stuurhut. Het gevolg daarvan was dat ik voor de elektrische contacten geen ruimte had voor een reguliere stekkerverbinding die je ook nog makkelijk kunt losnemen.

Ik heb daarvoor deze alternatieve oplossing moeten bedenken.
Onder tegen het dak zitten allemaal vaste contactpunten voor de bedrading in de mast , en op het plafond zitten corresponderende “verende” contacten.
Deze zijn gemaakt met scharnierende contactstaafjes die rusten op een zeer flexibele siliconenslang. Dit alles is gemaakt op een apart houten montageplaat. De siliconenslang is daarop gepositioneerd door een dun draadje dat erdoor gestoken is.
Als het dak erop gezet worden dan drukken de vaste contacten onder het dak tegen op soepel “verende” contacten op het plafond.
De contacten zijn bijv. voor de gezamenlijke min, het toplicht, sleeplichten, rood-wit-rood verlichting, ankerlicht en voor de radarmotor. In principe allemaal apart schakelbaar.
Verder zie je nog twee twee schuinstaande messing buisjes op het plafond. Dit zijn insteek contacten voor de in serie staande verlichting in de stuurhut. Maar deze verlichting zit deels in het voorste deel van het plafondsysteem en daarom is dit losneembaar. Normaliter worden de voorste en het achterste plafonddelen er eigenlijk nooit uitgehaald.
Ik hoef hier technisch ook eigenlijk niets aan te veranderen. Het werkt perfect, maar het moet nog straks wel even los omdat ik het dak opnieuw ga spuiten en omdat ik weet dat het lampje van het toplicht vervangen moet worden.
In de mast zit verder extra lengte draad zodat ook de mast zelf van het bordes gelicht kan worden. De mast is van messing en zelf de gezamenlijk min aansluiting voor de verlichting in de mast.

Hieronder is het midden deel van het plafond toegevoegd. Het opstaande randjes gewoon een handgreepje….
Hier zie je ook het bakje waarin de radarmotor valt. Die motor hangt onder het dak en valt in het bakje en is zo uit het zicht
IMG_2827.jpeg


Overigens is mast op het bordes met twee stagen naar de stuurhut vastgezet. Daarnaast is de mast ook met een verstaging vast gezet aan een montagepunt voorop bij de ankerlier. En natuurlijk ook met een verbinding met de achterste mast. En met een klein beetje spanning op de stagen is het verzekerd dat de contactpunten altijd contact maken.

Gr. Jan
 
Laatst bewerkt:
Met pc stekkers 2x (boven de pijpjes) 9 poligge stekkers. Houd ook het dak op zijn plaats :)
Motor voor het radar zit in de radarvoet.
Grt peter
 
Peter58 zei:
Met pc stekkers 2x (boven de pijpjes) 9 poligge stekkers. Houd ook het dak op zijn plaats :)
Motor voor het radar zit in de radarvoet.
Grt peter
Klik om te vergroten...

Mooie oplossing, volgens mij had ik dat ook ergens gelezen…
ik moest het doen met de middelen die er 40 jaar geleden waren…en dat was niet zo veel, vergeleken met nu. Het was creatief zoeken naar eenvoudige oplossingen. De hele verlichting is nog met 6 volt lampjes… in al die jaren is er een lampje stuk gegaan…en ik denk dat dit kwam doordat ik de lampjes in een stukje siliconen slang heb geschoven. Daarmee werd het licht mooi diffuus, maar de lampjes kunnen hun warmte moeilijk kwijt….

Ik ga nu wel op de twee zoeklichten ledjes zetten. Die zijn functioneel krachtiger, maar de rest van de verlichting blijft gewoon zoals het was met 3 mm lampjes.
 
Jan, Om bij de zoeklichten het effect van op- en nagloeien na te bootsen zou je over de ledjes een elco kunnen zetten. De waarde is een beetje afhankelijk van led en weerstand. Bij het inschakelen laadt de elco op en brandt de led niet gelijk op volle sterkte. Bij het uitschakelen trekt de led de elco leeg. Probeer maar eens in een proefopstelling. Even erg hebben in de polariteit van de elco. Gr. Klaas.
 
Ben nog niet toe aan de her-installatie van alle electra, maar het wordt iets meer dan alleen een lampje vervangen…..
De laatste tijd vooral bezig geweest met het opnieuw schilderen van de bovenbouw. Daarvoor moest het portaal met daarop de voorste mast worden verwijderd. En bij het demonteren van de verschillende diverse onderdelen sneuvelen er dan soms lampjes, aansluitingen en draadjes. Allemaal toch noodzakelijke schade om later netjes kunnen spuiten en schilderen.
Maar het schilderwerk aan de bovenbouw en alle onderdelen (radar, hoorn, trap), is allemaal weer strak. Hoeveel daarvan straks verweerd gaat worden weet ik nu nog niet….
IMG_7227.jpeg

IMG_7238.jpeg

IMG_7228.jpeg

IMG_7226.jpeg


Ook heb ik de vlotten opnieuw en nu definitief vastgemaakt. De vorige keer wat commentaar op het ontbreken van de hydrostatische ontkoppeling. Dus die nu ook ertussen gezet…..( ook al valt het niet op).
IMG_7235.jpeg

IMG_7223.jpeg


Het volgende op de planning zijn de verstevigingen tegen de verschansing.
Deze zijn wel allemaal voorbereid, maar ik moet deze misschien toch aanpassen.
Ik heb helaas geen foto’s die mij duidelijk aangeven hoe op dit schip de vorm aan de rand is, en zoals
hier is te zien heb ik er nu een rand tegenaan gezet. Maar ik twijfel hierover….
IMG_5969.jpeg

Deze rand zit tegen het midden van de versteviging, maar ik denk weleens dat het eigenlijk beter een soort van bulbijzer vorm moet zijn en dan zou er maar een smal afgerond randje aan zitten die,of naar voor, of naar achter staat. Wie het weet mag het zeggen….
Gr. Jan
 
Laatst bewerkt:
k-k zei:
Jan, Hieonder een plaatje van verschansingstutten op een binnenvaarttanker. Het profiel lijkt een beetje op de bovenkant van een spoorrail. Bedoel je dat soort profiel? Gr. Klaas.

Bekijk bijlage 577171
Klik om te vergroten...
Inderdaad Klaas. Zo iets.
Maar in mijn herinnering zit de kraal (verdikking) maar aan een kant. En ik vermoed dat die hier ook zo is. Ik vond hiervoor de naam “Holland profiel”.
Jij vergelijkt met spoorrails, en daar zit het verdeeld over beide kanten.
Er zullen zeker verschillende technische opties zijn, maar ik hoop dat iemand kennis (of zelfs beelden) heeft van de constructie die in de periode van de bouw van deze schepen begin jaren ‘70 gewoonlijk werd gebruikt.
Als ik naar beelden kijk van bijv de “ Elbe” dan wordt mijn vermoeden van een verdikking aan een kant wel bevestigd. Maar dan weet ik nog niet ofdat die naar voren of juist naar achter verdikt was.
 
Laatst bewerkt:
M.Osinga zei:
Hoi Jan en Klaas,
Deze pofielen , Holland Profiel , werden en worden nog steeds veel gebruikt in de Nederlandse scheepsbouw. Zijn te verkrijgen in diverse afmetingen. Even googlen op HP profile afmetingen.
Klik om te vergroten...

Ja, inderdaad dat weet ik. Ik weet ook hoe die versterkingen tegen een schuine verschansing soms samengesteld moesten worden zoals dat ook bij mij het geval is.
Als ik de foto’s van bijv. de Elbe goed interpreteer, dat zit de bulbverdikking naar achter gericht. En eigenlijk ook op de foto van Klaas….Ik ga daarom die optie gebruiken bij mijn restauratie. Ik heb tenslotte geen relevante info die iets anders aangeeft.
Het is geen belangrijk detail, en niemand zal dit ooit opvallen, maar ze zijn er toch allemaal af en daarom makkelijk aan te passen….Alleen nog even uitzoeken hoe dat het makkelijkste kan…
 
Gelukkig weten we nu hoe het zit Jan! En inderdaad heb je weer een uitdaging om het natuurgetrouw te maken. En ik op mijn hoofd krabben met al die profielsteunen op mijn Smit Finland. Stukje dun rond ertegen met CA-lijm en dan volvloeien met verf? In principe aan de achterkant. Lijkt me het meest logisch. Gr. Klaas.
 
k-k zei:
Gelukkig weten we nu hoe het zit Jan! En inderdaad heb je weer een uitdaging om het natuurgetrouw te maken. En ik op mijn hoofd krabben met al die profielsteunen op mijn Smit Finland. Stukje dun rond ertegen met CA-lijm en dan volvloeien met verf? In principe aan de achterkant. Lijkt me het meest logisch. Gr. Klaas.
Klik om te vergroten...

ik heb wat geprobeerd en ik denk dat dit mijn oplossing is. Met prikkers. Die zijn iets meer dan 2 mm rond. Eerst even rondom glad schuren en dan half afslijpen zodat het een halfrond-profiel wordt. Dat zet ik tegen de rand en dan alleen even de “kopse” kant gladschuren en in de verf zetten.
Het is eigenlijk nog wel iets te grof, en dat komt vooral omdat de dikte van stutten zelf eigenlijk iets te veel is. Deze zijn al redelijk kwetsbaar en dunner maken is voor mij geen optie.
De toegevoegde halfrond bulb is maar 1 mm en daar kan ik ook niet veel meer afhalen…(misschien kan er nog iets van de kopse kant af).
Maar het gaat me om het algehele beeld. En daar ben ik tevreden mee.

Ze staan hier nog los, (als ze allemaal voorbereid zijn , zijn ze beter te verdelen) maar dit gaat het dan worden…
Vanaf de voorkant gezien. Glad zonder profiel.
IMG_7245.jpeg



Hier vanaf achter naar voor.
IMG_7247.jpeg


Gr. Jan
 
You must log in or register to reply here.
Back
Top