Retro F3A Modellen

Bedankt voor het antwoord F2B. Ik ga ermee aan de slag.

De gehele setup heb ik op een plankje gezet en getest in de tuin, de regelaar en lipo werden niet meer dan handwarm. Echter, bij de testopstelling zitten beide in de propellor luchtstroom. Hierdoor kreeg ik toch twijfels.

Ik ga eens uitrekenen wat het oppervlak van de inlaat zou moeten zijn.

Grt,

Arnoud.
 

Hierbij een detailfoto van het motorspant van de Magic.
De lucht kan door het hele model stromen.
De sleufspinner laat onvoldoende lucht door om de motor koel te houden.
De vorm van de minare laat weinig ruimte voor een koelopening.
Wat je wel kan doen is een kleinere spinner nemen en de ruimte rondom de spinner benutten als koelopening.
Dit principe ga ik bij de Magic toepassen.
Let op de koeling van de regelaar is net zo belangrijk als die van de motor.
 
Laatst bewerkt:
Sommige regelaars hebben een logging functie voor rpm, stroom, voltage en regelaar temperatuur.

Omdat je bij LB elke vlucht even hard vliegt met exact dezelfde figuren kun je de belasting en rendementen goed met elkaar vergelijken. Mijn LB model heeft een spanwijdte van 1m50, weegt 1,8 kg en vliegt met 90 km/h altijd even hard.

Als motor gebruik ik een Duitse kwaliteitsmotor, dat scheelt aanmerkelijk in de warmte ontwikkeling.

Bij de Castle Creations op 4S heb ik de nodige vluchten gemaakt en gekeken naar de temperatuur en rendement van de regelaar als functie van de settings. Bij hoge settings wordt de boel warmer dan bij de midden settings.

Wat een enorm verschil maakt is de regelaar frequentie, naast een aantal vaste waarden kent Castle ook de modus outrunner, die is aanmerkelijk zuiniger met de stroom en zowel motor als regelaar warmen nauwelijks op. Collega's met dezelfde motor maar andere regelaar klagen over de motor die erg heet wordt.

De propellor heeft eveneens een bepalende invloed het rendement van de aandrijving. Als de propellor niet past bij je setup heb je onevenredig veel stroom nodig om dezelfde vliegsnelheid te bereiken. Zo slikt een VOX 14x7 wel 24% meer stroom dan een 14x7 APC-E, dat is allemaal warmte.

De propellor diameter heeft een grote invloed op het rendement, zo heeft een 12 inch APC-E 6% meer stroom nodig dan een 14 inch APC-E voor dezelfde vliegsnelheid, en trekt de 14 inch veel beter door in de stijgvlucht. Ook dat is allemaal warmte. De spoed heeft geen invloed op het rendement.

Bovenstaande heeft meer effect dan grote koellucht openingen.
 
Hallo Arnoud,
Bij een epoxy romp is het betrekkelijk eenvoudig om een koelopening te maken.
Ik veronderstel dat de romp is als bij het houten ontwerp.
De romp is gevormd tot en met het voorspant ,het ronde deel wat mooi de overgang vormt met de spinner.
Door dit vlakke deel bijna geheel weg te nemen met een dremel of een ander soort slijpgereedschapje ontstaat er een flink gat.
Laat altijd 1 mm staan voor de stijfheid.Lamineer dan aan de binnenkant een draadje koolstof roofing.Hierdoor krijgt de voorkant weer de stijfheid van voordat je het vlakke deel wegnam.
Dit koolstof draad altijd buiten het model op een plankje insmeren en volledig door rondrollen laten doordrenken met epoxy.
Overtollig epoxy wegdeppen met wat papieren tissue.
Met een hard kwastje volledig uitspreiden in de opening.
Als de voordiameter 40 mm is neem je een 30 mm spinner.
Als je een zwarte spinner neemt valt de opening bijna niet op.
leuk dat je ook zelf een retro model bouwt,laat ons eens wat foto s zien op het draadje
 
Hallo Ed,
Bedankt voor de uitleg met het koolstofdraad. De koolstofdraad ga ik bestellen en de methode zal ik toepassen.

Voor het koelprobleem heb ik een andere oplossing bedacht, het komt ook nog ten goede van het zwaartepunt.
De tyraps zijn alleen voor het passen. Ik zal de regelaar en bedrading later met beugeltjes vastzetten.

upload_2020-12-31_16-55-58.png


Aan de voorzijde van de motorkap komt de lucht dan de kap binnen. Aan de onderzijde en aan de zijkanten maak ik uitstroomopeningen. De motor en regelaar worden dan gekoeld.

De oude Curare 40 is in November na 8 jaar en vele honderden vluchten gecrashd. Ik had ooit een kit gekregen van een clublid voor reserve, die komt nu mooi van pas.
Het is een kit van Sunshine modellbau, de romp is conform het origineel en is prima bruikbaar. De vleugels hebben echter een geheel ander vleugelprofiel en "barndoor" aileron's. Helaas ook zeer zwaar in gewicht, die gebruik ik liever niet.
Van een collega van mijn werk (ook modelvlieger) heb ik ooit een set schuimkernen gekregen, maar helaas, deze hadden ook niet het juiste vleugelprofiel.
Uiteindelijk heb ik zelf de kernen gesneden en een nieuwe vleugel gebouwd.

Voor de romp ben ik begonnen met een hartlijn op de romp om gelijk de instelhoeken en motordomping vast te stellen.

upload_2020-12-31_17-2-56.png


Het neuswiel past reeds netjes in de romp :

upload_2020-12-31_17-4-25.png


Voorlopig het resultaat :

upload_2020-12-31_17-6-12.png


Grt,

Arnoud.
 
Laatst bewerkt:
Yep, de accu ga ik wisselen door de cockpit.
Aan de achterzijde van de accu komt een geschroefd triplex plaatje om te voorkomen dat de accu gaat schuiven. Het schroefje is er om de accu te kunnen schuiven mocht het nodig zijn i.v.m. trimmen. De accu zelf komt vast met klitteband straps.
Aan de voorzijde van de cockpit een pennetje, aan de achterzijde een schuifje voor het openen en sluiten van de cockpit.

upload_2021-1-1_14-57-7.png


De accu past direkt achter het motorschot. Dan is er nog iets spelimg met het zwp mogelijk.
De spinner op de foto is de "oude" van de brandstof Curare, is alleen gebruikt voor de maat. Die komt er niet op.

Grt,

Arnoud.
 
  • Like
Reactions: Cnn
Bij zo een smalle romp kan je de methode gebruiken waar je de Lipo op een plaatje herex monteert en deze met een nylon schroef vastzet.
Dan hoef je niet elke keer met je handen de klitteband aan te trekken.
Maak aan de rompkant een bekje waarin je het herex plaatje met de lipo kan schuiven en zet aan de motorkant een nylon M 6 inbus bout.
Om de lipo vast te zetten gebruik ik vezel versterkt plakband uit de ijzerwaren zaak.
Eerst op alle 4 de hoeken een klein stukje zelfklevend klitteband.Dan blijft de lipo een klein beetje vrij van de onderkant en kan er koellucht onderdoor.
Als je het herex wat langer maakt kan je tot wel 10 cm de lipo verschuiven om het CG juist in te stellen.
Is het zwaartepunt eenmaal eenmaal goed dan is het wisselen van de lipo eenvoudig door het herex plaatje los te schroeven en de lipo met het herex plaatje uit het slot te schuiven en de lipo er uit te nemen.





 
  • Like
Reactions: Cnn
Dat is inderdaad een veel envoudiger oplossing.
Ik ga het op de door jou voorgestelde wijze uitvoeren !
Anders zit je inderdaad een beetje te wurmen om het klittenband vast te krijgen.

De tape kan ik vast wel verkrijgen bij de lokale ijzerwarenzaak. Voor een plaatje herex ga ik even op zoek via internet.

Grt,

Arnoud.
 
Herex heb je met een schuimvulling en met balsa vulling.
Gewicht van beide is gelijk.
Herex heb ik bij aerobertics gekocht.
Ideaal voor servo montage, Voor Lipo gebruik ik 6 mm dikte voor servo montage 2 mm.
Lijm 3 mm multiplex op de plaats waar de schroeven van de servo s zijn en het ziet er gelijk goed uit ook in het model.


Hier wat toepassingen met Herex
 
Laatst bewerkt:




Alles behalve retro, de Angelit plus is klaar, Met 4774 gram ruim binnen de norm van 5050 gram.
Nu kan ik weer verder met de Magic.
 
  • Like
Reactions: Cnn
Weer terug naar de Magic.

Gisteravond met het stabilo verder gegaan, servo s pasgemaakt en dekseltjes gemaakt.
De servo s liggen mooi diep in het stabilo.
1.5 mm balsa gelamineerd met 1 zijde 25 gram koolstf doek en de andere zijde 25 gram glasdoek.
Hierdoor onstaat er een sevig plaatje wat gemakkelijk bevestigd kan worden.
Nog wat filosoferen hoe dit vats te zetten, het is heeeeel klein, met schroefjes is wel erg lomp.
 
You must log in or register to reply here.
Back
Top