Retro F3A Modellen

Moet je bij gebruik van servo's in de staart van je model de s-bus kabel nog voorzien van ontstoring?

 

Ik heb 3 modellen met 3 servo s in de staart,2 hoogteroer servo s en 1 richtingsroer servo in de staart.
Hiervoor gebruik ik de S bus kabel als op de foto.Dit is een afgeschermde kabel.

Deze modellen zijn voorzien van BLS S bus servo s.
Deze kan je programmeren via de zender.
In het geval van de Magic wordt een decoder gebruikt om niet S Bus servo s via de S bus uitgang te sturen.
De decoder is geprogrammeerd.Hoogte is bij mij kanaal 2 en 7 in de decoder is 1 kabel geprogrammeerd voor kanaal 2 en de andere voor kanaal 7.
Bij mijn grote modellen lopen er 2 kabels 1.5 m1 lang door de romp en zijn niet voorzien van ontstoring.
De decoder komt vlak bij de ontvanger te liggen en er lopen 2 kabels naar achteren.
Niet ontstoord ben ik van plan.Kan ook een s bus kabel naar acherern laten lopen maar er is niet zoveel,plek voor de decoder achterin.

 

Nog een draadje over intrekbare landingsgestellen,

https://www.modelbouwforum.nl/threads/jp-landing-gestel-of-toch-electron.274735/#post-4132817

In bovenstaand draadje zijn volgens de leverancier de motoren stuk gegaan door een te lage spanning op de pootjes.

Als ik het goed begrijp heeft de lp net als de electron een stroombegrenzing die de pootjes uitschakelt als die tegen de eindstops loopt, die schijnt dan niet goed te werken als de spanning te laag is. Bij een te lage ingangs spanning schijnt dat dan niet goed te werken.

Om problemen te voorkomen zou ik de spannings regelaar tussen LiPo en kastje op 5,8V zetten.

 

Hi Erik,
De Electron werkt op een rechtsreeks aangesloten 2 S Lipo.Kan ook 3 S op aangesloten worden.
Dit is een fabrikant voorschrift.
Zo is het ook in de Magic voorzien, werkt nu met een RS 200 regelaar prima, kan ook met een servo de wieldeur in en uit laten gaan.
Er is afstemming tussen het uitgaan van het landingsgestel en het dichtgaan van de wieldeur.

In de voorbereiding voor het Atlas project ben ik bezig om een 35 jaar oud giezendanner landingsgestel werkend te krijgen.
Volgend de gebruiksaanwijzing werkt dit landingsgestel op 4.8 volt.
In mijn verzameling vond ik nog een 5 volt Futaba voltregelaar.
Als ik nu aan de gear uitgang van de ontvanger de voltregelaar monteer kan alles werken op 6- of 7.2 volt en het landingsgestel op 5 volt.
Moet alleen nog een schakelversterker hebben.
Heb er 1 besteld.

 

-edit-
Verkeerde post...

 

Allemaal leuke dingen, vrienden zijn een digitaal zwaartepunt meet apparaat aan het ontwikkelen.
Mag alvast een exemplaar testen.

 

Vandaag de 2e laag epoxy coating gedaan, 60 % verdunde epoxy er op gedaan en met een heel handig stukje reklame materiaal, tot het minimum verdeeld en er weer afgeschraapt met dit rubberen wissertje.
Totaal 6 gram op aangebracht voor de vleugel stabilo en alle roeren.

 

Ook de luikjes zijn klaar het frame is van 2 mm epoxy en het dekseltje van 1 mm dik epoxy.
Weegt nog geen gram.
Als de epoxy is uitgehard kan ik de luikjes en het stabilo gaan monteren.
Het zijn heel kleine luikjes 10 x 30 mm



De vleugel steunen aan de romp eerst helemaal pasgemaakt en dan pas er aan lijmen.

 

Terwijl ik moet wachten totdat de epoxy van de magic is uitgehard alvast begonnen met de voorbereidingen van de Retro atlas.
Project voor aankomende winter maar de materialen waren beschikbaar. De snijmallen voor de schuim vleugel zijn klaar.
De houtconstructie van het orgineel kan beter door schuim te gebruiken.
Met de uitsparingen weer in het schuim en gebruik maken van een opschuim middel in de indek epoxy kan nog wat gewicht bespaard worden.

Ook weer van formica, wat je ziet is de decorlaag.
Morgen krijg ik het XPS schuim binnen om mal van de cocpit en de motorkap van de Magic te maken.
Als de mal klaar is maak ik er eerst een contra mal van die weer wordt gebruikt om het eindproduct te maken.
Daarna kan de mal met gips worden gevuld om weer een mal te maken voor een vacuum getrokken doorzichtige cocpit.
Nu nog uitvinden wat voor losmiddel er nodig is om het gips uit de mal te krijgen.

 

Het schuim is binnen, een prachtige plaat XPS schuim.Met dank aan mijn broer in het magazijn van zijn bouwbedrijf stond nog een heel pak.
Kan vandaag beginnen met de delen aan elkaar te lijmen en de eerste vorm te maken.
Het orgineel heeft een vlak verlopende cocpit,dat vanwege de resopijp.
Deze vorm vind ik het lelijkste onderdeel van de Magic.
Geeft zo een neandertaler uitsraling.
Denk dat ik een iets oplopende vorm maak .

 

Plaatjes op elkaar lijmen zou ik met pur schuim doen, dat schuurt net zo makkelijk als het schuim zelf
Als je de vorm er mooi in hebt zou ik er een glasmatje van 160 grams (of 2 x 80) opzetten met epoxy
En vervolgens nogmaals dezelfde laagdikte als de uiteindelijke motorkap erop lamineren..
Dan heb je na het strak schuren/plamuren een mooie basis om een mal te trekken waaruit je een motorkap kan maken met de juiste afmetingen

 

Dank voor de tip.
Op dit moment heb ik geen PUR schuim, heb bedacht om de plaatjes alleen in het midden vast te liijmen met epoxylijm.
De naden schoon XPS te laten en na het vormen dicht te maken met model magic.
Ik begrijp alleen de 2e laag niet, als de mal mooi aansluit bij het mororschot en je doet een 2e laag wordt de mal te groot.
De contour van het motorschot is ook de buitenkant van de motorkap.
De motorkap wordt met multiplex plaatjes en parkers vastgezet de kap loop[t niet over de romp heen.
De side - en down trust meevormen wordt nog wel wat meten.

 

In het midden verlijmen kan idd ook prima

Wat ik met de 2e laag bedoelde: stel je maakt de kap zodat hij mooi aansluit en past, dan 1 laag 160 grams over de schuimvorm, dan is het model van de kap een halve mm te groot, dit is straks je speling tussen binnenkant motorkap en romp... hij past dan mooi over de romp zonder dat hij te strak om de romp zit.
Als je hier nu een mal af haalt en vervolgens een product in de mal gaat maken dan word de motorkap de laminaatdikte te klein......
Vandaar dat je dan de uiteindelijke laminaatdikte extra moet aanbrengen.
Beetje lastig uitleggen maar denk dat je nu wel begrijpt wat ik bedoel..

 

Van alles mogelijk. Ook spuitbuslijm voor schuim. UHU por zou ook kunnen maar dan een beetje uit de buurt van de aankomende vorm.

Zaak is om bij het vormen zo min mogelijk hoogtelijnen in het werkstuk te krijgen.
Dat krijg je bij een te harde lijm.

Heb vroeger ook wel gewerkt met kleurlagen tussen de plaatjes... maar dat waren dunnere
tempex plaatjes. Zo kon ik goed via de contourlijnen de vorm in de smiezen houden.

Bij het bouwen van bread and butter constructies werkt dat ook.

Wel heb ik gemerkt dat bij het vervaardigen een verticale sandwich prettiger werkt.
Je kan beter de vorm vanuit een centerlijn observeren. Tevens de hartlijn van het model...

De plug versterken kan op velerlei manieren. Ook wel eens met katoen en gesso gewerkt.
En met waterbasis verfjes verder opgebouwd en geschuurd... en zo tot dieptrek model of
plug voor negatief.

Maar het is vooral het maken... en dat doe ik meestal ‘on the fly’... beetje plannen en
een beetje verzinnen op het moment.

Overmaat bij een plug bouw je in door je plug op het model te bouwen. De overlap bouw
je door plaatmateriaal te gebruiken en de overmaat over het model te leggen.

Dunne multiplex of eigen laminaat epoxy en de aanstaande laminaat dikte in de schatten.
Daarna gaat de plug van het model af en zul je de overlap moeten versterken,
zodat het niet instort. De aanhechtingen van de ovetlappende plaatjes moet je vervolgens
flow maken met de rest van de plug...

Plug voor een Calmato om die lompe vorm van zo een model eens te verfraaien op de snuit...

Bovenkant reeds klaar gemaakt... verder uitbouwen...
Sjablonen maken voor de overlap...
uitwerken in prefab epoxyplaat... eigenlijk hier te dun genomen... maar het lukte net aan...
Plug met die maat gegevens verder opbouwen... spinner aansluiting gemaakt uit triplex...
met opdikkend balsa de 'kin' opgebouwd, verlijmd met PU... dat word hrder dan balsa... maar door
binnen de einduithardingstijd door te bouwen is de lijm nog zeer meegaand... en geeft
het geen reliefvorming bij het schuren. Daarna modelleren...
Lego bekisting voor het gieten in gips...
scheiding maken voor deelbare matrijs in gips... boetseerklei (beeldhouwwas) de kieren
dichten voor scherpe afwerking en tegen weglekken....
Voor de tweede gips afgieting de tegen matrijs in het vet gezet en gaatjes geboord
om slotjes te krijgen voor de tegenhelften correct te positioneren...
Mal in alles wat maar vet is gezet.. ook nog met PVA in de weer...
Lossen met water... maar uiteindelijk toch maar met WD40...
Gips geeft een 1x brijkbare afgieting.
Ook wel eens in G4 gezet... ook wel eens met acrylaat versterkte mix en met andere
kostbare verbeteraars... maar het blijft een zwak geheel.
De plug is echter goed gebleven... dus vrij vlot maak je toch wel weer een nieuwe...






Voor wat het waard is...
Gr Bas

 

Bas bedankt voor je bijdrage,hier gaat de kap over de romp heen en wordt niet frequent na elke vlucht geopend.
Een prima methode voor een aanpassing aan een bestaand model.
Omdat de afneembare cockpit na elke vlucht geopend wordt om de lipo te wisselen kies ik voor een aansluiting tussen de rompdelen in.
Aan de voorzijde 2 pennen en aan de achtezijde een cockpit sluiting met een pennetje.
In het eindproduct wordt een spant geplaatst wat weer aansluit op het rompspant.
De kap is groter gemaakt dan de cockpit, door een deel van de afneembare kap in romp spuitwerk uit te voeren en de cockpit een andere kleur te geven blijft de uitstraling bestaan, de vorm is iets oplopender gemaakt.
Het is de bedoeling om de afneembare cockpit met het rompdeel in een keer een mal van te maken.

 

Het is de bedoeling dat de motorkap gelijk loopt met de romp .
Dit is ook bij het orgineel.
Ik ga straks nog wat verder met de motorkap en mogelijk kom ik toch nog tot inkeer.

 

Hier de bedoelde vorm welke nog afgewerkt moet worden.

 

Ja, dit gaat er al echt heel mooi uitzien Ed! Top!
Stel dat je kap nog meer op maat moet komen tegen de romp, dus flow...
kan je het hout maskeren met blauwe Tesa schilders-tape.
Dreigt het doorgeschaafd te raken direct weer vervangen.
De afscherming maak je zo breed als gewenst... zodat je het hout niet raakt...

Als je het kapje gaat dieptrekken... zet het op een sokkel dat de folie ook strak doortrekt tot aan het fundament.
Op de vacuümtafel is de overgang nooit 100% strak of scherp... en heb je die marge nodig.

En deze was al listig losbaar door de felsrand die ik nodig had voor verankering in de dekselconstructie.
Had de neiging te klemmen... je ziet hoe de folie volgt... en zich ook in kieren trekt...
klemming geeft... iets hellende vlakken lossen immers beter...
Dit waren echter bewust gekozen valkuiltjes...



Gr Bas

 

Het ligt in de bedoeling een epoxy cockpit te maken.
Eerst de hoofdvorm maken ,dan hiervan een mal maken en dan het eindproduct.
Daarna dezelfde mal volgieten met gips en hiervan een cockpit mal maken.
De gipsvorm wil ik verhogen met 10 mm balsa om wat meer speling te hebben met het vacuum trekken vanwege de hierboven beschreven redenen.
Dan het cocpit deel uit de epoxy nemen en het doorzichtige deel er weer in lijmen.
Nu eerst de motorkap mal maken.
Om het midden te bepalen , side en downtrust zijn al in het motorschot ingebouwd heb ik het motor bevestiging spant nog een keer gemaakt in triplex .
In het center een stukje draadeind en een ronde vorm in triplex van de spinner.
Nu is precies de centering gefixeerd.

 

Na een dagje snijden en schuren begint de uiteidelijke vorm in zicht te komen.
Moet wel wennen aan het soort schuim, het is taai en als je in het begin schuurt met 80 of 100 korrel neem je gemakkelijk korrels mee die dan weer groeven maken.
Uiteindelijk vind je toch de juiste schuurtools.
Het beste resultaat geeft het perma grit schuurblok , de grove kant en korrel 240 schuurpapier.