Scheepsschroeven zelf maken?

Als fluxresten
hard, taai of klef zijn
helpt opnieuw met de brander verwarmen de zaak
makkelijker weggewassen te krijgen
met heet water,
beetje zeep en een schuurspons.

Willum

 

Torderen

Toevallig viel mijn oog op een vuurkorf.
De strippen van de mand waren halve hoogte getordeerd.
Ik heb mij laten uitleggen hoe en waarom.

Misschien een hulp voor mensen die strippen metaal willen torderen.

Beschrijving:
Er was een strip,
Begin tordering aftekenen,
Haaks inspannen in een bankschroef,
Tordering lengte bepalen of overnemen als gegeven van de tekening,
Ter hoogte van de vastgestelde maat een buisje/huls maken met de binnen diameter gelijk aan de stripbreedte,
Huls over de uitstekende strip laten zakken,
Wringijzer maken dat de trip vast omklemd,
Wringijzer over de strip laten zakken tot vast op de huls,
Wringijzer onwrikbaar vastzetten op de strip,
Alles is nu klaar om de draai te maken die de tordering geeft aan de ingespannen strip.

Door de huls lengte te veranderen wordt de lengte bepaald van de tordering.
Dus torderinglengte in de huls en draaiing, de hoek is een variabele.

De werktekening:


Het resultaat:


Helaas geen foto van het gemaakte wringijzer.

Veel modelbouwplezier,
Willum

 

Scheepsschroef.

En wat lag er bij de ijzerboer bij het messing.
Was net gelost, meerdere schroeven.
Even foto gemaakt van twee stuks:



Twee keer dezelfde schroef met drie bladen.
Nieuwstaat.
De welving is hier mooi te zien.


Een keer met vier bladen.
Van de vrachtwagen gevallen?
Beide schroeven ca. 40cm in doorsnee.

Twee identieke voor Peter's boot?

Willum

 

Jhaaaa kom maar op er mee
Grt peter

 

Waarschijnlijker dat die boot op een strekdam gezeten heeft...

Die driebladsschroeven zien er nog tiptop uit. Vreemd, die worden meestal wel weer ergens geprobeerd terug te monteren, want schroeven koop je nu ook weer niet om de hoek, en een 40 cm driebladsschroef kost zomaar in de orde van 500 Euro. Dus da's zo even 1000 euro wat bij de ijzerboer ligt. Schrootwaarde mischien 100 euro

 

Nu nog de links draaiende schroef met een naaf met het blad onder de hoek van 45° naar de andere kant.
Ben benieuwd naar je oplossing.

 

"Brutus,
Die driebladsschroeven...

Het waren er een aantal Brutus.
Enkele oude (goede) reserve met naam van de ex eigenaar.
Enkele gereviseerde.
En de nieuwe van de foto.
Deze waren allemaal van messing. Heb ze ook vaker van aluminiumbrons gezien.
Als het dan om geld gaat zijn die aluminiumbrons weer ietskes duurder.
En harder, slijtvaster, gladder...
Maar:
Alles is een keer over.

Veel modelbouwplezier,
Willum

 

Gewoon weer gefreest op de kruistafel.


Grt peter

 

Hardsolderen
Hardsoldeertoestel


Ik heb een filmpje bekeken met een demo
van een klein hardsoldeersetje gas zuurstof.
Wordt beschreven als "Autogeen Las en Hardsoldeertoestel".

(Nou dat is het niet, het is zonder acetyleen.
Het is pas autogeen als het met acetyleen is.
Je kunt met het setje uit het filmpje dus echt niet autogeen lassen.
Er ontstaat geen hitte genoeg, voor autogeen lassen moet dit 3200 graden Celsius zijn.)

De hitte bij dit setje zal ca. 2850 graden Celsius zijn. Heet genoeg om mee te hardsolderen.
Het grootste wisselstuk laspitmondje is vrij klein.
Voor kleinere hardsoldeerwerkstukken prima.

Bij iets grotere werkstukken die veel hardsoldeerwarmte nodig hebben verstook je echt veel gas en zuurstof.
Voorverwarmen met een propaanbrander spaart veel gas en zuurstof van het hardsoldeersetje,
je hebt dan immers veel minder hardsoldeerwarmte nodig.
Dan gaat dit setje prima bij grote werkstukken.

Het wegwerp zuurstofflesje kost ca. 25 euro.
Inhoud is 100 liter zuurstof.

Een eigendomsfles 4 of 5 liter bijvoorbeeld HWTS kost ca. 26 euro.
Inhoud is 200bar x 5 liter= 1000 liter zuurstof.
Eigendomsfles kopen kost is ca. 200 euro met een eerste vulling gratis.
Niet meer nodig, doorverkopen voor ten minsten de helft van de aanschafprijs.
Voordeel je kunt er grotere branders opzetten.
Je hoeft dan minder snel bang te zijn niet genoeg hardsoldeerwarmte te hebben.
Grotere werkstukken geen probleem.

Veel hardsoldeer plezier,
Willum

Dit is een uitgebreid antwoord op een PB van een forum lid.

 

Eerste schroefblad na gekeken naar de spoed, en bij gesteld.
Dat heb ik dus zo gedaan.


Grt peter.

 

Heetstoken uitgloeien

Peter
of zou warm stoken beter gaan?

Uitgloeien (door heetstoken) van een metaal wil zeggen dat de oorspronkelijke eigenschappen zoals hardheid, stijfheid om zeep geholpen zijn.
Het metaal is zacht geworden.
Dit uitgloeien/zacht worden, kan gedaan worden om een metaal gemakkelijker te kunnen bewerken.
Beter vormbaar maken, beter rekbaar, minder breekbaar.

Uitgloeien gebeurd namelijk ook tijdens lang hardsolderen aan een metaal.
Lang hardsolderen omdat je soldeervlam te klein is, je stookt je hele werkstuk warm in plaats van alleen maar de soldeernaad.
Ook al soldeer je snel en echt plaatselijk dan is de soldeer regio toch uitgegloeid.
Sterker nog om solderingen plaatselijk te houden zijn er warmte blokkers.
Die absorberen de warmte en laten deze soldeer warmte niet verder het werkstuk in trekken.

Is dit zacht worden lastig?
Stook je het weer warm en koel je het op het heetste moment snel af in koud water.
Is het weer redelijk hard.
Let wel,
de echte oorspronkelijke eigenschappen komen niet meer terug.

Willum

 

Mooi, dat je hier nogmaals op wijst.

Soms is het werkstuk zo groot, dat men bijna niet ontkomt aan uitgloeien.
In mijn geval heb ik een gastank gemaakt uit koperpijp ø55x1,5mm, lengte 125mm, geschikt voor een gasdruk van 21 bar.
Door de temperatuur van het hardsolderen was het koper uitgegloeid en had geen stijfheid meer.
Gelukkig kan je koper weer harden.
Niet volgens je advies :

Eerste aanvulling:
Koper hard je weer ,door stapsgewijs het materiaal te belasten, koud verharden.
In het geval van de koperen gastank:
- Eerste stap afpersen op b.v. 5 bar, druk aflaten, wachten, daarna tot 10 bar met stappen van 1bar verhogen, druk aflaten.
- Na bereiken 10 bar tot 15 bar de druk in stappen van 0,5bar verhogen en druk aflaten.
- Na 15 bar tot de werkdruk stapsgewijs verhogen met 0,25bar tot 23bar(mijn keuze +10%).
Indien je de werkzaamheden en soldeerwerk goed hebt uitgevoerd, dan heb je een mooie cilindervormige gastank.

Tweede aanvulling:
Materiaal harden door afschrikken, materiaal verwarmen tot kersrood "hardingstemperatuur" en snel afkoelen.
Constructies die gelast zijn kunnen onder voorbehoud gehard worden.
Constructies, die gesoldeerd zijn, hard of zacht, zijn niet geschikt voor deze bewerking.
Het smeltpunt van het soldeer ligt lager dan de "hardingstemperatuur".

Derde aanvulling:
Nooit hooggelegeerde staalsoorten, b.v. gereedschapstaal afschrikken in water, maar in olie.
Voordeel afschrikken in olie is, dat het materiaal "opkoold" en gelijkmatiger afkoeld.

 

Niet volgens je advies :

Eerste aanvulling:

Tweede aanvulling:

Derde aanvulling:

Bedankt voor de complimenten.
Fijn weekend

Veel modelbouwplezier
Willum

 

Willum,

Eigenlijk had ik je vraag verwacht over:

Dan had ik kunnen schrijven, dat in het geval van messing de door de warmte inbreng de oorspronkelijke stijfheid niet herstelbaar is.
Zeker bij koud getrokken hardmessing profielen en strippen bereik je na heet stoken/uitgloeien niet meer de oorspronkelijke stijfheid.

Beter had ik dit mijn vorige commentaar kunnen opnemen.

 

Veel modelbouwplezier,
Willum

 

Vandaag nu mn brander wel heet genoeg was om te zilversolderen mn 2e schroef gesoldeert, en dat ging als een speer.
Dus nu een rechtsom draaiende schroef en een links omdraaiende schroef.
Linker is de 2e die moet ik nog op maat draaien en richten, rechter was de eerste.


Grt peter

 

Linker is de 2e die moet ik nog op maat draaien en richten,
rechter was de eerste.

Het is moeilijk te zien, maar met een beetje moeite
zie je dat de tweede propeller inderdaad beter/goed gesoldeerd is Peter.
Mooi werk Peter.

Enne? Alles boterzacht?
Ga je de schroeven weer harden of laat je het zo als het nu is?

Veel modelbouwplezier
Willum

 

de eerste is idd zacht door het vele en lange stoken, 2e is veel stijver die laat ik zo.
eerste maar ff opstoken en in het water droppen.
grt peter

 

Nu zie ik iets vreemds aan de laatste schroef, door de tordering van het blad staat deze bijna haaks op de naaf. Volgens mij moet dat juist minder zijn als de aanvangs hoek toch?

Of had ik de tordering voor de linksom draaiende schroef andersom moeten zetten, ik vermoed van wel.
Grt Peter

 

Lees nogmaals mijn PB van 5 maart aan je, waarin ik aangeef, dat de wokkel de andere kant moet draaien, de groef in de naaf zit ook 45 gr. de andere kant op.