Scratch built trawler "Hemerica" 1:25 met scheepshelling
- Topicstarter Jan Blonk
- Startdatum
Jan, Hieronder een link naar scheepswerf Hoekman op Urk. Op het vierde plaatje zie je tussen de rails een vertanding. Ziet er relatief licht uit, maar zou een pal over kunnen lopen.
Bij de tweede link zit ook een foto met deze vertanding tussen de rails. Harm zal het ongetwijfeld herkennen.
En dat profiel van de roosters voor dat grote bordes, is dat een soort traanplaat, of bedoel je dat open gestanst aluminium ruitprofiel in het model van stellingplanken? Heb wel eens zoiets in een ITHO rooster voor een wasemkap zien zitten. Voor antislipprofiel op traptreden gebruik ik (als het past) stukjes kunststof bindmatriaal, waarmee ze bundels of grote dozen bij elkaar houden. Vrees dat het voor jouw bouwniveau niet echt genoeg is. Gr. Klaas.
http://www.scheepswerfhoekman.nl/ons-profiel.html
https://twitter.com/oudewerfUrk
Bij de tweede link zit ook een foto met deze vertanding tussen de rails. Harm zal het ongetwijfeld herkennen.
En dat profiel van de roosters voor dat grote bordes, is dat een soort traanplaat, of bedoel je dat open gestanst aluminium ruitprofiel in het model van stellingplanken? Heb wel eens zoiets in een ITHO rooster voor een wasemkap zien zitten. Voor antislipprofiel op traptreden gebruik ik (als het past) stukjes kunststof bindmatriaal, waarmee ze bundels of grote dozen bij elkaar houden. Vrees dat het voor jouw bouwniveau niet echt genoeg is. Gr. Klaas.
http://www.scheepswerfhoekman.nl/ons-profiel.html
https://twitter.com/oudewerfUrk
Laatst bewerkt:
Harm en Klaas.
Bedankt voor het meedenken. Ik had inderdaad ook gedacht aan een systeem met pallen / klampen. Maar heb zulke nergens gevonden voor hellingen voor schepen van de afmetingen van mijn trawler. Ook het voorbeeld van de werf in Urk is op een lichtere helling. Ik heb wel fotomateriaal gevonden waarbij het net lijkt ofdat er een zware ketting als zekerheid is aangelegd. Dus als extra tussen de lier en de craddle.
Omdat e.e.a. inmiddels een vrije interpretatie wordt op basis van de Newlyn helling wil ik toch graag technisch “ realistische systemen” maken bij de twee buitenste railbanen. Ik kan de middelste railbaan dan vrij houden voor de kabel van de lier.
De roosters op het bordes zijn echte roosters. Geen tranenplaat of iets vergelijkbaars. Het bordes gaat ook gewoon mee in het water, en daarom denk ik dat roosters beter zullen voldoen.
Op de weinige redelijke foto’s waarop wat details van de bordestrappen zijn te zien, lijken deze opgangen overigens alleen maar met ronde sporten te zijn Dat zou het wel makkelijk maken...
Bedankt voor het meedenken. Ik had inderdaad ook gedacht aan een systeem met pallen / klampen. Maar heb zulke nergens gevonden voor hellingen voor schepen van de afmetingen van mijn trawler. Ook het voorbeeld van de werf in Urk is op een lichtere helling. Ik heb wel fotomateriaal gevonden waarbij het net lijkt ofdat er een zware ketting als zekerheid is aangelegd. Dus als extra tussen de lier en de craddle.
Omdat e.e.a. inmiddels een vrije interpretatie wordt op basis van de Newlyn helling wil ik toch graag technisch “ realistische systemen” maken bij de twee buitenste railbanen. Ik kan de middelste railbaan dan vrij houden voor de kabel van de lier.
De roosters op het bordes zijn echte roosters. Geen tranenplaat of iets vergelijkbaars. Het bordes gaat ook gewoon mee in het water, en daarom denk ik dat roosters beter zullen voldoen.
Op de weinige redelijke foto’s waarop wat details van de bordestrappen zijn te zien, lijken deze opgangen overigens alleen maar met ronde sporten te zijn Dat zou het wel makkelijk maken...
Laatst bewerkt:
Volgens mij heeft Kooiman het aan de Lindtsedijk te Zwijndrecht.
https://www.google.nl/maps/place/Ko...de6729fe8731a99b!8m2!3d51.8117946!4d4.6121176
Als het mooi weer is doordeweeks kan ik daar misschien wel eens langsgaan en een plaatje schieten.
Het kan ook zijn dat die pallen niet op een tandenlat lopen maar gewoon steunen op de bouten waarmee de rails aan de grond vastzit.
Die video had ik nog niet eens gezien, maar heb daar wel met een kennis gelegen, kwam er voor werk op het terrein op weg naar schepen, zat gezien.
(ik zag ook de liggende schijven)
Met een ketting en een haak om de pal vrij te houden tijdens "zakken", niks hightech dus.
Met andere woorden een parkeerrem, geen anti terugloop voor als de lier het begeeft.
(ik zag ook de liggende schijven)
Met een ketting en een haak om de pal vrij te houden tijdens "zakken", niks hightech dus.
Met andere woorden een parkeerrem, geen anti terugloop voor als de lier het begeeft.
Laatst bewerkt:
Op basis hiervan heb ik een vrije interpretatie gemaakt die past op mijn fundatie en het onderstel.
Hier de voorlopige constructie aan SB kant voor de foto..
De pallen zijn op een apart T- stukje gesoldeerd dat op fundatie, en net naast, de rails ligt.
Ook de ketting voor het ophouden is aangebracht (met voldoende vrije kettinglengte om te kunnen haken).
E.e.a. zo gepositioneerd dat het als detail van de hellingconstructie zichtbaar is.
Later zal dan op de definitieve helling de lat met de pallen op de juiste positie op de railfundatie worden gepositioneerd.
wordt vervolgd.
Hier de voorlopige constructie aan SB kant voor de foto..
De pallen zijn op een apart T- stukje gesoldeerd dat op fundatie, en net naast, de rails ligt.
Ook de ketting voor het ophouden is aangebracht (met voldoende vrije kettinglengte om te kunnen haken).
E.e.a. zo gepositioneerd dat het als detail van de hellingconstructie zichtbaar is.
Later zal dan op de definitieve helling de lat met de pallen op de juiste positie op de railfundatie worden gepositioneerd.
wordt vervolgd.
Laatst bewerkt:
Geweldig gemaakt, maar als de kar met schip er op nu op de pal leunt heb je grote kans dat jouw profiel bol gaat staan naar boven.
iets met kracht en arm en hoek...
Hallo Jan Blonk, met veel bewondering lees ik uw bouwverslag tot op heden en er zal nog heel veel moois bijkomen neem ik aan.
Graag zou ik u de volgende vraag nog willen stellen. Zelf wil ik mijn schip ook gaan wheateren en ben mij aan het oriënteren hoe?? Nu las ik in uw bouwverslag heel wat pagina's geleden dat u de olieverf en pastelkrijt van het merk Van Gogh gebruikt. Nu heb ik deze kleuren ook in huis gehaald en wil hiermee experimenteren. Mijn vraag is hoe brengt u deze kleuren en zelfgemaakte pigmenten aan?? Ik las reeds met een kwast, maar verdunt u de olieverf ook? mengt u de kleuren en eventueel pigmenten of brengt u ze in laagjes op??
Graag zou ik hierover wat meer willen leren en kunt u mij en natuurlijk ook een ander forum lezer/gebruiker hier iets meet over kunnen vertellen??
Vriendelijke groet Martijn
Graag zou ik u de volgende vraag nog willen stellen. Zelf wil ik mijn schip ook gaan wheateren en ben mij aan het oriënteren hoe?? Nu las ik in uw bouwverslag heel wat pagina's geleden dat u de olieverf en pastelkrijt van het merk Van Gogh gebruikt. Nu heb ik deze kleuren ook in huis gehaald en wil hiermee experimenteren. Mijn vraag is hoe brengt u deze kleuren en zelfgemaakte pigmenten aan?? Ik las reeds met een kwast, maar verdunt u de olieverf ook? mengt u de kleuren en eventueel pigmenten of brengt u ze in laagjes op??
Graag zou ik hierover wat meer willen leren en kunt u mij en natuurlijk ook een ander forum lezer/gebruiker hier iets meet over kunnen vertellen??
Vriendelijke groet Martijn
Harm.
Daar ben ik niet bang voor. De “kar” heeft wel wielen, maar die zijn niet gelagerd om te kunnen draaien.... de kar kan niet rijden en leunt dus ook niet op de pallen.
Het gaat mij om de voorstelling van “hoe het zou kunnen....”.
Martijn,
Dit is ook mijn eerste scheepje dat ik zo afwerk.
In de loop van de bouw heb ik de methode van weatheren mezelf aangeleerd. En in de loop van de bouw heb ik de manier ook wel steeds aangepast. Hangt ook afvan de soort roest die je wilt namaken. Roest op oppervlakken als gevolg van weinig onderhoud is anders als roest op slijtage delen...
Zo doe ik het nu voor “ouderdomsroest”
In principe begin ik vanaf de basis kleur van het betreffende deel. Dat zijn dus de kleuren die er door de werf bij de nieuwbouw zijn opgebracht. Maar oude verf is verweerd en vaal geworden. Dus de tweede laag is een dunne , transparante laag van sterk verdunde verf van grijs en een beetje zand kleur. Niet te veel en alleen maar om het nieuw van de verf eraf te halen.
Dan met donkere roestkleurige verf op logische plekken spuiten. Logische plekken zijn plaatsen waarvan je kan verwachten dat het daar zal roesten. Veel voorbeelden van echte roestvlekken kun je vinden van foto’s op het internet.
.
Daarna met een lichtere roestkleur op dezelfde plaatsen wat accentueren. Pas daarbij op om niet alle donkere kleur weer onder te spuiten.
Daarbij bijv. ook de roestsporen van afzakkende roest niet vergeten. Dat allemaal met de airbrush,waarbij de spray breedte smaller wordt bij iedere laag...
Tenslotte met de bijna oranje kleurige wat details aanstippen. Dit doe ik meestal met een klein penseeltje.
Onderdelen die ook nog een vuil worden kun je ook nog voorbewerken met een spray van zwart met donkerbruin. En de scherpe overgangen met dezelfde verdunde verf vol laten lopen..
(Ik gebruik vrijwel uitsluitend nog Valejo verf en heb veel plezier gehad van een speciale set met alle roestkleuren die zij aanbieden voor het roesten van militaire modellen...daar zit ook een goede gebruiksaanwijzing met foto’s bij ).
Dan komt de afwerking met poeder. Drie kleuren krijt heb ik vooraf met schuurpapier tot poeder geschuurd, en met een kwastje kun je dit op de roestvlekken extra aanbrengen. Je leert vanzelf om deze poeders te mengen. Hoe verser de roest hoe meer oranje dit zal zijn.
Deze poeder zit niet vast en moet je fixeren met matte blanke lak.
Dan de methode voor de slijtage plekken. Die gaan beter met de olieverf.
Hiervoor gebruik je de olieverf zo uit de tube met een techniek die drybrushen heet. Komt erop neer dat je eerst de verf vrijwel helemaal van je (platte) kwast afwrijft. Met een vrijwel droge kwast ga je over bijv. randen en beschadigingen. Dus veel plaatselijker als met de airbrush kan. Beweeg de kwast in de richting die het roest zal lopen of van de beschadiging/kras. . Dus niet verdunnen en niet mengen. Omdat je heel weinig olieverf opbrengt kun je ook hier laagjes opbouwen. Grotere roestsporen (bijv van aflopend roestwater uit openingen) kun je bereiken door de olieverf met een zachte borstel in de looprichting uit te borstelen.
Ook hier kun je op de roestbruiner alsnog wat poeder op doen. Daarmee wordt de structuur van de olieverf ook mooier.
En als alles droog is kun je ook dit fixeren met blanke lak. (Ook van Valejo).
Al met al is dit allemaal veel meer werk als “ nieuw” schilderwerk, en je moet ook tijd nemen om het in je vingers te krijgen. Gewoon veel oefenen en leren. Grootste hindernis vond ik zelf de aarzeling om het mooie schilderwerk te verprutsen....maar dit leer je snel af als je je resultaten ziet....dus gewoon doen en blijven uitproberen.
En als het niet naar je zin wordt, begin je weer opnieuw vanaf de basiskleur.
Daar ben ik niet bang voor. De “kar” heeft wel wielen, maar die zijn niet gelagerd om te kunnen draaien.... de kar kan niet rijden en leunt dus ook niet op de pallen.
Het gaat mij om de voorstelling van “hoe het zou kunnen....”.
Martijn,
Dit is ook mijn eerste scheepje dat ik zo afwerk.
In de loop van de bouw heb ik de methode van weatheren mezelf aangeleerd. En in de loop van de bouw heb ik de manier ook wel steeds aangepast. Hangt ook afvan de soort roest die je wilt namaken. Roest op oppervlakken als gevolg van weinig onderhoud is anders als roest op slijtage delen...
Zo doe ik het nu voor “ouderdomsroest”
In principe begin ik vanaf de basis kleur van het betreffende deel. Dat zijn dus de kleuren die er door de werf bij de nieuwbouw zijn opgebracht. Maar oude verf is verweerd en vaal geworden. Dus de tweede laag is een dunne , transparante laag van sterk verdunde verf van grijs en een beetje zand kleur. Niet te veel en alleen maar om het nieuw van de verf eraf te halen.
Dan met donkere roestkleurige verf op logische plekken spuiten. Logische plekken zijn plaatsen waarvan je kan verwachten dat het daar zal roesten. Veel voorbeelden van echte roestvlekken kun je vinden van foto’s op het internet.
.
Daarna met een lichtere roestkleur op dezelfde plaatsen wat accentueren. Pas daarbij op om niet alle donkere kleur weer onder te spuiten.
Daarbij bijv. ook de roestsporen van afzakkende roest niet vergeten. Dat allemaal met de airbrush,waarbij de spray breedte smaller wordt bij iedere laag...
Tenslotte met de bijna oranje kleurige wat details aanstippen. Dit doe ik meestal met een klein penseeltje.
Onderdelen die ook nog een vuil worden kun je ook nog voorbewerken met een spray van zwart met donkerbruin. En de scherpe overgangen met dezelfde verdunde verf vol laten lopen..
(Ik gebruik vrijwel uitsluitend nog Valejo verf en heb veel plezier gehad van een speciale set met alle roestkleuren die zij aanbieden voor het roesten van militaire modellen...daar zit ook een goede gebruiksaanwijzing met foto’s bij ).
Dan komt de afwerking met poeder. Drie kleuren krijt heb ik vooraf met schuurpapier tot poeder geschuurd, en met een kwastje kun je dit op de roestvlekken extra aanbrengen. Je leert vanzelf om deze poeders te mengen. Hoe verser de roest hoe meer oranje dit zal zijn.
Deze poeder zit niet vast en moet je fixeren met matte blanke lak.
Dan de methode voor de slijtage plekken. Die gaan beter met de olieverf.
Hiervoor gebruik je de olieverf zo uit de tube met een techniek die drybrushen heet. Komt erop neer dat je eerst de verf vrijwel helemaal van je (platte) kwast afwrijft. Met een vrijwel droge kwast ga je over bijv. randen en beschadigingen. Dus veel plaatselijker als met de airbrush kan. Beweeg de kwast in de richting die het roest zal lopen of van de beschadiging/kras. . Dus niet verdunnen en niet mengen. Omdat je heel weinig olieverf opbrengt kun je ook hier laagjes opbouwen. Grotere roestsporen (bijv van aflopend roestwater uit openingen) kun je bereiken door de olieverf met een zachte borstel in de looprichting uit te borstelen.
Ook hier kun je op de roestbruiner alsnog wat poeder op doen. Daarmee wordt de structuur van de olieverf ook mooier.
En als alles droog is kun je ook dit fixeren met blanke lak. (Ook van Valejo).
Al met al is dit allemaal veel meer werk als “ nieuw” schilderwerk, en je moet ook tijd nemen om het in je vingers te krijgen. Gewoon veel oefenen en leren. Grootste hindernis vond ik zelf de aarzeling om het mooie schilderwerk te verprutsen....maar dit leer je snel af als je je resultaten ziet....dus gewoon doen en blijven uitproberen.
En als het niet naar je zin wordt, begin je weer opnieuw vanaf de basiskleur.
Laatst bewerkt:
Dank voor de gedetailleerde uitleg Jan. Het is mij geheel duidelijk. Ik zal voor mezelf uitmaken hoe ik hem wil weatheren. En daarna de airbrush en olieverf bij de hand pakken. Inderdaad zal ik ook de aarzeling moeten overwinnen.
Nogmaals dank en veel succes met de bouw verder. Ik zal het blijven volgen.
Nogmaals dank en veel succes met de bouw verder. Ik zal het blijven volgen.
Vandaag toch de constructie van de pallen wat aangepast.
D.w.z. dat ik zo denk dat het in de praktijk beter zou zijn als de pallen beschermd zouden zijn .
Daarom eerst een nieuwe sluitplaat gemaakt en daarover een aansluitend "spatbord" dat alles mooi overdekt.
Daarop de flens waaraan een stukje ketting vastzit (nb. door een opening in het spatbord) waarmee de pal kan worden omhoog gehouden bij het weer te-water laten.
Zo is het geworden (nu aan BB kant) .
.
wordt vervolgd.
D.w.z. dat ik zo denk dat het in de praktijk beter zou zijn als de pallen beschermd zouden zijn .
Daarom eerst een nieuwe sluitplaat gemaakt en daarover een aansluitend "spatbord" dat alles mooi overdekt.
Daarop de flens waaraan een stukje ketting vastzit (nb. door een opening in het spatbord) waarmee de pal kan worden omhoog gehouden bij het weer te-water laten.
Zo is het geworden (nu aan BB kant) .
.
wordt vervolgd.
Hallo Jan, Kwam op het binnenvaartforum een link tegen naar een oude werffoto. Ook nog een paar pallen aan de "wagen". Foto is een heel eind in te zoomen. Gr. Klaas.
https://www.erfgoedleiden.nl/collec...l/detail/bf311e24-26bc-11e3-8b5a-3cd92befe4f8
https://www.erfgoedleiden.nl/collec...l/detail/bf311e24-26bc-11e3-8b5a-3cd92befe4f8
Klaas.
Dit is in principe eenzelfde constructie.
Het lijkt erop dat hier de tanden langs de hele rails lopen, terwijl op de foto van Harm de tandenlat pas hogerop begint.
In mijn "fantasie" opstelling heb ik ook alleen een kort stukje met tanden gemaakt, Namelijk alleen op het deel waarop logischerwijs de wagen zal staan tijdens het werk.. Dit voldoet ook voor de beeldvorming die ik voor ogen heb..
Maar wel mooi dat zulke details, waarvan toch lastig iets te vinden is, vanuit het forum omhoog komen.
Intussen begonnen met een bordes dat boven tegen de staanders komt te hangen.
In plaats van profielen heb ik gekozen voor een opbouw op basis van een messing plaat. Dit i.v.m. de maatnauwkeurigheid en eenvoudiger soldeerwerk.
Eerst zijn de randen er tegen gesoldeerd, en vervolgens zijn de binnenvlakken eruit gehaald.
Zo ontstaat een open frame waarin ik losse roosters kan maken.
Het kleine bordes is de opstap op het hoge bordes waar de trap straks op uitkomt.
En hier in een verder stadium.
Hieronder ook het "trappenbordes" dat ongeveer halverwege komt, en de eerste aanzet van de eerste trap (gaten voor de sporten)
Hieronder de positie waar het grote bordes uiteindelijk moet komen te hangen.
wordt vervolgd.
Dit is in principe eenzelfde constructie.
Het lijkt erop dat hier de tanden langs de hele rails lopen, terwijl op de foto van Harm de tandenlat pas hogerop begint.
In mijn "fantasie" opstelling heb ik ook alleen een kort stukje met tanden gemaakt, Namelijk alleen op het deel waarop logischerwijs de wagen zal staan tijdens het werk.. Dit voldoet ook voor de beeldvorming die ik voor ogen heb..
Maar wel mooi dat zulke details, waarvan toch lastig iets te vinden is, vanuit het forum omhoog komen.
Intussen begonnen met een bordes dat boven tegen de staanders komt te hangen.
In plaats van profielen heb ik gekozen voor een opbouw op basis van een messing plaat. Dit i.v.m. de maatnauwkeurigheid en eenvoudiger soldeerwerk.
Eerst zijn de randen er tegen gesoldeerd, en vervolgens zijn de binnenvlakken eruit gehaald.
Zo ontstaat een open frame waarin ik losse roosters kan maken.
Het kleine bordes is de opstap op het hoge bordes waar de trap straks op uitkomt.
En hier in een verder stadium.
Hieronder ook het "trappenbordes" dat ongeveer halverwege komt, en de eerste aanzet van de eerste trap (gaten voor de sporten)
Hieronder de positie waar het grote bordes uiteindelijk moet komen te hangen.
wordt vervolgd.
Laatst bewerkt:
Omdat ik geen redelijk en vooral betaalbaar materiaal voor de roosters heb gevonden, heb ik gekozen voor losse roosters van gaas materiaal
Bij toeval daarvoor ook nog eens een geschikt stukje messing gaas gevonden. Ongeveer 1 mm dik en goed op maat te knippen zonder dat het vervormt of uit elkaar valt. De gedachte is om daar omheen een rand te solderen.
Dus maar eens uit proberen of dat dit ook gaat. Door losse roosters te maken blijft ook altijd nog de mogelijkheid open voor alternatieven.
De rand is van U profiel 1,5 x 1,5 mm,
Na het op lengte zagen, even met een junior-zaagje de groef over de hele lengte braamvrij maken. En dan ook nog even de randen van het gaas voorzichtig vlak maken, maar dan past het precies in de groef van het messing profiel.
Zie hier het resultaat van het rooster voor het tussen bordes.
En zo ligt het rooster in het bordes.
Op de foto is dit sterk uitvergroot, maar het bordes is maar 40 mm breed en het algemene resultaat is beter als ik verwachtte, en daarom ga ik op dezelfde manier door met de roosters voor het grote bordes.
wordt vervolgd
Bij toeval daarvoor ook nog eens een geschikt stukje messing gaas gevonden. Ongeveer 1 mm dik en goed op maat te knippen zonder dat het vervormt of uit elkaar valt. De gedachte is om daar omheen een rand te solderen.
Dus maar eens uit proberen of dat dit ook gaat. Door losse roosters te maken blijft ook altijd nog de mogelijkheid open voor alternatieven.
De rand is van U profiel 1,5 x 1,5 mm,
Na het op lengte zagen, even met een junior-zaagje de groef over de hele lengte braamvrij maken. En dan ook nog even de randen van het gaas voorzichtig vlak maken, maar dan past het precies in de groef van het messing profiel.
Zie hier het resultaat van het rooster voor het tussen bordes.
En zo ligt het rooster in het bordes.
Op de foto is dit sterk uitvergroot, maar het bordes is maar 40 mm breed en het algemene resultaat is beter als ik verwachtte, en daarom ga ik op dezelfde manier door met de roosters voor het grote bordes.
wordt vervolgd
Nadat de materialen en de bouwwijze van de roosters waren gekozen, zijn de twee trappen gemaakt en gesoldeerd aan het tussenbordes.
Vanaf hier kan ik gaan opbouwen. Ik moet vanaf hier steeds meer improviseren omdat er geen tekening van is.
Bovendien zijn beschikbare foto's op internet vanuit een ongunstige hoek genomen.
Als straks de laatste roosters klaar zijn, begint het met een constructie waarmee het tussenbordes vast zit aan de staander.
Want die positie bepaalt waar, en hoe, de trap aan het hoge bordes komt.
wordt vervolgd
Vanaf hier kan ik gaan opbouwen. Ik moet vanaf hier steeds meer improviseren omdat er geen tekening van is.
Bovendien zijn beschikbare foto's op internet vanuit een ongunstige hoek genomen.
Als straks de laatste roosters klaar zijn, begint het met een constructie waarmee het tussenbordes vast zit aan de staander.
Want die positie bepaalt waar, en hoe, de trap aan het hoge bordes komt.
wordt vervolgd
Laatst bewerkt:
Het was passen en meten en voorzichtig solderen, maar de basis constructie is gereed.
De bordessen met de roosters zitten op hun plaats en nu alleen nog de trapleuningen en railing.
aanzicht vanaf "ooghoogte"
Het overzicht.
Het tussen bordes staat horizontaal en het grote bovenbordes loopt parallel aan de helling..
wordt vervolgd
De bordessen met de roosters zitten op hun plaats en nu alleen nog de trapleuningen en railing.
aanzicht vanaf "ooghoogte"
Het overzicht.
Het tussen bordes staat horizontaal en het grote bovenbordes loopt parallel aan de helling..
wordt vervolgd
Oei wat een mooi detailisme, petje af voor dit mooie werk.
Grt John