Stoommachine

bedankt voor de tips. ga ze zeker toepassen.
Ziversoldeer van 0.5 mm staat in de bestelling.
Overige onderdelen die niet met stoom in aanraking komen en die een groot soldeervlak hebben ga ik met resist 2 solderen.

Timo
 
Heel Mooi werk!,

Ben redelijk benieuwd naar het resultaat. Ik ben ook bezig met een stoommachine. Om de spiegelplaat op de cylnder te krijgen wil mijn vader ook hardsolderen.... Ik ben alleen vreselijk bang voor vreselijke kromtrekkingen.

De slag van de zuiger is 1 bij 2 inch, behoorlijk dus.

Hoe is het kromtrekken bij jouw verlopen? En heb je het laten koelen aan de lucht, of heb je het onder de kraan gehouden?


Wouter
 
Wouterc zei:
Heel Mooi werk!,

Ben redelijk benieuwd naar het resultaat. Ik ben ook bezig met een stoommachine. Om de spiegelplaat op de cylnder te krijgen wil mijn vader ook hardsolderen.... Ik ben alleen vreselijk bang voor vreselijke kromtrekkingen.

De slag van de zuiger is 1 bij 2 inch, behoorlijk dus.

Hoe is het kromtrekken bij jouw verlopen? En heb je het laten koelen aan de lucht, of heb je het onder de kraan gehouden?


Wouter
Klik om te vergroten...

Ik soldeer de hele machine met resit 2
Maar wie ben ik he
mvg
Frederik
ps
Wel eens van nadraaien gehoord ja toch zeker
 
Jah hoor, heb zeker van nadraaien gehoord.. Maar wat zijn de tolerantie's? Moet ik millimeters overhouden, en lijkt mijn cilinder zometeen op een banaan? Of valt het allemaal wel mee?

En hoe hard trekt je frame krom bij zachtsolderen?
 
Wouterc zei:
Jah hoor, heb zeker van nadraaien gehoord.. Maar wat zijn de tolerantie's? Moet ik millimeters overhouden, en lijkt mijn cilinder zometeen op een banaan? Of valt het allemaal wel mee?

En hoe hard trekt je frame krom bij zachtsolderen?
Klik om te vergroten...

Het is bij mij zo weinig als dat het meer een kwestie van schoondraaien is
nmvg
Frederik
 
Bij de cilinder heb ik een toeslag van 1 mm aangehouden bij alle vlakken die bewerkt moet worden. Nameten leert me dat als ik over de flenzen meet, er maar 0.2 mm verschil is zit tussen hoogste en laagste punt.
 
opspan hulpstuk gemaakt om de flenzen van de cilinder evenwijdig te kunnen vlakken.
In 1 opspanning beide zijden afgedraaid.

full


vervolgens opgespannen op de freesmachine om de achterplaat te kunnen vlakken.
Nu is er genoeg oppervlak om later op de verdeeltafel de cilinder te kunnen uitklokken.

full
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Voor de opbouw van de cilinder heb je het jezelf niet makkelijk gemaakt en het ziet er keurig uit.

Groeten, Jan.
 
Dat ik het me niet makkelijk maakt vind ik wel een uitdaging. In de werkelijkheid probeerd men ook zo efficiënt mogelijk te bouwen, om de kosten in materiaal en bewerking zo laag mogelijk te krijgen.

1e cilinder op de draaitafel. Onderzijde is al bewerkt. Boring kotteren is goed gelukt. Zit onder en boven op de maat (19.51 mm onder op de cilinder en 19.515 aan de bovenzijde)

full


full
 
Laatst bewerkt door een moderator:
@wouter,

De draaitafel gebruik ik om de omtrek van de flenzen te frezen.
Als eerste heb ik de draaitafel in het hart van de spindel geplaatst. (vast center in de spil , en daarna de spindel laten zakken, zodat deze in in de centergat van de draaitafel steekt, en vervolgens de draaitafel vastgeklemt aan het bed.)
Vervolgens heb ik de cilinder op dezelfde wijze uitgelijnd en vastgeklemd.
Door nu de tafel naar voren te plaatsen met de dwarssupport kom je buiten op de flens uit.
Door nu de tafel 98 graden naar rechts en naar links te draaien (stapje voor stapje materiaal wegfrezen) en daarna de langssupport te gebruiken, krijg je een contour zoals je op de foto's ziet.

De tapgaten heb ik, door de dwars en langsslede te verplaatsen, gemaakt. Dit kan je natuurlijk ook doen met de draaitafel. Ben door schade en schande er achter gekomen dat de eerste methode zuiverder werkt.

Jouw werkstuk ziet er goed uit. Leuk dat hier mee bezig bent.

Groet,

Timo
 
Dankje voor de uitleg!
Inderdaad handig zo een draaitafel!
Ik moet toegeven dat ondanks de gereedsschaps fettisch van mijn vader, er nog geen draaitafel is thuis :)

Even bij herman buitelaar kijken :)
 
Inderdaad ideaal. Bij mij staat hij vast op het bed. Zo makkelijk.
Ga je de boring nog ruimen eigenlijk? Met zo weinig speling zou het niet hoeven.
 
Ruimen van de cilinder heeft alleen zin als je de passing en rechtheid van een gat niet kan verkrijgen met draaien of kotteren. Denk dat ik hier wel in geslaagd ben. (kan niet halverwege het gat meten, maar ga er wel vanuit dat het goed is.)
Het enigste wat ik me af vraag is of de gladheid goed genoeg is.
Hoe doen jullie dat ? Honen ?
 
Ik weet niet of messing goed te honen is maar ik heb het zelf niet gedaan. Na het ruimen maak ik meestal een houten doorn, zaag daar twee sleuven, haaks op elkaar, in. Draai er aan de voorzijde een schroef in en voorzie de doorn van koperpoets. Door de doorn met honende bewegingen in het geruimde gat heen en weer te halen haal ik daarmee de laatste krasjes eruit. Door de schroef in te draaien wordt de doorn iets groter in diameter om hem eventueel aan te passen aan het gat.
 
Dat vind ik een interessante tip.
Op het werk de cilinder naast een ruwheidstabel gelegd (metalen plaatjes bewerkt met verschillende waardes en verschillende bewerkingsmethodes)
Daar kwamen we uit tussen de Ra 0.4 en Ra 0.8 uit.
Dus dat is wel okee. Mijn collega heeft wel gezien dat de beitel op een aantal plekken is gaan brullen. (plaatselijke onevenheden door een niet te scherpe beitel).
De 2e cilinder zojuist bewerkt en met een scherpe beitel een beter resultaat (denk ik)
 
Ik zal je eerlijk zeggen dat ik dat er niet uitgehaald had hoor. Ik heb dan ook geen achtergrond in de metaalbewerkerij. Voor mij is het mooi of niet mooi. Werkt over het algemeen ook prima ;)
 
You must log in or register to reply here.
Back
Top