U2540 (ZX6R): Bouw boeg, midden & techrek

Hoi Bas,

het systeem van Lex (en vele anderen voor hem) is best toepasbaar op 'n grotere WTC, je zult er alleen een grotere ballast'fles' aan moeten koppelen. Het systeem denkt alleen 'leeg' en 'vol' en hoeveel 'leeg' en 'vol' is maakt niet uit. Als je een gigatische WTC maakt gaat het natuurlijk wel een beetje lang duren... In ieder geval hoef je je daar niet druk om te maken. Gaat passen.

En dan over de U-2540 van Robbe: als je gaat sjoppen, kijk dan goed over de grens (Duitsland!!!) want dat kan werkelijk op een kit als die van Robbe zomaar 100 Euro (ja, honderd Euro) schelen!!! Check www.ebay.de; je komt daar de grote modelbouwwinkels van Duitsland regelmatig tegen met leuke aanbiedingen.

Als je zover bent dat je gaat bouwen neem dan eventueel even rechtstreeks contact met me op voor wat 'realtime' tips en gewenst draaiwerk...

Groetzen en heel veel drijfvermogen toegewenst in 2007!!!

Jos

 

@ Lex:

wat is dit: 'remote viewing' antwoorden???

im:

 

Eerder simultaan typen .....

 

Tjonge best duur die duikboten. Dik 1000 euro voor iets wat vooral ONDER water te zien is.

Wat kost het eigenlijk om je zender waterdicht te krijgen en hoe hard moet je zwemmen om em bij te houden?

 

Helemaal niet hard, in de zender zit geen motor....

 

Gôh....die laatste opmerking is 'n nieuwe . Een wat bekendere is "een R/C duikboot??? maar daar zie je toch niks van???"
Krijg je hier even de te verwachten reacte:

Jeetje, ook duur zo'n modelvliegtuig waarvan je op 25meter of verder van je af alleen nog de contouren ziet (als'ie niet zo snel is dat je alleen een steep kan waarnemen)...
Wat zou het kosten om je zender wat aerodynamischer te maken en hoe hard moet je dan flapperen om achter je model aan te vliegen??? :lol:

Gelukkig zijn we als modelbouwer (in iedere tak van de sport) allemaal prettig .


im:

Jos

 

Hahaha, ik ben nieuw dus ik had ze nog niet gehoord! Voor 100 euro heb je al een leuk modelvliegtuig. Nou is een 0 niks maar zo achteraan een getal betekend het meestal x10

Alle modelbouwers prettig? Ik voel me nu al thuis

 

Wat Vliegeniertje volgens mij met zijn eerste post bedoelde is dat de boot voor het grootste deel dus onderwater is, dat als je er wat van wilt zien dan je dus zelf ook onder water moet, dus dat je zender waterdicht moet zijn en dat je wel snel genoeg moet kunnen zwemmen. Als je even doorzwemt haal je wel 6 km/h (eventjes)..... Maar hoe snel gaat zo'n boot dan...

 

Welke zenders gebruiken jullie? Ik heb nu een FC-16 en ben daar erg tevreden over. Ik gebruik lang niet alle opties maar ik weet wel wat de zender allemaal kan en ik denk dat ik dat wel kan gebruiken als ik later (als ik groot ben ) de duikboot ga uitbreiden. Of is uitbreiding direct al nodig?

Nu kom ik er vandaag pas achter dat het een 35 mHz zender is, je voor boten 40 mHz nodig hebt en de zender niet om te bouwen is. Dat wist ik eigenlijk allemaal wel (behalve van het ombouwen) maar ik heb er nog niet eerder bij stilgestaan. Ik ben dus van plan om een 40 mHz te gaan gebruiken, omdat ik tevreden ben met de FC-16 wil ik die dan ook op 40 mHz gebruiken, en dus straks twee identiek ogende zenders bezit.

De FC-16 is echter wel prijzig, een Graupner mc12 is ongeveer 25% goedkoper, maar is die goed geschikt?
Als ik uit mijn hoofd tel zijn ze beide voldoende (sturen links/recht-roer, sturen hoogteroer achter, sturen hoogteroer voor, schakelen duiken/stijgen, schakelen hoogteroeren voor) maar werkt alles dan ook comfortabel?

Groeten Bas

 

hallo bas

ik heb de mc10 de mc 12 en de 214 (deze is niet meer te krijgen)
de mc toestrellen zijn programeer baar en hebben voordelen
je zit niet vast aan je stuur uitslag
dwz als je om de een of andere reden maar 75% naar boven kan met je roer en 125% omlaag dan kan je dat programeren en loopt je servo niet tegen een einduitslag (vast)
met de f16 kan je dat niet
dit is heel handig bij BV uitklappen van de duikroeren
je kan ook de 0 stand verdraaien van je servo
en toch je trimmers in de midden stand houden
dan het grote voordeel is je kan in de mc12 9 modellen programeren
dus je hebt maar 1 zender nodig voor meerdere modellen die onderling weer programeer baar zijn

twee gelijk ogende zenders is knudde
je zal maar met je 35 zender en je boot in vlissingen aan het water staan
dan kan je terug naar delft om je goeie zender te gaan halen
het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt

groeten raf

 

Hallo allemaal,

De duikboot is besteld, vervoerd en vanmiddag afgeleverd. Na de maaltijd de eettafel helemaal leeggemaakt en alles uit de doos eens voor me gelegd. Ik heb een 'tweede handsje' gekocht vanwege de prijs. Echter de oorspronkelijke bouwer heeft nog niet zo heel veel gebouwd, van de romp zijn de twee helften van de boegsectie tegen elkaar aan gelijmd (nog zonder spanten) en het techniekframe zit reeds in elkaar. Helaas is het techniekframe op enkele plaatsen gebroken maar goed te herstellen met wat extra verstevigingplaatjes erbij. Inmiddels heb ik wel even de rest werk gecontroleerd a.d.h.v. de bouwbeschrijving en de rest ziet er goed uit.

Dus ik kan met het huidige lekker verder bouwen. Of ik kan nu besluiten om met een grotere WTC aan de slag te gaan. Dan moet er volgens mij ook een nieuw techniekframe in waardoor degene die nu gebroken is niet gebruikt hoeft te worden ( en dus ook niet gerepareerd hoeft te worden). Omdat ik de boot statisch duikend wil maken voldoet het huidige reeds vastgelijmde techniekframe volgens mij sowieso niet meer.

Ik ga daar nog eens een paar nachtjes over slapen.

 

Hoi Bas,

gefeliciteerd met de kiellegging van je boot (U2540 neem ik aan??)!!! Pak het rustig aan en denk goed na voor je een beslissing neemt over je WTC want je bouwt de boot hier grotendeels 'omheen'.
Wat je zegt van het originele techrek 'ik ga 'm statisch bouwen dus is het originele techrek sowieso niet meer bruikbaar' is fout!!! Check nog maar'ns het artikel http://www.duikboot-vaargroep.nl/ac...el 5, ombouw statisch/ombouw_robbe_u_2540.htm op de website van de duikboot-vaargroep. Lex gebruikt hier gewoon het originele techrek... Als je statisch wilt gaan met (Engel) zuigertanks zul je wel een ander techrek in elkaar moeten knutselen maar met een pomp/fles systeem gaat dit wèl met het door Robbe ontworpen rek. Wel accu's veranderen...

Succes,

Jos

 

hallo


het originele tech rek laat zich mooi ombouwen met een duiktank zie hier de ombouw die er gebeurt is
het tech rek is doorgezaagd en er is een dikwandige pvc buis als duiktank gebruikt

het tech rek is inmiddels weer veranderd
de accus zitten nu in dat platte stuk vooraan en kunnen gewisselt worden
wat vroeger niet kon
het enige zwakke punt aan de wtc vind ik het achterste druk schot
en plaats heb je genoeg in deze WTC
de mogelijkheden die in mijn boot zitten
motor sturing
roer
achterste duikroeren met norbert brugge regelaar er tussen
voorste uitplooien
voorste sturen
regelbare diepte compensatie
als ik stil lig dan kan ik de boot juist met de snorkel op positie houden wat diepte betreft
compas sturing is leuk voor onder water
je weet steeds wat richting je boot uitgaat
de hoofd ballast tank sturing
afsluiten van de lucht uit de duiktank
echte tank vol detektie (er blijft geen lucht bel achter).
verlichting op de toren
visuele controle van wat de duiktank op dat ogenblik doet en de compensatie sturing
periscopen en torens bewegen bij mij niet daar dit een optie is die je toch weinig gebruikt
alle systemen kunnen aan en uitgezet worden anders zou BV bij de auto sturing de boot niet willen duiten
als ik het compas niet uit zou kunnen zetten kan je geen bocht maken enz.

groetjes raf

 

@toneburst: Een paar pagina's terug stond dat je bij het bouwen van de robbe techrek rekening kunt houden met statisch duiken door wat schotten niet vast te lijmen. Doordat het techrek nu reeds in elkaar zit heb ik de conclusie getrokken dat het voor dat doel onbruikbaar is geworden. Niet terecht, zoals je correct opmerkte.

@raf: Als je jouw specs zo eens lees krijg ik enorm zin om direct te gaan slopen en bouwen. Maar toch eerst maar eens rustig alles bekijken en bedenken.

 

hallo

ik krijg die àé"'è"èè((è film niet online
als je de boot daarop ziet varen dan ging je helemaal onderuit
de u 47 is op dezelfde manier gebouwd alleen zitten er minder mogelijkheden op
de WTC van die boot is ook 15 cm korten dan die van de 2540 en das heel veel plaats

maar zoals met alle electronica probeer ik alles te verkleinen en als nu mijn dek binnen is dan kan ik de verandering om diepte te bepalen ook in deze boot doorvoeren want dan kan de toren ook van deze boot er af
mijn torens schroef je er op als je wil gaan varen door een periscoop vast te zetten
spaart enorm in transportkist hoogte
zo krijg je 11 boten in een focus clipper

groeten raf

 

Mag ik u voorstellen: De U-"ZX6R"-2540!


En uit de doos:


Dat moet ik allemaal gaan verbouwen tot een buisvormig geheel wat we een U-Boot noemen.

Ik heb het werk wat de vorige eigenaar reeds heeft gedaan iets nauwkeuriger bekeken. Zie hier een foto van de voorkant van de boeg.

Daar waar de twee helften aan elkaar zijn geplakt zit een kier en ik krijg daar geen beweging meer in en ga er maar vanuit dat ik daar niets meer aan kan doen. Als de plakrand eraf is (die gaat er toch nog vanaf :?: ) wil ik dat opvullen met plamuur en dan een beetje schuren tot het enigzins rond is. Denken jullie dat dat nog mogelijk is?

Het techrek is gebroken, dit had ik eerder al gezien, zie onderstaande foto:

De rode rondje geven aan waar het plastic gebroken is, dat is dus op drie plaatsen waardoor eigenlijk het laatste stuk van het techrek nog maar via één stuk plastic aan de rest vast zit. Hier maak ik me niet zo'n zorgen over, wat stripjes plastic of aluminium ertegen lijmen of schroef moet de sterkte wel weer doen toenemen.

Dan deze nog:

Er ontbreekt hier en klein wit rooster, die krijg ik er wel weer in, echter achter de ronde gaten onderin horen metalen roosters te zitten. Die zitten er niet en ik kan er nu nog lastig bij. Waar dienen die metalen roosters voor? Ze zitten op meer plaatsen achter gaten of andere roosters maar lang niet overal. Wat is het nut dan nog? Als ze echt nut hebben zet ik ze erin, zal even lastig zijn, de spanten zitten nog niet in de boegromp dus ik kan er wel bij, dan kan ik alleen niet zien wat ik doe.

Nou... Nu ga ik zelf maar eens het middendeel aftekenen en uitknippen... Tth: Als ik een bouwverslag wil maken, doe ik dat dan hier of zal ik een nieuwe thread starten?

 

hallo

die draad zit daar in het echt om de apperatuur in die dome te beschermen
bij een model blijft die dome leeg dus doen de metalen rooster daar eigenlijk niets
ik denk dat als je hem weg laat niemand hem zal missen
kan je niet met een dun modelbouw zaagje de twee delen terug vanelkaar zagen????
de boot loopt namelijk heel spits en als je dat nu gaat plamuren dan is het zonder vant de boeg is wel heel voornaam bij dit model



groeten raf

 

Hoi Bas,

die kit ziet er zo goed als ongebouwd uit. Daar ga je nog veel plezier aan beleven! Voor wat betreft het slecht gemonteerde boegdeel sluit ik me bij Raf aan: de zaag erin! Ik spreek hier uit ervaring want ik heb dit bij mijn XXI ook gedaan. Het blijkt namelijk dat er bij sommige modellen nogal verschil zit in de maten van de 'halve rompdelen'.
Volgens Robbe moet je (zoals de vorige eigenaar heeft gedaan) de spiegelbeeld-delen met de rand aan elkaar lijmen en daarna die rand afschuren. Nu is het bij het lijmen toch niet goed te zien of je delen wel goed op elkaar zitten. Na het wegschuren van de rand zag ik dat mijn rompdelen niet mooi over elkaar vielen. Ik heb er de zaag in gezet en geprobeerd de plakrand doormidden te zagen. Daarna de rand weggeschuurd tot ik gewoon de kale helften weer overhield. Hierna heb ik aan de binnenkant van de rand van de ene romphelft strips gelijmd die ongeveer een halve centimeter uitsteken. Hierover past dan de rand van de andere helft. Zo heb ik de boel weer gelijmd. De voorste zijde van de boeg heb ik eerst tegen elkaar geklemd en van binnenuit 'volgestort' met Stabilit.
Kijk maar's in de bouwbeschrijving: je zal zien dat je 'na het lijmen van de rompdelen' volgens de Robbe-methode strips moet plakken binnen in de romp ter hoogte van de kiel. Doe je dat eerst aan de ene romphelft (en niet alleen bij de kiel), dan heb je een soort lijmvlak/sluiting voor het aan elkaar plakken.
Verder over de boeg: de boeg is aan de voorzijde veel te rond. Volgens de originele tekeningen moet deze vlijmscherp beginnen (de achtersteven en het roer eindigen ook scherp). Omdat je hier dus eigenlijk moet bijwerken (dus strips ABS oplijmen, plamuren en dan mooi scherp schuren) kan je de voorzijde 'wat lomp' behandelen, eventueel zelfs vanaf de buitenkant verlijmen.
Een tip is om eerst nu het middendeel van de romp mooi te lijmen. Als je daarna gaat zagen en opnieuw verlijmen van de boegdelen, dan heb je een goed idee van de diameter die je moet hebben van het voorste rompdeel. Als je de twee hoofdgroepen dan aan elkaar moet bevestigen ziet het er wat beter uit, en scheelt het weer bijwerken met plamuur.
Dus: zagen! Als je het niet doet loop je het risico altijd spijt te houden, en dat is jammer voor deze boot: het is je eerste, dus je moet er wel een goed gevoel aan overhouden..
En over je bouwdraadje: hier neer zetten vinden sommige posters prettiger, maar volgens ongeschreven forum-regel hoort een 'bouwverslag' onder 'bouwverslagen' en scheepvaart algemeen. Voordeel is dat je het verslag zelf kan modereren (berichten van anderen verwijderen) en dan hou je het draadje goed overzichtelijk.

Succes

 

hallo


ik heb het nog anders gedaan
met die rand zie je inderdaad niet waar je wat kleeft zoals jos reeds schreef
ik heb op sommige plaatsen de rand er gewoon vanaf gezaagd en dit op de twee delen opdezelfde plaats

zo kon ik als ik ze samen tegen elkaar zette de delen mooi uitlijnen
zie de rand maar als een zaag met grote tanden

hier een schema voorstelling eventjes snel getekent
het voordeel van de rand is enorm
je kan namelijk eerst de rand lijmen met een traage lijm
en je kan deze rand mooi met knijpers vast opelkaar drukken
bij de u47 was dat wel anders
zat je te klooien met plakband en toestanden
als alles dan goed zit kan je langs binnen de eigenlijke romp mooi verlijmen
en als deze dan uitgehart is kan je de rand dan weghalen
en alles mooi vlak schuren
of je de boeg scherp maakt of de romp gewoon zo bouwd als ze in de doos zit is persoonlijke smaak
ik heb hem zoals uit de doos
ik was ook een van de eerste die er aan begonnen was en toen was de info die er nu bestaat nog maar minimaal


groeten raf

 

Hoi Bas,

Over het techrek, dat is een linke reparatie! Als ik het op de foto goed zie zit de achterdop al aan het techrek verlijmd. Als je dan de breuken niet 100% strak repareert kan het zijn dat als je het rek in de buis schuift het pasvlak niet rondom precies goed aanligt. En dat is wel cruciaal voor de goede afdichting van met de o-ring.



Wat ik zou doen is de breukplaats aan de zijkanten (grote ovaal links) met een 3mm abs versterken, en met stabilit verlijmen. Wel de breukplaatsen goed tegen elkaar laten vallen. De breuk in het 'servoplaatje' kan met een stukje abs eronder gerepareerd worden, maar nog even niet doen. De breuk rechts met een hoekstukje aluminium. Vervolgens zou ik bovenlangs, dus tussen het motorspant en de vertikale plaat die in de sluitdop verlijmd zit, een extra verstevigingsstrip van abs lijmen. Bij al deze verlijmingen zou het het mooiste zijn om de ene kant van het reparatiestukje (abs of alu) met een schroefje/pinnetje te borgen, zodat het er niet uit valt. Dan alles tegelijm met stabilit lijmen, (ook onder het schroefje/pinnetje :wink: )en het hele zaakje met de nog 'natte' lijm in de buis schuiven. Dan de buis met rek erin rechtop op de einddop zetten. Dan valt de dop vanzelf vlak tegen de buis, en kunnen de lijmplaatsen zich goed zetten, zodat je een spanningsloos geheel overhoud met dus een goede passing op het afdichtvlak. Na uitharding het rek er weer uit, en dan pas de breuk in het servoplaatje lijmen net een stripje eronder. Hele operatie, maar moet te doen zijn. En dan maar hopen dat de vorige bouwer het de dop er überhaupt goed aan gelijmd heeft.. :wink:

Ik zou het voor het lijmen ook even droog proberen. Mogelijk zijn er breukplaatsen die niet exact in elkaar vallen, en dus de dop scheef laten passen. Dan zul je daar voor het lijmen nog wat materiaal weg moeten schuren zodat het spanningloos in elkaar valt.

Dit bedoel ik met die strip bovenlangs: