Voortzetting bouw Smit Enterprice!

De oude kraan vond ik te lomp, dus een nieuwe moest er komen op arduino. Dank zei Max z is het dan zo ver, na dagen bezig te zij geweest doet hij nu wat ik wil. Mijn dank aan Max z is dan zeeeeeeer groot, die heeft er veel tijd in gestoken om het zo ver te krijgen. Maar nu heb ik de kraan naar mn hart. Er moet nog wat bij gesteld worden en kleine veranderingen worden verbeterd, maar dat komt goed.
Hier een filmpje hoe hij nu is en werkt


Grt peter

 

Hoela! Wat een juweeltje heb je gebouwd.

 

Knap gedaan

 

Hey Peter, dat heb je heel mooi gedaan het werkt zo goed als perfect naar mijn inziens. Ik zie wel niet goed waar je de arduino nodig voor hebt maar goed...
Werkt de uitschuivvende arm ook mooi als de hoeken van de kraan niet zo mooi gestrekt zijn? Dat is namelijk het probleem bij deze kranen... (ik heb ook tegen al deze problemen aangelopen)
Hey kan hij nog volledig toe? 4 bedoel ik dan? Mijn eerste was ook met arduino, maar daar ben ik vanaf gestapt wegens niet betrouwbaar (de arduino) nu heb ik een concept wat eigenlijk niets nodig heeft... en heel eenvoudig is, volledig mechanisch. Eerstdaags zet ik wel eens iets op film...
Maar echt mooi nu! (Print nog even die bomen in het zwart, dan is het perfect!)

 

Jan je hebt PB !

 

Nou dikke pech, kon bijna de brandweer bellen.
Plots bij opstarten vloog er een stepdown in de fik, 0,10 sec daarna de motordriver van mn arduino in rook op.
Direct de schakelaar uit gezet, en dacht schade valt mee. Had nog stepdown dus nieuwe er in.
De motordriver ontkopeld voor dat er nog meer stinkrook de kamer in kwam.
Spanning er weer op, geen rook ...ok.
Testen ..... euhhh toen kwam ik dus achter dat er 3 sevo,s het ook hadden begeven en een relais blok, grote schade dus.
Gelukkig mn ontvangers niet stuk.
De enterprise gaat even de hoek in, heb het ff gehad, en moet wachten op onderdelen.
Grt peter. (Die er ff klaar mee is)

 

Oei dat is niet zo best.

Kun je nog het enthousiasme opbrengen om aan te geven hoe je het één en ander hebt aangesloten en welk type step-down converter je hebt gebruikt?
Bij het blind vervangen van de onderdelen zonder te weten wat de oorzaak is, zal dit vuurwerkfestijn ongetwijfeld nog een keer optreden en dat moet voorkomen worden.

 

Ik ben eens gaan na lopen wat ik aan het doen was op dat moment.
Iedere keer als ik iets verandert hebt (in dit geval een nieuw file voor de arduino) test ik de rest ook uit.
Een servo van mijn brandspuiten (tweedehands servo) wilde niet (staat op een stick) dus nog maals een aantal keren proberen. Die servo zit sluiting in (zat vol gepropt met cilecone vet, ook bij het printje), daar mee werd dus de stepdown ( de lm2596) overbelast, en ging in rook op en heeft ipv 5 volt er 12 op gezet. Deze stepdown voede 2 x8r ontvangers, de meeste servo,s die hier aan zaten zijn dus kapot 5 stuks. Gelukkig zijn de ontvangers niet stuk.
Het relais blok hing aan de 2e ontvanger, en die is dus ook overleden mn nano en motordriver zat daar ook op. Gevolg, driver in rook op. Vermoedelijk ook een uitgang van de nano stuk.
Nu heeft iedere x8r ontvanger zijn eigen stepdown, dit om het wat meer te verdelen.
Vette pech dus, nu maar wachten op nieuwe spullen om het te vervangen.
Grt peter.

 

In middels 3 servo's vervangen, de gene die de sluiting veroorzaakt heeft zat vol gepropt met silicone vet (2e hands, 2 gekocht) 2e ook gecontroleerd, ook vol met silicone vet
Dus die er ook tussen uit gehaald, voor 1 had ik een vervanger, voor de 2e niet. Heeft iemand er nog een over van 13 kg?
Grt Peter

 

Het inferno werd dus ingang gezet vlak na het inschakelen van de spanning op de Buck convertor?

Er bestaat elektrisch isolerend en geleidend siliconen vet.
Er is meer stuk gegaan dan alleen deze ene servo.

De LM2596 is voorzien van een intern stroombegrenzing en die heeft niet ingegrepen.
Ik ga het proberen uit te leggen.
Het elektronisch schema ziet er meestal zo uit.

Bij deze variant is de uitgangsspanning instelbaar, bij een vaste uitgangsspanning ziet het stukje elektronica tussen pen 4 van de LM2596 en Out er iets anders uit.
Maar dat maakt voor de verdere werking niets uit.

Op aansluiting J2 zijn servo's relais en meer spulletjes aangesloten, tijdens het inschakelen kunnen ze best wel een aardige piek stroom trekken.
En op J1 wordt via een schakelaar de 12V in en uit geschakeld.

Op het moment dat er 12V spanning op de regelaar komt, wordt ook meteen geprobeerd de uitgang op 5V of de ingestelde waarde te krijgen.
Het gebeurd allemaal in een fractie van een seconde de oscillator moet op gang komen zo dat de pwm modulatie via de terug gekoppelde spanning op ingang 4 zijn werk gaat doen.
De interne stroombegrenzing heeft invloed op de oscillator frequentie, normaal klokt deze op 150kHz en bij overbelasting zakt die die frequentie, waardoor de uitgangsspanning gaat dalen.

Wat moet je nu doen om te zorgen dat de spulletjes wel heel blijven bij het inschakelen en overbelasting van de uitgang.
In de 12V voeding naar de convertor een zekering opnemen, 2,5A snel en op de uitgang 1,6A snel.
Bij het merk ESKA is het de productserie 520.500, andere merken kunnen ook maar dan wel met ongeveer dezelfde specificaties.
Wordt er continue 3A uitgetrokken, verander dan de uitgang zekering in 2.5A traag.

Nu moet er nog 1 ding gebeuren.
Pen 5 van de LM2596 hangt nu aan masse, dat gaan we veranderen.
De componenten C1, R1 en R2 worden er aan toegevoegd, zo dat de chip de tijd krijgt om de interne spanning en regelcircuits op gang te krijgen, voordat de uitgang wordt aangestuurd.
Een soort van soft start.


Dit zijn de pen nummers van de chip.

Dat is geen klein spul, je hebt natuurlijk geen idee wat de opgenomen piekstroom is ten tijde van het inschakelen.

Hier zal ongetwijfeld commentaar op komen dus kruip nu niet meteen de bestel pen in.

 

Van mij krijg je geen commentaar.
Je bijdrage heb ik opgeslagen.
Mooie meerwaarde.
Groet, Henk.

 

Leon,
Dank voor je uitleg, maar van elektronica heb ik geen kaas gegeten, dus snap er niets van
grt Peter

 

x 1000, wat stom zeg heb ik daar toch een blunder gemaakt. Ik had pas voor dit voorval de 25 poligge stekker vervangen die tussen romp en opbouw zit, heb ik me een pootje verteld.
En ja dan gaat het dus goed fout blijkt. eikel dat ik ben
grt van een domme Peter

 

Ja blunders maken we allemaal wel eens, één pootje verschil en dan ergens de polariteit van omgedraaid?
Als bij de Buck-converter de voedings polariteit wordt omgedraaid dan krijg je een rook en geur proef.
Draai je de polariteit om van de servo's en zo om op de 5V uitgang van de converter, met modificatie is de schade minder groot.

Wat maakte dat ene pootje voor verschil uit?

Een tijdje geleden aan het knutselen geweest met temp sensoren van het type 18b20.
Op een doorsnee dag, vergelijkbaar met een blauw maandag, dus even niet op zitten letten.+ en - verwisseld.
De rook en geur bleef er in zitten, dus het heeft even door mogen sudderen.
Er kwam geen digitaal temperatuur getalletje uit het middelste pootje.
Hier staat wat meetapparatuur om direct op een databus te kunnen gluren.
Een software probleem was vrij snel uitgesloten.

Voordat ik er achter kwam wat de oorzaak was, echt stuk was tie niet.
Met de juiste polariteit op de pootjes kwamen de getallen te voor schijn, wel van het soort random.
Of te wel het componentje had de geest gegeven.

 

het zijn 2 rijtjes die verkeerd zaten (servo draden) .
1e: Zwar, rood, wit / zwart, rood, wit.
2e: nix, zwart, rood, wit / zwart, rood, wit
dom dom dom.
grt Peter.

 

Tja Peter, shit happens. Ervaring is een boek vol met fouten. Ben zelf ook geen electroman en kan me er iets bij voorstellen. Dit gezegd hebbende, waarom gebruik je voor de voeding van je ontvangers een step-down module? Voorheen gebruikte ik daar voor een BEC voeding vanaf een ESC. Bij meerdere ESC's met BEC altijd van de andere ESC,s de rode draad demonteren. Tegenwoordig gebruik ik voor de voeding van de ontvangers een UBEC. Dit is een print die gevoed wordt door 12 Volt en daar de juiste gestabiliseerde spanning voor de ontvanger(s) van maakt. Een groot voordeel hiervan ( vind ik ) dat bij de ESC's van mij, standaard de rode draad wordt gedemonteerd. Dus niet meer per ongeluk meerdere voedingen naar de ontvanger via de BEC van de ESC. De UBEC die ik gebruik heeft ook nog eens een capaciteit van 20A. Voordeel van de zwaardere UBEC is dat ik al mijn elektrische verbruikers hiermee voed. Denk daarbij aan de diverse soorten verlichting, radar, zoeklichten, maar ook de pennen voor de anker behandeling, front en hoofdlier, noem maar op. Natuurlijk wel in de gaten houden hoeveel Amp. je gaat trekken, maar een tweede UBEC is dan ook een optie. De specialisten zullen hier ook wel een mening over hebben. Die zou ik ook graag horen.

 

Tja sjoerd, idd van fouten leer je. Dit is mijn eerste boot met zoveel uitbreidingen dat je snel de fout in gaat.
En ja die stepdown modules zorgen voor de 4 ontvangers die er in zitten.. Van een ubec had ik nog nooit gehoord, maar nu dus wel,. Ook ik ben niet echt een electra man, wel in 230 en 500 volt, maar dat is andere koek.
Wat ik erg vervelend vind is het aantal beperkte kleuren aan draad, zal vast wel te koop zijn maar ongetwijfeld duur.
Het moet wel leuk blijven qua geld, groeien doet het helaas niet in de tuin.
Grt peter.

 

Kabel en draad retail prijs is duur, daar zit een flinke marge op.
Er zijn meer dan 12 kleurtjes leverbaar de meest voorkomende komen ongeveer overeen met de kleurcode tabel.
zwart, bruin, rood, oranje, geel, groen, groen/geel, lichtblauw, donkerblauw, violet, grijs, wit, transparant.
In ader doorsnede gaat dat van 0.08mm² tot zo'n 10mm², dikker en andere kleuren is ook mogelijk.

Wat ook kan is gebruik te maken van een Multikabel, dat is een meeraderige kabel met aders in verschillende kleurtjes en kleur combinaties of aders met nummertjes.
De lokale elektroboer zal ongetwijfeld wel een afvalstukje hebben liggen of weten waar dat van de rol is af te knippen.

Een UBEC voor de modelbouw, is net zoiets als een Buck-convertor.
Maar dan voorzien van een tikkeltje meer elektronica aan boord om inferno's proberen te voorkomen.

Wil je echt voorkomen dat bij het stukgaan van de vermogenstrap nooit de voedingsspanning op de uitgang kan komen, dan heb je een exemplaar nodig met een galvanische scheiding.
Het bestaat, is ook leverbaar, ook aardig aan de prijs en zonder elektronica kennis gaat het hem dat niet worden.

Het verschil tussen 12V en 230Volt is alleen de spanning.
Als 230V makkelijker is, dan kan 12V nooit moeilijker zijn, bij beide zit ook een aandeel stroom.

kan die ook 20A continue leveren of is dat net als bij vele andere merken de maximale stroom voor enkele seconden?

 

Dank je leon, had al zitten interneppen naar gecodeerd draad, dat is idd duur.
Het liefst werk ik met cilecone draad, soepel en de mantel verbrand niet met solderen.
Ik denk dat ik het electriche deel ga vervangen zodat het overzichterlijker word.
In de loop van tijd zijn er steeds meer funties bij gekomen en dan krijg je een spinneweb van draden.
Dat moet anders.
Grt peter.

 

Hoi Peter,

Jammer dat het mis ging met je bedrading.
Ook ik ben maar een leek in elektronica.
Voor de bedrading gebruik in standaard rood voor de plus en zwart voor de min.
En om dan de verschillende bedrading voor bijv. servo's , motoren e.d. uit elkaar te houden, doe ik om het begin en eind van de draad een stukje krimpkous. Krimkous is er in verschillende kleuren en diktes verkrijgbaar en relatief goedkoop , denk ik.
Kijk maar eens bij RC-point.
Ook om de bedrading vast te maken in de romp gebruik ik krimpkous: hier en daar lijm ik klein stukje krimpkous , waar ik de daad doorheen geleid. Zie bijgaande foto van interieur van de opbouw van mijn Apache.
T'is maar een idee.
En ik probeer voordat ik met de E-installatie begin in te bouwen , een elektrisch schema te tekenen , hoe ik denk dat het moet worden. Mijn E-schema's lijken meer op een pijpleiding schema, maar dat begrijp ik ten minste. Ook is deze schema's vermeld ik de toegepaste kleuren.

Succes met je Enteprise.

Gr. Menne