Ha peter kijk uit geen 500 mu op zetten een airbursh is geen airless spuit hi.
Verf opzetten met kwast en na rollen met klein schuim rollertje als je er bij kan geeft ook vaak mooier resultaat .
Laatst bewerkt:
Voortzetting bouw Smit Enterprice!
- Topicstarter Peter58
- Startdatum
Ha peter kijk uit geen 500 mu op zetten een airbursh is geen airless spuit hi.
Verf opzetten met kwast en na rollen met klein schuim rollertje als je er bij kan geeft ook vaak mooier resultaat .
In navolging van jafa en macrabbit heb ik me ook maar eens gewaagt aan een kabelkluis voor achter op het dek begonnen, uit verveling omdat mn materiaal lang op zich laat wachten.
Ik dacht dat het een moeilijk klusje zou zijn ivm de draaiing van de geleide sleuf.
Dat viel me dus reuze mee (krijg je direct een
van op je sm...gezicht)
Dus verder bouwen, messing buis met aluminium cilinder. Daar m4 in getapt en alles in elkaar gesoldeert.
Nu heb ik geen haakse motoren, dus met twee tandwielen voor de aandrijving.
Getest en loopt als een trein
Grt peter
Ik dacht dat het een moeilijk klusje zou zijn ivm de draaiing van de geleide sleuf.
Dat viel me dus reuze mee (krijg je direct een
van op je sm...gezicht)Dus verder bouwen, messing buis met aluminium cilinder. Daar m4 in getapt en alles in elkaar gesoldeert.
Nu heb ik geen haakse motoren, dus met twee tandwielen voor de aandrijving.
Getest en loopt als een trein
Laatst bewerkt:
In navolging van jafa en macrabbit heb ik me ook maar eens gewaagt aan een kabelkluis voor achter op het dek begonnen, uit verveling omdat mn materiaal lang op zich laat wachten.
Ik dacht dat het een moeilijk klusje zou zijn ivm de draaiing van de geleide sleuf.
Dat viel me dus reuze mee (krijg je direct een
Dus verder bouwen, messing buis met aluminium cilinder. Daar m4 in getapt en alles in elkaar gesoldeert.
Nu heb ik geen haakse motoren, dus met twee tandwielen voor de aandrijving.
Getest en loopt als een trein
Bekijk bijlage 361543
Grt peter
Mooi gedaan, misschien een goeie tip als je geen eindswitches wil gebruiken kun je voor de THOR 2/HIJ gaan die heeft een ingebouwde AMP meting en stop automatisch op het eind wan de loop, het zorgt er allezinds voor dat er min rotzooi is, al moet ik zeggen dat ik zelf wel bij eindswitches zweer eigenlijk...
Mooi gedaan fijn dat ik eens iemand inspireer!
Macrabbit
Vriend van modelbouwforum.nl
Was mijn eerste gedachte ook. Tegenwoordig zijn er inderdaad dezelfde motoren maar met de vertragingsbak naar de zijkant. Uitgaande as van de vertragingsbak is dan gelijk te krijgen in M4 draadstang. Ideaal en scheelt ruimte. Is voor jou met je schaal niet zo belangrijk, maar bij de 1:50 schaal toch wel aantrekkelijk. Wat betreft de afslagen, ook ik hou het bij deze uitvoering op micro eindschakelaars. Mooi in te stellen en bedrijfszeker. Kortom, mooi stukje werk Peter.
Mwa de kabel vanger is klaar, echter niet naar mn zin. Bij het uitfrezen voor de verdraaing van de vangers heeft mn oude frees nogal aan het lubberen geweest, waardoor de gleuf veel te weid is geworden.
Daardoor waggelt het nogal, en komen de lepels niet haaks op lijn van de boot te liggen.
Dus dat word opnieuw bouwen.
Grt peter
Daardoor waggelt het nogal, en komen de lepels niet haaks op lijn van de boot te liggen.
Dus dat word opnieuw bouwen.
Grt peter
Hey Peter, dat is wel sneu, het is altijd rot als je ergens veel tijd heb ingestoken dat het dan niet werkt zoals je wil, mocht het wat smarten verminderen ik heb ook 5 keer opnieuw een buis moeten maken maar ik heb het met een vijl gedaan, dat is toch veel fijner werken en dan gaat het niet zo makkelijk mis, wat ik wel even wil opmerken, normaal draaien de haken 120° en niet 90° ik heb ook het gevoel dat ze omgekeerd moeten lopen van buiten naar binnen toe en van achter naar voor als je mij begrijpt kijk anders maar eens naar mijn filmpjes.
Nu je ze toch moet overnieuw maken kan je dat meteen aanpassen natuurlijk, als ze wibbelen kan een veer of rubber hier ook een oplossing bieden natuurlijk deze nemen de speling dan weg.
Allesinds doe zo voort! de aanhouder wint altijd!!!
Ik ben idd opnieuw begonnen, kwam er achter dat mn proxxon verdeeltafeltje speling heeft, van daar het wabber effect.
Dat is inmiddelels opgelost, de 120° word ie niet (te laat) gewoon 90°, ik vind het prima zo.
Het plaatsen van de microschakelaars vind ik een ramp, boortjes die weglopen en zo.
Bovenplaat lijkt meer op gatenkaas nu, maar die maak ik wel weer dicht.
En idd ik geef niet op, dat zit niet in mijn aard.
Grt peter.
Dat is inmiddelels opgelost, de 120° word ie niet (te laat) gewoon 90°, ik vind het prima zo.
Het plaatsen van de microschakelaars vind ik een ramp, boortjes die weglopen en zo.
Bovenplaat lijkt meer op gatenkaas nu, maar die maak ik wel weer dicht.
En idd ik geef niet op, dat zit niet in mijn aard.
Grt peter.
Als boortjes weglopen, en een centerpunt geen optie is, pak ik de dremel met een bolkop tandartsen freesje er in. Dan kan ik met 3 vergrootglazen aan brillen op mijn snuffert... een schitterend centerpuntje etsen.
Watergeus
Vriend van modelbouwforum.nl
Andere oplossing zou kunnen zijn om een vierkant blokje te nemen en daar een boormal van te maken.
In de langsrichting een gat boren waar de buis door gestoken wordt en daar haaks op een gat met de gewenste diameter boren als mal.
Buisje er zo ver in dat het voor geboorde gat op de plek komt waar je hem in de buis wilt hebben, inklemmen en boren maar.
Kans dat de boor wegloopt is dan bijna nul.
Groet,
Mathieu
In de langsrichting een gat boren waar de buis door gestoken wordt en daar haaks op een gat met de gewenste diameter boren als mal.
Buisje er zo ver in dat het voor geboorde gat op de plek komt waar je hem in de buis wilt hebben, inklemmen en boren maar.
Kans dat de boor wegloopt is dan bijna nul.
Groet,
Mathieu
Toch wel erg gaaf! Top!
Tandarts boortje? Moet ik die bij deze man jat.....lenen?
Grote gaten is het brobleem niet, die 1,5 mm zwabberboren wel.
Ondanks senterpunt presteren ze het nog om weg te lopen
Grt peter.
Hey mannen weet je hoe ik dit doe, ik zet de boor in de boorkop tot er maximaal een 5mm uitsteekt dan kan de boor bijna niet scheef gaan, ook kan je beter cobalt boortjes gebruiken die zijn veel en veel stijver dan de boren van de hobby winkel of de Chineese, deze laatste zijn gewoon brol, allesinds het resultaat is er! Dat is het belangrijkste!
Ook voor de schakelaars doe ik dit anders ik maak een plaatje en zet er een gleufje in met de slijpschijf, dan kan ik de schakelaars met schroef en moer vastzetten (soms lijm ik de schroefjes in de schakelaar vast zodat ik makkelijk met de moer alleen de schakelaar goed kan afstellen, ik denk dat dat een makkelijkere manier is dan "juiste" gaatjes boren, dat lukt toch nooit echt goed
Stoompomp
In Memoriam
Ik heb afgezien van het slaan van een center. Zelfs met een automatische centerpons zit de punt niet op 0,1mm nauwkeurig.
Bij het boren van gaten, of meerdere in lijn, teken/kras ik de eerste aan,
Voor de juiste plaats bepaling zet ik in de boorhouder van de freesbank een meetstift met een scherpe punt.
Hierna, zet ik in de boorhouder een kleine centerboor.
Mijn favorieten zijn die met een booreind ø1,6 en 2,5mm.
Na het centerboren van het eerste gat, gebruik ik alleen de kruistafel.
Een stijf ingeklemde centerboor loopt echt niet weg.
Waarom de voorkeur ø 1,6 en 2,5mm?
De ø1,6 mm is precies het boorgat voor het tappen van M2 en de ø2,5mm voor M3.
Indien ik in strip/plaat in een dikte van minder dan 3 mm deze schroefdraden moet tappen, dan gebruik ik geen boren.
Opgelet: mijn freesmachine heeft een V-bed, dus in hoogte verplaatsen geeft geen zijdelingse verstellingen.
Mijn reactie op onderstaand:
Over cobalt boren.
Voordeel: Perfecte boor, kan vele materiaalsoorten verspanen, lange standtijd.
Nadeel: nogal stijf, gevaar voor breuk door wringing of vastlopen.
Over de kwaliteit:
Er zijn hobby winkels, die uit prijsoverweging slechte boren verkopen, vroeger kwamen deze uit Tsjecho-Slowakije.
Indien je in China zoekt, dan vindt je tig aanbieders van boren, van uiterst goedkoop, tot dure boren met TIN coating.
Helaas laten wij ons meer leiden door prijs, dan kwaliteit.
Bij het boren van gaten, of meerdere in lijn, teken/kras ik de eerste aan,
Voor de juiste plaats bepaling zet ik in de boorhouder van de freesbank een meetstift met een scherpe punt.
Hierna, zet ik in de boorhouder een kleine centerboor.
Mijn favorieten zijn die met een booreind ø1,6 en 2,5mm.
Na het centerboren van het eerste gat, gebruik ik alleen de kruistafel.
Een stijf ingeklemde centerboor loopt echt niet weg.
Waarom de voorkeur ø 1,6 en 2,5mm?
De ø1,6 mm is precies het boorgat voor het tappen van M2 en de ø2,5mm voor M3.
Indien ik in strip/plaat in een dikte van minder dan 3 mm deze schroefdraden moet tappen, dan gebruik ik geen boren.
Opgelet: mijn freesmachine heeft een V-bed, dus in hoogte verplaatsen geeft geen zijdelingse verstellingen.
Mijn reactie op onderstaand:
Over cobalt boren.
Voordeel: Perfecte boor, kan vele materiaalsoorten verspanen, lange standtijd.
Nadeel: nogal stijf, gevaar voor breuk door wringing of vastlopen.
Over de kwaliteit:
Er zijn hobby winkels, die uit prijsoverweging slechte boren verkopen, vroeger kwamen deze uit Tsjecho-Slowakije.
Indien je in China zoekt, dan vindt je tig aanbieders van boren, van uiterst goedkoop, tot dure boren met TIN coating.
Helaas laten wij ons meer leiden door prijs, dan kwaliteit.
Laatst bewerkt: