Ok de kop is eraf, echt wijzer wordt ik er echter niet van. Het enige wat mij opvalt is dat er wat kleine butsjes in de zuiger zitten. Hij staat overigen precies vast in bdp.
-edit- aantal butsjes valt wel mee, waren een heleboel druppeltjes afterrun vermomd als butsjes
-edit- aantal butsjes valt wel mee, waren een heleboel druppeltjes afterrun vermomd als butsjes
Laatst bewerkt:
Nee 
Misschien ligt het toch aan de tight fit (kan even geen nederlandse benaming vinden), maar ik vind dat die daar wel overdreven strak voor vast zit in vergelijking met de vorige keren. De laatste keer dat hij rond is geweest stond er iemand hard aan te sjorren die in die met brandstofvliegtuigjes werkte, en sindsdien heeft niemand er meer beweging in gekregen...
ik heb nu in ieder geval wel het gebied waarin het probleem ligt aardig kunnen inperken, en het lijkt me dat er weinig oorzaken kunnen zijn.
Is er niemand die dit probleem herkent?
Misschien ligt het toch aan de tight fit (kan even geen nederlandse benaming vinden), maar ik vind dat die daar wel overdreven strak voor vast zit in vergelijking met de vorige keren. De laatste keer dat hij rond is geweest stond er iemand hard aan te sjorren die in die met brandstofvliegtuigjes werkte, en sindsdien heeft niemand er meer beweging in gekregen...
ik heb nu in ieder geval wel het gebied waarin het probleem ligt aardig kunnen inperken, en het lijkt me dat er weinig oorzaken kunnen zijn.
Is er niemand die dit probleem herkent?
Haha, ik dacht toen, wat is dat voor geluid!? :lol:
Gelukkig heb je m terug los gekregen. En nu weet je gelijk hoe je je motor moet demonteren als het nog eens nodig zou blijken. Oja, bij het monteren is het verstandig om de imbusjes van je kop in ster vorm vast te trekken, staat ook in de handleiding, weet niet of je dat gezien hebt?
ik bedoel dit, van bovenaf gezien je schroefjes in deze volgorde vastzetten:
13
42
Bij vier kopschroeven is de stervorm natuurlijk ver te zoeken, vandaar ff de verduidelijking
Gelukkig heb je m terug los gekregen. En nu weet je gelijk hoe je je motor moet demonteren als het nog eens nodig zou blijken. Oja, bij het monteren is het verstandig om de imbusjes van je kop in ster vorm vast te trekken, staat ook in de handleiding, weet niet of je dat gezien hebt?
ik bedoel dit, van bovenaf gezien je schroefjes in deze volgorde vastzetten:
13
42
Bij vier kopschroeven is de stervorm natuurlijk ver te zoeken, vandaar ff de verduidelijking
Laatst bewerkt:
Is remmen door het gas dicht te doen een goede methode? je kunt zo wel makkelijk van een afstand je wagen stilzetten.
Oja weet iemand toevallig of je wagen bij stationair hoort te remmen? ik dacht het niet maar zo'n modelvieltuigbouwer die mij geholpen heeft zei dat dit wel moet en dat je de weelspin anders niet wegkrijgt (ik bedoel dus dat je wielen gaan draaien als je m van de grond houdt
). Ik heb namelijk nog niets aan de fabrieksafstelling verandert maar mn wielen draaien wel bij stationair, waar kan het verder aan liggen behalve de koppeling? ik neem aan dat deze niet aan hoort te grijpen bij idle.. in de handleiding staat dat je idle adjustement na het instellen v/d hsn moet doen. Misschien beetje veel en niet al te duidelijke vragen, maar het zou heel fijn zijn als iemand er antwoord op weet want nadat ik bij een brandstofvliegtuigmodelbouwer geweest ben weet ik gewoonweg niet meer wat ik nu moet geloven. Hij zei dat ik het stationair probleem op kon lossen door het remveertje uit te trekken zodat hij in neutraal al remde. Maar of dit nu wel de oplossing is weet ik niet aangezien mijn remsysteem precies volgens de handleiding in elkaar zit. Bedankt alvast voor wie mijn vraagtekens wegneemt. Een rc wagen mag nooit remmen als je hij stationair loopt (niet bevordelijk voor de aandrijving/rem). Om te zorgen dat de wielen bij stationair niet draaien moet je dat zwarte schroefje die schuin in de cab zit uitdraaien zodat het gat van de cab kleiner wordt (staat ook wel in het boekje). Maar om een balans te vinden tussen goed stationair draaien en geen draaiende wielen te hebben is best moelijk (of je moet een late koppeling hebben), als hij niet wegrijdt bij stationair vindt ik het goed
RJ
RJ
De wielen draaien alleen als hij ze echt los van de grond staan, dus ik denk dat ik dat dan nog wel later afstel. Maar die brandstofvliegtuigbouwer van gisteren zei dat de carburateur bij neutraal helemaal dicht hoort te staan en dat je dan met je trim je stationair moet regelen, je kan dan ook dmv je trim je wagen afzetten door het gas helemaal dicht te gooien. Ik heb echter nog nooit iemand deze methode horen noemen, dus klopt hier wat van of niet?
Nee, totaal niet. Een brandstofvlieger kan wel met de trim zijn stationair regelen, want die hoeft zich geen zorgen te maken over een koppeling, een rem,... Wat bij een auto dus wel is.
Een automotor stel je zo af, dat de carb nog een beetje open blijft staan, zelfs als jij remt. Dan valt de motor niet uit, maar blijft netjes op stationair draaien. Je stationair stel je af met de stationairschroef, niet met je trim!
Een automotor stel je zo af, dat de carb nog een beetje open blijft staan, zelfs als jij remt. Dan valt de motor niet uit, maar blijft netjes op stationair draaien. Je stationair stel je af met de stationairschroef, niet met je trim!
Is remmen door het gas dicht te doen een goede methode? je kunt zo wel makkelijk van een afstand je wagen stilzetten.
Oja weet iemand toevallig of je wagen bij stationair hoort te remmen? ik dacht het niet maar zo'n modelvieltuigbouwer die mij geholpen heeft zei dat dit wel moet en dat je de weelspin anders niet wegkrijgt (ik bedoel dus dat je wielen gaan draaien als je m van de grond houdt
Nadat de motor goed is afgesteld (eerste HSN dan LSN) ga je pas de idle afstellen (uiteraard op bedrijfstemperatuur). Het toerental moet zodanig zijn dat de motor stabiel blijft lopen en de auto niet gaat rijden.
Zorg er tevens voor dat je gas-trim zo staat dat de gasschuif tegen de idle schroef ligt in neutraal stand van je gashendel/-knuppel.
Het afstellen kan inderdaad behoorlijk lastig zijn, als je altijd moet remmen terwijl de motor idle draait kan je clutch bell oververhitten doordat de koppelingsschoentjes er continu langs slepen en in het ergste geval kan je kunststof spur smelten....
Wat je kan doen is iets dikkere veertjes monteren in de koppelingsschoenen zodat deze bij hogere toerentallen tegen de clutch bell gaan drukken.
H
haroldf
Guest
inlopen savage 3.5
hoi heb vrijdag een savage 3.5 gekocht nieuw nu wil ik hem laten inlopen zender uit wielen van de grond zoals op de dvd van hpi word beschreven motor start direct maar na een paar minuten het toerental onregelmatig en schiet dan onhoog en slaat de motor af heb het al een paar keer geprbeerd maar blijft hetzelfde brandstof 16 procent
hoi heb vrijdag een savage 3.5 gekocht nieuw nu wil ik hem laten inlopen zender uit wielen van de grond zoals op de dvd van hpi word beschreven motor start direct maar na een paar minuten het toerental onregelmatig en schiet dan onhoog en slaat de motor af heb het al een paar keer geprbeerd maar blijft hetzelfde brandstof 16 procent
Hey, je hebt je ontvanger ook uitstaan neem ik aan? Anders zou het aa wat storing kunnen liggen dat had ik ook aan het begin. Maar het toerentaal schiet omhoog, ging de gasschuif dan open? Oja staat er trouwens nog wat nuttigs op de hpi dvd verder en weet iemand dan waar je hem kunt downhatsjoeloaden? Ik heb hem namelijk niet gekregen toen ik de mijne kocht... Ik gerbuik trouwens ook 16% en het enige probleem dat ik ondervind op het moment is dat ik hem nauwelijks aan krijg, hij verzuipt nogal snel ondanks dat ie op de fabrieksafstelling staat. Ben er maar eventjes mee gekapt kheb allemaal blaren op mijn vingers van de trekstarter...
@Sebazz; dvd staat wel in gedeelten op youtube, dat hij verzuipte/moeilijk aan te krijgen is bij fabrieksafstelling komt omdat hij dan onderin nog te rijk staat (wat tijdens het inrijden nodig is). Maar als hij verzopen is moet je plug eruit halen en op de kop paar keer aan de trekstarter trekken in jouw geval.]
RJ
RJ