Alice L Moran

Spaghetti is zeker te dun, maar de remleiding bracht me op een ander spoor t.w. bochtjes voor gaskabels. Zelf maar even kijken naar de bochtradius Menne. Gr. Klaas.
https://josdijkman.nl/gaskabel-stelbochtset-universeel-2st.html

 

Hallo Forum,

Hierbij weer even een up-date van Alice L Moran:
Ten eerste even een plaatje van het hele schip:



Ik heb een gedeelte gespoten in de spuitplamuur , kan ik mooi zien waar nog kleine oneffenheden zitten.
Zoals de accomodatie:



Ook zijn al delen in de definitieve kleur gespoten, zoals de dekken van de accomodatie en het dek van de verhoogde kap op A-dek (HazeGrey). En de zijkanten van deze verhoogde kap (rood)
Ook zijn veel onderdelen al gespoten in de definitieve kleur , zoals ontluchters , liertjes (zwart) en veiligheids middelen
kasten (wit) en reling (wit) , hand relings (zwart).



Op het sleepdek zijn de luiken van de store benedendeks al ,Haze Grey , gespoten.
Onder deze luiken komen later de diverse schakelaars en de laad aansluiting voor de accu's.
Achterste gedeelte dek , boven de stuurmachine , is ook al Oxide Red gespoten. Zo wordt dit hele dek.
De beting , mandeksels , kaapsander , verhaalrol en bolders zijn zwart geschilderd. Evenals de sleepdraad rollers , achterop.
Ook de sleepbogen worden zwart.



Op het voordek zijn intussen de store luiken voor de accomodatie , Haze Grey , gespoten.
Het hele dek wordt Haze Grey gespoten , behalve de binnenkant van de verschansing , deze wordt groen
Ook zijn de ankerlier , kluisgat rondingen en de kettingstoppers gemaakt en zwart geverfd.
De ketting buizen voor de ankerketting zijn van dikwandige rood koperen remleiding gemaakt . De uiteinden heb ik uitgeboord , zodat ketting er precies in past.





De SB verschansing , voor , is ook velaagd. Deze stond te stijl t.o.v. de PS verschansing.
Hierdoor leek het schip niet echt , van voren gezien. (Zie foto vorig verslag)
Het lijkt nu een stuk beter.



Wat er nog moet gebeuren:
* Kompas repeater op topdek.
* Liertjes voor davits van MOB en werkboot.
* Deel huid van wale gangen nog op de romp lijmen en plamuren en schuren.
* Daarna hele huid glad schuren en verven.
* Verstaging van masten etc.
* Gehele inbouw voortstuwing enz.
* Etc. etc . etc.

Dus nog lang niet klaar .

Gr. Menne

 

Hallo Forum,

Ik heb even het gewicht van de Alice uitgerekend aan de hand van het Algemeen plan.
Er zitten 2 schroeven , 3 blads , diameter 55 mm : Raboesch , serie 156
In mijn Apache ligt deze motor , destijds door Klaas aanbevolen : Servonaut TM72 540 motor Tamiya 7,2V 5200 rmp.

Wat bevelen jullie voor de motoren van de Alice? Is het verstandig om ook 2 stuks TM72 540 motoren te kopen?
Model is 77 cm lang over de waterlijn , 17 cm breed en diepgang is 7 cm.
Waarschijnlijk komt dit accupakket erin, 7,2 Volt , 4000 mAh.

Graag uw advies.

Gr. Menne

 

Menne, Durf daar zo 1,2,3 geen uitspraak over te doen. Misschien gaat het goed, maar... Deze schroeven zijn net weer iets groter dan in de Apache en zullen ongetwijfeld wat meer stroom trekken.
De motoren zouden warmer kunnen worden, maar met twee van die dingen zou de 4 Ah accu in kunnen storten. Is er voldoende ruimte en drijfvermogen om een tweede accupakket parallel te zetten? En dan zou je voor deze motor kunnen gaan.
https://www.rc-point.nl/rc-electron...ower-700-elektromotor-pakket/a-75226-20000271
Dan zit je wel in een andere prijsklasse, maar denk dat het mooie schip dat wel waard is. Kijk maar of je met deze info bent geholpen.
Gr. Klaas.

 

Hoi Klaas,
Ik kan dit accupakket ook aanschaffen:

Deze is 7,2 V , 5000 mAh.

Of deze:


Deze is 12 V , 4000 mAh ; deze ligt in mijn Antar.

Wat zou het beste zijn?
Ruimte is er genoeg in de Alice.

Gr. Menne

 

Menne, Als je dat 12 Volt pakket van de Antar gebruikt zou je ook deze motoren kunnen nemen.
https://www.rc-point.nl/rc-electron...0-toeren-1-7a-zonv-03-pakket/a-69112-20000271
Maar ze zijn tamelijk lang en zwaar. Moet je even kijken of dat gaat. Heb 3 van die dingen in gebruik. Verwacht dat ze op 12 Volt per motor 1 Amp. gaan trekken. Deze motoren werden vroeger door Océ in copieerapparaten gezet. Zijn met hun dubbele kogellagers onverwoestbare dingen en draaien fluisterstil. Een andere bijkomstigheid is dat je ze door hun 2 uitgangen zo in kunt bouwen dat ze voor of achteruit draaiend even sterk zijn.
Zag bij onze Oosterburen een paar lichtere en dunnere Bühlers, maar heb geen idee wat ze aan portokosten gaan rekenen. Kijk maar wat je het beste past.
https://www.hobby-lobby-modellbau.c...-498-BB-S--Langsaml-ufer-12-Volt----2165.html
Gr. Klaas.

 

Hallo forum,
Even een up-date va Alice:

• Loopbordes boven B-dek en rondom schoorsteen gemaakt . Dankzij de tips van Klaas en Henk is het nu gelukt om deze te solderen. En ook seconde lijm gebruikt. Ik ben er nu tevreden mee. De rooster zijn gemaakt van horregaas.
• De walegangen gespoten , nu kan de huid daar dicht gemaakt worden. En dan de diverse profielen op de huid lijmen , zoals halfrond , berghout en kimkielen.
• In de romp 24 stuks gaten geboord voor de patrijspoorten , later komen hier nog de messing patrijspoorten met glaasjes in. Maar dat is pas nadat de romp in de pimer is gespoten. zover is het nog lang niet.
• De motoren in Duitsland gekocht , Klaas dank voor de tip ,en in het schip gemonteerd. Evenals het accupakket uit mijn Antar (12 V , 4000 mAh). De Antar gaat in januari naar het sleepvaart museum , voor tijdelijke expositie. De accu's moesten er uit .
• Het voordek in de juiste kleur gespoten , Haze Grey. En het sleepdek in Oxide Red. Ook de accomodatie is voorzien van de eerste laag Moran Red. Achtermast en ventilatie kokers geel geverfd.
• Het model even in elkaar gezet , zokom je de aanlopers tegen , zoals dekwas afsluiters welke in botsing komen met relingwerk.

Hierbij de foto's.

 

En nog wat foto's.

 

Mooi hoor Menne! De steven waaiert nu mooi uit. Gr. Klaas.

 

Dag Forum,
Laatste dagen bezig geweest met elektrisch schema van de Alic te tekenen.
Als werktuig bouwer , teken ik dit als een soort leiding schema , in Autocad.
Electrisch ben ik niet zo goed overlegd , en zo snap ik he zelf ook nog een beetje.
Zo zou het moeten gaan werken , denk ik.
Eerst een foto van het schema , dan als PDF bestand:

 

Menne, Heb even naar je schema gekeken en als ik het goed begrijp heb je 2x 12 V 4 Ah accu's parallel staan. Als je die met 500 mA wilt laden duurt het wel lang. 8 : 0,5 × 1,4 wordt een kleine 24 uur. De factor 1,4 is normaal voor Nimh accu's. De berekende tijd is om een lege accu (1,1 V. per cel) te laden. Geheel vol meet je 1,45 V. per cel. Wordt nog een heel gepriegel met al die draadjes. Succes ermee! Gr. Klaas.

 

Heb er niet in detail naar gekeken maar wat me opvalt is dat je je antenne een speciale behandeling wil geven. Maar doe dat niet, niet is je antenne doorknippen en bovendeks laten komen, alles gewoon lekker onderdeks houden en de lengte van je antenne niet aanpassen!

 

Zou de antenne zo hoog mogelijk in de romp bevestigen. In mijn Smit Finland ligt ze in de knik tussen dek en romp, bevestigd met kleefpads, ook wel kneedgum genaamd. Een paar stukken leukoplast werkt ook. Op die manier voldoende bereik. Gr. Klaas.

 

mooi schema. wat veel groen in de draadkleur normaal , rood voor + zwart voor- en kleur schakeldraad per eenheid maar als jij het ka volgen is het prima
Antenne moet zeker boven de waterlijn liggen voor 2.4 ontvangers, in mijn schepen blijven ze ook in de romp tegen de onderkant van het dek.

 

Beste forum leden ,
Dank voor reacties, nog even een paar tegen-reacties van mijn kant:
@ Klaas: ik ga het accupakket van mijn Antar gebruiken. dit zijn 10 NimH batterijen , elk 1,2 V , 4000 mAh , in serie.
Van dit forum , weet niet meer waar en wanneer , het was van VMBC Het Anker , heb ik eens begrepen dat je Nikkel-Cadnium batterijen moet laden met de volgende formule: Accucapaciteit maal 1,5 gedeeld door de laadstroom van de lader is aantal uur.
Dus in mijn geval 40000 mAh x 1,5 gedeeld door 500 = 120 uur. Maar er staat ook: Gewoon laden gebeurt met 1/10 van de accucapaciteit , dus in mijn geval 4000 x 1,5 gedeeld door 500 = 12 uur. 500 mAh is het maximale wat ik kan laden met mijn Robbe lader. Dus zo kom ik op 12 uur. Mocht e.e.a. niet kloppen , dan graag een beter advies. Misschien is het laden van NimH accu's anders dan van Nikkel-Cadnium accu's.
Wat betreft de antenne:
Bij al mijn varende modellen ligt de ontvanger in de romp. En heb ik steeds de antenne op een stekker verbinding naar de opbouw aangesloten. Vanaf de contra stekker gaat de antennedraad meestal naar 4 of 3 koperdraden welke tussen de masten zijn gemonteerd. Bij echte schepen zijn dit de radio ontvangst draden. Bij twee modellen , de Antar en de Apache ,gebruik ik verticale antenne sprieten.Dit zijn in elkaar gedraaide koper draden. Soms gebruik ik 1 of 2 masten ook nog als antenne , maar meestal gaat er een aparte draad naar de conta stekker. Nog nooit problemen gehad met slecht bereik.
Maar ik vaar ook niet zoveel met mijn bootjes , ik ben meer een bouwer.
En als ik wel eens vaar , heb ik de antenne van de zender maar half uitgeschoven; wordt het bereik slecht , schuif ik antenne uit en haal boot naar de kant.

G. Menne

 

Menne, Was even in de veronderstelling dat je twee 4 Ah pakketten parallel had staan. En dan krijg je een dubbele laadtijd. Kijk maar of je met die 4 Ah uur uitkomt. In mijn Bugsier 3 met één Bühler motor heb ik ook 12 Volt 4 Ah liggen en daar kan ik een uur of 4 mee varen. Laden doe ik die met 1/10 C, dus 0,4 Amp. Ook ik vaar op 40 Mhz met een deels ingeschoven antenne en schuif die uit als de ontvangst minder wordt. Succes verder! Gr. Klaas.

 

Klaas , dank voor reactie.
Ik had E-schema van Alice ook even geplaatst om mee te kijken naar mijn getover met diodes en Zener diodes.
Zogoed ik het kan beoordelen gaat het ,zo ik het nu bedacht heb, wel goed.
Ik wil namelijk voorkomen dat ik electronische componenten "opblaas", daar zijn ze mij te duur voor.
Wel heb ik het plan om eerst alle electronica op een soort test opstelling te bouwen , alvorens e.e.a. in het schip te bouwen.
Kan ik er ten eerste beter bij met solderen enzo , en ten tweede kan ik makkelijker meten met mijn multimeter.

Gr. Menne

 

Menne, Helaas heb ik geen ervaring met zenerdiodes. Begrijp dat jij ze gebruikt om je leds van een constante spanning te voorzien. Zelf gebruik ik weerstanden om de stroomsterkte door de leds te beperken. Dat houdt wel in dat bij het dalen van de spanning de lichtopbrengst minder wordt. Maar zo werkt ieder op zijn eigen manier. En kunnen we nog iets van elkaar opsteken. Mijn manco is dat er veel uit de vrije hand wordt gewerkt en pas later een schema moet maken. Een ramp als je een storjng krijgt eer je schema klaar is. De 10 cellen in mijn Bugsier zijn verdeeld over 4 pakketjes (2 × 3 en 2 × 2) en liggen naast de motor en naast de schroefas. Recentelijk weinig power, ook na laden. En het 6 Volts 0,45 A. fietslampje, dat in serie in de laadkabel zit, brandde een paar keer door. Bleek er één van de 10 cellen kortsluiting te hebben. En net eentje in een blok van 3. Gelukkig nog zo'n blok op voorraad. Zaten op de jachthaven in de verlichting van de nooduitgangen. Kreeg bij het vervangen van die verlichting een paar overtollig geworden reserveexemplaren. Als lader gebruik ik een 18 Volts 1 Amp. adapter. Het lampje begrenst de laadstroom. Laadplugje en aan/uitschakelaar onder een luik op het achterdek. Eigenlijk komen de accucellen zelden uit de boot. Hooguit een keertje bij groot onderhoud. Deze boot is nu 46 jaar oud, kreeg een keer een nieuwe schroefas en een nieuwe motor. Gr. Klaas.

 

Sorry, maar ik merk nu pas dat je diodesen en zenerdiodes gebruikt in serie met andere leds,
waar haal je dit vandaan?
mijn mening over je schema nu ik het wat beter bestudeed heb.
Een diode en een zenerdiode is bijna hetzelfde buiten de kortsluitstroom. Je plaatst er altijd maar 1 in een kring, Het heeft geen nut er 2 te plaatsen.
Je verlaagd wel de spanning met een diode of zenerdiode maar je beperkt hiermee niet de stroom door de leds daar heb je een weerstand voor nodig.
De leds beveiligen met een zenerdiode ik vrees dat je zenerdiode meer kost dan je leds die je wil beveiligen.
De duurdere elektronische komponenten in je scheme zijn intern allemaal beveiligd tegen verkeerd aansluiten op de uitgang. de + en - aan de ingang zijn belangrijk om je component niet op te blazen.
veel succes, Marc

 

Hoi Marc , dank voor reactie.
De zener diode's heb ik gedacht om als model in vitrine staat , de verlichting te laten branden.
Ik gebruik hiervoor een Marklin trafo , de uitgaande stroom mechanisch begrenst op 6 V.
Dit werkt prima voor al mijn schepen, deze hebben allemaal 6 V gloeilampjes.
En voor de enkele 3 V schijnwerper lampjes , gbruik ik een 3,3 V zener diode.
Ook dit werkt goed.
Maar nu ga ik voor de binnen verlichting 2 strengen LED lampjes , elk 20 LED , 3 V , gebruiken.
Deze heb ik bij de Action gekocht voor een paar Euro.
En inderdaad een zener diode werkt niet , zojuist geprobeerd , zener diode wordt gloeiend heet en zal wel doorbranden.
Heb je voor mij een voorstel welke weerstnd ik moet kopen en plaatsen?
Zener diode's en diode's koop ik bij KIWI electronics

Gr Menne