Bouw van een Avionik D17 pylonracer

Ik wil deze gaan gebruiken, heb ik ook in de Hawk op het hoogteroer en op mijn vorige F5D toestel gebruikt, zeer solide .

 

Zonde.
Dan moet je een gat door de roeren heen boren.
En vreselijk lompe dingen.
Ze werden bij de Hawk geleverd, ik vond ze niet geweldig.
De tweede Hawk heb ik ook voorzien van GFK hevels, veel strakker.
Ik heb speciaal deze hevels laten maken, 1,2mm dik carbon.
Dit soort dingen hebben geen luchtweerstand en fluiten ook niet.
Ik had dit ook op de F5B kisten, had het destijds ook zo gemaakt bij de Stratair Viper.
Was ook muisstil.

Ik heb inmiddels de stekker in het midden gesoldeerd.
Deze stekker gebruik ik, een 4 polige.


Plus en min aan de buitenkanten, de puls in het midden.



En dat ook weer in de hars gezet.
Er komt naderhand nog een beveiliging op dat de stekker niet verkeerdom ingestoken kan worden.




GJ

 

Sergey en ook Marcel Schlage zei dat een kruislings aansturing juist niet goed was.
Daar hou ik me dan maar aan vast.
Ik heb al aan 1 servo zitten vijlen maar er zit niet genoeg vlees om er 1,2mm af te krijgen.
De opening is al vrij klein bij mij.
Er gaat toch zwart stickermateriaal overheen om alles af te dekken dus om alles makkelijk in te kunnen bouwen zou het ook groter kunnen.
Ik heb nog even gemeten, de dikte van de vleugel, aan de achterkant van de servo, is 6,7mm.
No way dat daar een servo plat ingaat.
En verder naar voren kan ie ook niet, daar zit de ligger.
Bij alle D17's die ik zie ligt de servo zoals ie bij mij ligt.


GJ

 

Wij doen het altijd kruislings, wel met de servo hevel altijd binnenboord. Dan heb je een perfecte aansturing en zo veel mogelijk (bij voldoende dikte alles) binnenboord.
Wanneer je servo hevel aan de bovenkant van de vleugel en je roer hevel aan de onderkant uitsteekt is het natuurlijk niet goed.

 

Volgende project is ook net bezorgd.

 

Op zich mooi solide hevels. Grootste nadeel vindt ik dat ze altijd vrij ver achter de scharnierlijn eindigen, en daarmee ook het oogje van de stuurstang. Dat kan omgewenste differentiatie tot gevolg hebben.
Bij het stabilo van de Hawk kan het wel, om dat de stuurstang schuin naar beneden/voren loopt (servo in kielvlak). Als je goed kijkt staat de lijn van scharnier naar oogje vrijwel haaks op de stuurstang.
Bij een aileron krijg je dat niet voorelkaar.

 

Het was inderdaad passen en meten. Servo aan de voorkant afronden zodat hij echt tegen de ligger aanligt (zover mogelijk naar voren), en aan de achterkant voorzichtig wat dunner slijper (waar hij tegen de bovenhuid ligt).

Voor de volledigheid nog een keertje de foto.

 

Nou, ik heb net het schuim tot aan de ligger weggehaald, lip van de servo geslepen, servo wat afgedremeld en dan krijg ik hem aan de voorkant wel tegen de ligger maar aan de achterkant moet ik nog steeds zeker 1mm van de servo afslijpen, en zoveel metaal zit daar niet.
Past dus gewoon niet.
Heb jij de 4 roeren of 2 roeren uitvoering want daar zit verschil tussen.

Hier nog wat foto's.
De servo behoorlijk afgevijld.



Zo ligt ie erin, strak tegen de bovenschaal en aan de voorkant strak tegen de ligger.



En als ik dan meet wat ik tekort kom.
Van servo naar onderschaal.



1,2 millimeter.



Gaat echt niet passen.
En ik zie afdrukken van de servo in de bovenschaal, dus ik laat het zo.
Ga niet verder klooien.
En als elke D17 die ik zie dat heeft en prima vliegt, dan is het voor mij OK.


GJ

 

Die kun je er gewoon uitmixen toch ? met zo weinig uitslag heb je toch niet veel nodig ,je kunt hem instellen zoals je wilt ,in de Dominator van bigbruceracing was er totaal niets van te merken. en was muisstil die ailerons waren zo dun dat deze hevels een verademing waren ze komen er max 1,5mm bovenuit dat merk je niet met het vliegen
Wat bedoelen jullie met kruislings aansturen

mvg Andre

 

Kruislings aansturen is, de servohevel naar de bovenschaal laten wijzen en dan naar de rudderhorn.
Voordeel is dat je minder onder je vleugel hebt hangen, dus geen servohevel maar alleen de rudderhorn.



Net nog even met Sergey zitten chatten en ik vroeg waarom die niet de X06 servo adviseert.
Hij zei, dat hebben we nog niet getest, dus hij zegt, probeer het maar en laat maar horen of het gaat.

Nou.. dat doe ik dan wel even met een ander modelletje.
Ik ben nog wel op zoektocht gegaan en er is een aluminium servo van 6mm dik die 2,7 kilo doet.
http://www.kingmaxhobby.com/pd.jsp?id=299

Kost rond de 42 euro.

GJ

 

Mooie servo die kingmax wel erg prijzig ,maar hoeveel Torque heb je nodig voor dit toestel zou dit voldoende zijn 1.6kg/cm at 6.0V dit is uit een 5,9gr servo
er zijn nogal veel verschillen in de servo's

mvg Andre

 

Vroeger vlogen ze ze met Dymond D60.
Die doen 1,7 kilo.
Maar als je de hevelverhouding goed hebt dan kan je denk ik wel met een kilo terecht.
Op een Avionik F5B model, wat ook die snelheden haalt, heb ik regelmatig een D47 servootje op het hoogteroer gezien en dat ging ook prima.

GJ

 

Ik heb even wat aandrijvingen op een rij gezet, wat mogelijk is en wat de prijzen ongeveer zijn.
Dit zijn allemaal aandrijvingen met vertraging omdat je daar op elke club mee mag vliegen.
De direct drives zijn vaak hoogtoering en maken te veel herrie.
Even nog wat uitleg.
Je kan tussen 3 en 6S gaan vliegen en dan moet je 3,5 Volt per cel rekenen.
Dus een 4S pakket is 14 Volt.
Je moet op de prop een toerental hebben van in theorie 11000-11500 toeren.
Dus stel je neemt een 5:2 op 1 vertraging dan moet je 11000 x 5.2 doen, dat is dan je gewenste motortoerental.
In de praktijk ligt dat toerental 10-15% lager, maar voor de berekening is bovenstaande van toepassing.
Voorbeeld:
op 5S (17,5 Volt) kom je dan op:
11500 x 5.2 = 59800 / 17.5 = 3417 Kv.
Je moet dus een motor hebben met 3400 Kv.

Makkelijkste en betaalbare oplossing is een Kontronik Kira 480 met 5:2 vertraging.
Goede motor, heeft zich ook al in wedstrijden bewezen.
De motor is een 2 poler, heeft als nadeel dat hij iets minder koppel heeft.
Hij kan niet de grootste props rondslingeren maar voldoet prima.
Propelleras 5mm
Prijs, rond de 200 Euro.

Duurste en sterkste oplossing is de Leomotion L3025.
Als je die besteld dan moet je de vertraging er los bij bestellen, dat is een 6.7:1 vertraging.
En dan zou ik ook meteen de UMS gewikkelde rotor erbij bestellen.
De motor is een 4 poler, veel koppel.
Kan de grootste props rondslingeren.
Propelleras 6mm
Kwalitatief een topmotor en dat heeft een prijs.
Als je hem bij Leomotion besteld kost ie incl verzenden 357 zwitserse franken, ex BTW, daar komt dus nog inklaring bij.

Andere optie is een Hacker B40-L competition.
Ook een 2 poler maar met een 6.7:1 vertraging.
Zit dus net tussen de Kontronik en Leomotion in.
Weinig koppel maar door de vertraging kan ie weer grotere props ronddraaien.
Propelleras 6mm.
Prijs zit tussen de Kontronik en Leomotion in, rond de 325 Euro.

De goedkoopste oplossing is zelf iets samen te stellen.
Je moet wel wat knutselen maar het is de moeite waard.
Je neemt een KPG25 vertraging van Kontronik, 5.2:1 met bijpassende adapterplaat.
De vertraging is 70 euro, de plaat 10.
Als motor zou ik een TP Power nemen, betaalbare motor en een 4 poler.
De TP2935 kan het vermogen aan en past op de KPG25 vertraging.
Prijs van de motor is rond de 75 Euro en voor iets meer kunnen ze hem met het door jou gewenste Kv leveren.
Deze aandrijfset kan ook de grote props rondslingeren.
Propelleras 5mm.
Totale prijs, KPG25, adapterplaat, Locktite en motor, 175 Euro, maximaal.
Linkje naar de TP motoren want ze zijn niet makkelijk te vinden.
https://tppower.de/epages/bd5f179c-...e825a2cc9e1a/Categories/Reservation/Re_TP29XX

Zo hebben jullie weer wat meer info en ik ga weer solderen.

GJ

 

Ik heb even bedacht wat nou een idiot proof aansluiting is voor de servo's.
Vroeger had ik 2 meerpolige stekkers waar ik iets opgeplakt had zodat ze niet verkeerdom gestoken konden worden.
Maar het kan simpeler.
Ander ding is, ik had net een stekker direct op de kabels uit de vleugel gesoldeerd maar dat is nogal kwetsbaar en als het fout gaat dan heb je een probleem want je kan geen nieuwe kabels door de vleugel trekken.
Dus het zekere voor het onzekere genomen en de kabels uit de vleugel met 5cm verleng zodat je wat vlees hebt om te solderen.

Eerst de stekker.
Ik heb 4 polige stekkers en 4 polige printheaders.

Die printheader heb ik opgeofferd.
De pennetjes eruit gehaald en 2 om 2 in de stekkers gestoken.



Dan wordt het dit idee.



Vanuit de vleugel komt dan dit pakketje.
Als extra controle heb ik rode krimpkous om de plus leiding, daarnaast zitten 2 pulsleidingen en aan de andere buitenkant de min.




Het hele systeem wat van vleugel naar ontvanger gaat.
Ik ben van plan, als alles werkt, om de kabel in het gat in de vleugel te leggen en daar wat PU schuim op te gieten.
Dan komt er geen mechanische belasting op de kabels in de vleugel te staan en in geval van nood kan ik het schuim weghalen en alsnog dingen repareren.



De pennetjes in de stekker heb ik met een minimaal drupje secondelijm gezekerd in de stekker en dat werkt ook goed.
Na het solderen alles nog even getest en de servo's weer in de centerstand gezet.
Nu kunnen de aansturingen naar de rolroeren gemaakt worden en dan de servo's vastgelijmd worden in de vleugel.

GJ

 

De 4 polige Micro Deans heeft ompool beveiliging en is qua overgangsweerstand voldoende ook voor zwaardere servo's.
Wel iets groter dan een 4 pin header.
Art Hobby 4-Pin Connector (1 pair) | ARTHOBBY ACCESSORIES | ART HOBBY | FLYING MODELS (pp-rc.de)

De elektrische eigenschappen staan hier:
Elektromodellflug - Hochstromstecker

 

Ja, ik ken de Dean maar die vind ik veel te groot.
In F5B gebruikte ik ook altijd pinheaders, dan de 6 polige of 2x 4 polig.
Ik heb ook nog een setje 5 polige connectors van Muldenthal.
Te koop bij Hollein
https://www.hoelleinshop.com/Alles-...=article&ProdNr=MU70913&t=49302&c=3426&p=3426
Er gaat amper stroom doorheen dus een pinheader werkt prima.

Dan de aansturingen.
Ik doe het in 2 delen want ik mag maar 10 foto's plaatsen.
En als ik ze op mijn eigen server zet dan zijn ze niet zichtbaar als ik weg ben.

De aansturing word recht toe recht aan met een 1,2mm stukje verenstaal.
Dat is ook de reden waarom ik steeds met 1,2mm boortjes boor.

Je begint met het rolroer te fixeren in de middenpositie.
Met schilderstape natuurlijk.



Nu kan je gaan meten wat de afstand tussen het gaatje in de servohevel en het gaatje in de roerhoorn moet worden.



In mijn geval 54,7mm.
Voor de zekerheid ook even de andere kant gemeten, dat is ook 54,7 dus de servo's en roerhoorns zitten goed.
Dan even aftekenen op het verenstaal.



Hou er rekening mee dat het staal een bocht gaat maken, als je je tang op 54,7mm zet dan zal de afstand groter worden, je moet dus 1 a 1,5mm vanaf het streepje je tang zetten en dan buigen.
Je zal altijd een kleine afwijking krijgen maar dat zit binnen een halve millimeter en is met een beetje schuiven met de servo makkelijk te verhelpen.



Even snel passen, kijken of ik het goed gedaan heb.
Lijkt me wel.



Dan gebruik ik het eerste stangetje als hulp bij het buigen van de tweede.
En voila, daar liggen de 2 stangetjes klaar.



Nu zullen ervaren bouwers denken.. moet je er geen Z-bocht aan buigen?
Nee, daar heb ik een jaar of 10-12 een trucje voor bedacht, volgens Bas, MicropropSport de GJ methode.
Dat staat in de volgende post.

GJ

 

GJ prachtig gemaakt allemaal.

Leuk verslag om te lezen!

 

We gaan verder met de stangetjes en de servo.
Even kijken of het stangetje in het gaatje past.
Ik stop hem in het onderste, door mezelf geboorde gaatje.
Volgens mij ervaring moet dat prima gaan met deze roeruitslagen en kan ik 100% van de servo uitslagen gebruiken voor een totale uitslag van iets van 10mm op en neer.



Vanaf de bovenkant gezien zie je dit.
Dit kan nooit werken want de stang loopt tegen de servobehuizing aan.



Maar we zijn er nog niet.
Het volgende ga ik nu doen.
Ik druk de stang zover mogelijk naar binnen en zet aan de binnenkant, dus aan de servokant, een markering met de Dremel.



Als je de stang er dan even uithaalt zie je een vlak kantje.



Een millimeter of 1,5 a 2 vanaf die markering slijp je het stangetje af.
Dan hou je dit over.



Het stangetje terug in de servohevel.
Dan moet je dit zien.
De servohevel met stangetje kan vrij lopen langs de servo.



Nu gaan we met garen aan de gang.
Het makkelijkst is de servohevel even van de servo af te halen.
Je neemt wat naaigaren en legt een knoop om het stangetje terwijl het in de servohevel zit.
De draad moet in het vlakke kantje komen te liggen.
Leg 2 a 3 knopen en ga dan wikkelen.
Een keer of 5 om het stangetje heen en dan weer een knoop.
Om te fixeren neem je een speldekopje secondenlijm en druppelt dat op het garen.
Draad afknippen en klaar.
Het kan een beetje stroef lopen maar even een paar keer heen en weer en dan loopt ie soepel.
Zo ziet het er dan uit.



Servohevel weer op de servo zetten, zoals ie erop zat, dus iets naar voren gericht.
Dan de servo weer in de opening terugleggen en de andere kant van de stang in de roerhevel zetten.
Daarna even alles op de ontvanger aansluiten.
Dus een nieuw model aanmaken, alle uitslagen op 100% en de trims op nul.



Je gaat nu uitproberen of de uitslagen groot genoeg zijn.
De uitslagen moeten naar beneden 3 a 4mm zijn, dat is ruim voldoende.
En naar boven moet hij 7-8mm kunnen voor spoiler.
Als je dat allemaal haalt dan kan je de andere kant doen.
Servo nog niet inlijmen en ook de aansluiting op de roerhevel nog niet vastzetten want er moet nog een dichtlip gemaakt worden voor de aileron.
En dan moet het aileron opengeklapt kunnen worden, wat niet meer gaat als alles vastzit.
Ik zit op zwart stickermateriaal te wachten.
Het kan ook zoals het hoogteroer met plakband maar ik vind stickermateriaal wat netter.
Dus ik kan nu even niet verder.

GJ

 

Gert-Jan heeft op de Hogeschool voor Modelbau gezeten.

 

Tja, het is wat anders dan een conventioneel model maar veel is ook bruikbaar in normale modellen.
Nog even wat duidelijker foto's van het wikkelen.

Je legt eerst een knoop om het stangetje heen.



Na 2 knopen hou je 1 kant van de draad vast en slinger je de andere kant er een keer of 5 omheen en sluit je weer af met een knoopje.



Druppel secondelijm erop en klaar.
Ik heb even de servohevel naar onderen geschoven zodat je ziet wat het resultaat is.
Je krijgt een prop aan het eind waardoor de hevel er niet afkan.
Dit blijft jaren goed zitten.
Je kan eventueel een druppel dunne epoxy erop gooien maar dat is totaal overbodig.
Vroeger deed ik het ook wel eens met een stukje krimpkous.
Dus ipv de draad nam ik dan krimpkous, druppeltje epoxy op de stang, krimpkous eromheen krimpen en klaar.
Werking is gelijk maar met de draad heb je minder stang nodig om het goed te fixeren, dus kan je nog compacter bouwen.


GJ