Bouwverslag Caldercraft "Imara" 1:32 [Verb]

[beagle]

frustratie :twisted: :sniper:
Met die tekening kan je ook alle kanten uit.
Eén ding weet je zeker : [size=12pt]wat op papier staat is fout.[/size]

1) neem nu de deurtjes. Als je ze uit de multiplex haalt zijn ze allemaal 20 mm. breed.
maar op plan is deur-A 16mm. , beur-B = 18 mm. Deur-C = 18 mm. Deur-D = 17 mm. Deur-E = 19 mm., en deur F= 17 mm.

2) denk je nu: ok de tekening is fout, maar dan hoop je dat alles ook in verhouding is.
Je meet de lengte van zij noemen 'Ketelhuis' = 372 mm. op plan. De lengte van het GRP gedeelte is 357 mm.
Ach zo erg is dat ook nog niet dan met het 'regeltje van 3' even de verhoudingen uitrekenen
357 / 372 = 0,959677..

4) neem de machinekamer verluchting.
in de BB staat dat de openingen 24 x 18 mm. moeten zijn met een spatie van 4 mm. en 20 mm. vanaf bovenkant ketelhuis. moet je eens kijken hoe dat op het plan staat. ze zijn 26 mm. lang en de spatie tussen beiden is 10 mm.

3) Met de sleutel verhouding van 352/372 gaat men opmeten waar alles op het model zou moeten staan. meten op begin van onderwerp vanaf de voorkant.
geeft mij afgerond op 1 mm.
Eerste raam = op 10 mm. —-> 9 mm.
Eerste deur = op 33 mm. —> 31, mm.
Tweede raam = op 78 —> 74
tweede deur = op 110 —>104
Derde deur.= op 137 —> 130 ( moet in de uitsparing vallen!)
verluchting-1= op 197 —> 186
Verluchting-2= op 235 —>222 volledig foutief !!!
vierde deur = op 262 —-> 248
patrijspoort = op 292 —> 276 'Center'
vijfde deur = op 302 —> 286
zesde deur. = op 352 —> 333

met de correctie factor en geen rekening houden met de foutieve tweede ventilator opening, komt het handig voor elkaar.

 

[beagle]

Terwijl ik nog steeds op zoek ben naar inspiratie = De H.Geest. voor het afneembare waterdicht deksel. nog steeds geen goede oplossing gevonden.
Ook nog hoe ik de electrische leidingen moet gaan leggen. Welke connectoren gebruiken etc…

Dan maar met wat anders bezig.
Ik kreeg deze foto van de echte boot ( Navy - Perseverance)

[/URL]
en

bemerk dat op de ene foto hij twee masten heeft en op de tweede maar eentje..

Men wees mij erop dat de ramen plat zijn aan de bovenkant en niet afgerond zoals in de kit.
Zoals gebruikelijk dan maar weer zelf de vensters maken.

hier een stukje plexi van de juiste dikte gaan maken. nml. 3mm.

De eerste fase. ik boor altijd de hoekjes uit van de ruimte die ik moet gaan uitfrezen. Zo heb ik een visuele referentie als ik aan het uitfrezen ben.

De tweede fase. Hier zijn de ramen al uitgefreesd.

De derde fase behelst het frezen van het rabat en dan de ramen uit de plexi frezen.
het eindresultaat

Ik heb bij een raampje even afgeleid geweest en te veel in het rabat gefreest. ( De onderste links)
Wel bemerk ik dat de tekening opnieuw moet gemaakt worden. het rabat is hier 2 mm. breed en dat had 1 mm. moeten zijn.

vergelijk. links de kit versie- rechts mijn versie , maar zonder rabat.

PS terwijl ik nog naar de foto kijk zie ik ook weer dat de roosters voor de kelderruimte verluchting, die in de zijkant zitten anders zijn. In de kit zit er gewoon gaas achter, maar op het schip zie ik dat het ook afgedekt kan worden met stalen luiken.
Weer wat onderdelen om bij te maken…

 

[beagle]

Na het maken van de ramen kwamen de verschillende roosters aan bod.
Caldercraft had een raam in wit metaal voorzien waar je dan uit 1 mm. messing draad een aantal stukjes moest afknippen en die in de uitsparingen plaatsen/lijmen.
gelijke stukjes messing draad afsnijden , de kopje kant tegen de slijpteen houden en dan nog een mooi ogend resultaat bekomen, leek me niet doenbaar.
dan maar weer die roosters zelf maken.

het leek leuk te gaan op de freesmachine, je moet er wel je verstand bij houden en niet afgeleid worden. een gleufje van 1 mm. en een tussenstuk van 1 mm.

en zonder vergissingen etc.. al de gleuven gemaakt.

Dan moest er natuurlijk nog de zijkant gemaakt worden en je moet de indruk geven dat er nog een L-profiel aan gelast is. Dus weer een andere frees , ditmaal eentje van 3 mm. en de contour gaan frezen.
Waar ik niet aan gedacht heb dat is dat je dat stuk plexi tussen de bekken van de machinetijd hebt staan en dat met het uitfrezen het materiaal niet voor 100% ingespannen blijft. Gevolg het werkstuk kwam los of beter werd door de frees zelf omhooggetrokken en in had ineens geen profiel meer maar een gat. :evil:
Bij de onderkant had ik me vergist, had in de tekening de uitsparing 1 mm. groter had gemaakt. Daardoor werden de wanden ook maar 0.5 mm dik. ipv de 1mm. die ik wou . Zo dun je plexi zo breken.

Ik hoor onze vriend Isola al reclame maken voor zijn lexaan, maar dat materiaal is niet geschikt om zulk fijn freeswerk te doen. het breekt wel niet, doch is door de vezels, niet te frezen.

Ach ik ben de eerste niet die iets in de kliko gooit en opnieuw begint.
andere opstelling en opnieuw beginnen.

:twisted: :angry:0,5 sec verstrooid , niet goed naar de dig. aflezing gekeken en weer een stuk rijp voor de kliko. :sweep
het voorlaatste tussenstuk is iets meer dan 1mm. breed met gevolg dat het volgende tussenstuk veel te smal was.

volgende stuk voor de kliko.

 

[beagle]

Hoerra :feest:

hoe is weer dat spreekwoord :? alles g* dingen zijn in 3 ?


Wel bij de derde poging is het mij gelukt.

wel geleerd dat ik nog wat moet veranderen aan de opstelling. Zelfs frezen bij 3500 tr/min en maar een inzet van 0,3mm. moet ik nog een tussensteun gaan maken. De frees ligt ondanks alles de plexi op. dus weer even wat gaan veranderen aan onze machine opstelling.

nu nog even 4 andere te maken..

 

[beagle]

toch wel straf.

de kwaliteit van die pewter , die in de kit zit is al bekent, maar weet je ook dat je die onderdelen apparaat kan bestellen bij calderkraft, dat ze dan van een 10 x betere kwaliteit zijn. beter afgewerkt en ze zijn ineens dan in resin. wegen een pak minder dan hun loodversie...
Waarom kunnen ze daar niet ineens in de kit de goede kwaliteit insteken. dat noem ik dus bijna ... diefstal... je veel laten betalen en dan later nog eens te recupereren op betere onderdelen die je dan extra mag bestellen. :ungly:

ik heb het hier dus over de verluchtingskokers.

 

[beagle]

vandaag toch weer even een 20' kunnen werken.
alles afgebroken en begonnen met de binnenkant van de reling te plamuren. ook die ronde uitsparing in de GRP romp maar gladboordig aan het maken.

Ook de postduif is even langs geweest.
stond al 2 maand in bestelling bij Quaycraft

De bijbootjes in ABS van de kit —> nu goed voor de kliko.

In de plaats komen twee overnaadse werkbootjes van 16ft — 150 mm.

Door transport of wat dan ook , zijn een paar kleine knietjes afgebroken. dat gaat moeten vervangen worden door plasticard.
een detail van de boeg

en het hek.

Behoorlijk fijn en net afgewerkt voor een resin product.

 

[beagle]

Ik heb al eens een sleepboot, verloren, die ligt nog steeds ergens op de bodem van een vijver.!! in de jaren stilletje '60. En sindsdien heb ik geen varende modellen meer gemaakt.

Nu ga ik varen in een rivier, waar ik altijd rekening moet houden dat er plots een G*k met zijn motorjacht even om de hoek komt aan volle snelheid en zo'n leuke hekgolven kan maken.

ik ga even proberen uit te leggen waar ik het probleem zie en er geen passende oplossing voor vind.

Eerst even een foto van wat er op het achterschip moet komen.

Neem ik dan alle opbouw weg.

Dan zie je een kleine uitsparing onder dat dekhuis. met rood omlijnd. Zo was het voorzien door de kitmaker en daaronder zou volgens de BB de ontvanger en de roerserve moeten komen.
Aan de achterkant bemerk je ook een kleine opening, (welke ik al dichtgemaakt heb) Die kleine opening daaronder word verondersteld dat dan de roerkoning met zijn hefboom zit.
maar in werkelijkheid zit die roerkoning en zijn hefboom twee cm naar voren.

Dan deze foto.

Boven die opening , laat de kitmaker je een afneembaar dekseltje maken. Om je daarna de grating erover vast op het dek te lijmen… ( begrijp wie begrijpen wil) Wat is dan het nut van dat kleine dekseltje, als je het niet kan afnemen en als je niet aan de roerkoning en zijn hefboom aankunt.

Nu even een foto die toont wat er onder dat achterdek moet komen.

De motoren, de aandrijving , de twee vetpotten voor de schroefassen en mijn roerservo.
Als ik daar service aan moet verlenen door die ander opening, Ik krijg er amper mijn hand door…

Daarom was ik aan het denken van een grotere opening te maken, zodat ik aan de servo, de vetpotten, de links en de roerkoning gemakkelijk kan bereiken.

Ik dacht dus aan een luik zoals op de foto aangeduid met een gele lijn. maar daar kan ik natuurlijk geen opstaande randen maken als waterkering. Moet ik iets bedenken dat onder dat dek komt.

Nu had ik al op verscheidde bouwverslagen zo'n oplossing gezien met een plexi deksel dat in een soort rabat valt en waar men voor de veiligheid een kleefband opplakt voor de waterdichtheid.
Dit leek mij wel gemakkelijk te verwezenlijken. Mooi maar die schepen hebben allemaal een vlak dek.!

En daar komt dan bij de Imara de aap uit de mouw. dat grote deksel moet een langszeeg en een dekrondte krijgen. en de ruimte eronder is ook niet groot. de roerservo , de links en de hefboom om het roer liggen allemaal nogal hoog.
En daar slaag ik niet in om een deksel te maken met die twee rondingen.
Maak ik langs dekbalken, dan moet ik die hol gaan maken.. met het dunste gedeelte in het midden, juist daar waar de grootste spanning opkomt. De multiplex , al is het maar 1,5 mm dik, trekt ondanks dat hol zetten die lange dekranden rond
en heb ik wel een luik maar zonder zeeg en dus duidelijk zichtbaar in het ernaast liggende dekdeel.

daar ligt dus mijn probleem; niet zozeer die onderliggende waterdichting, maar dat afneembaar deksel.
de onderliggende waterkering.

het verd*de deksel.

dus wie weet er hoe je een deksel maakt met een zeeg en een dekrondte, dat zijn bochten blijft houden ?

 

[beagle]

een gesprek, een bierkaartje of twee-drie en een balpen…
kan toch een oplossing geven aan een probleem.

Laat ik het beter verklaren.
mijn dekluik.

even de redenering.
Het eerste deel van 20 cm van het dek , vanaf de boeg is een volgeplakt multiplex die dan doorloopt over 40 cm als twee gangboorden. gangboorden gelegen naast het ketelhuis/stuurhut.
het eerste deel van het dek heeft dus wel een dekrondte.
dan kwam de vraag, de dekrondte van die twee gangboorden. hoeveel is dat ?
goede vraag en er dan toch even een tekening van gemaakt.
Als het gangboord 45 mm. breed is , dan zou het hoogte verschil tussen het punt aan de reling en het punt aan het dekhuis 2 mm. bedragen.
Vraag kwam dus. " Wie gaat dat zien" ? Waarschijnlijk niemand.
Hier begon ergens een belletje te rinkelen !!!

Dus als ik nu de voorkant van het dek met een dekrondte laat en de gangboorden naar het achterdek vlak laat lopen.?

Tussen het ketelhuis en mijn vermoedelijke luik op het achterdek is er maar een afstand van 50 mm.

Als ik dus nu eens afstap dat dit achterste dekdeel een dekrondte zou hebben ,maar het eenvoudig in dwarsligging vlak zou maken, heb ik enkel met een zeeg rekening te houden . Dat kan ik veel beter in de hand houden met een plaatje multiplex( plooit nu maar in 1 richting).
Dan is het luik ook vlak en heeft dat ook maar een eenvouddige zeeg.
Weer de vraag " Wie gaat dat opmerken dat er geen dekrondte inzit, als alle toebehoren op dat achterdek zijn geplaatst? Vermoedelijk weinig personen. Het is ook geen museum boot die ik maak , maar wel bedoeld als ontspanning ( spelevaren).

dus ik denk dat ik een oplossing heb gevonden.

allemaal bedankt voor het meedenken.

 

[beagle]

Een nieuwe start. hopelijk dat het bij deze tweede keer blijft.
Terug dekbalken maken met een dekronte van 6 mm.
eerst ruw laten uitfrezen van verschillende kanten van een koorde, elkens 0,5 mm dieper
om zo de contouren van een cirkelboog te maken.

en het eindresultaat

en na alles mooi glad geschuurd te hebben.

vorige maal had ik nogal wat moeilijkheden om dit opgespannen te krijgen. de lijmknechten geleden altijd af.
Nu heb ik het opgelost met drie stukken afval multiplex waarin ik de juiste buitenmaat had uitgezaagd. moest dat dan gewoon over de boot zetten en kan het opspannen met een kklein spiekje of kegje.

drie dekbalken ingelijmd en vast gezet met Variobond epoxy.

tussen deze spanten moet de romp recht en evenwijdig zijn. Als ik tenminste dat plan een beetje kan betrouwen.

 

[beagle]

het houtwerk is 100%. Zeker de lazer gesneden delen. Passen als een fluitje van één cent.
Geen spiertje pijn. Zo zou ook de historische reeks zijn van de zeilschepen.


Waar het hier mis gaat, is een oude met de hand gemaakte mal van een romp, het slechte zijn de twee opbouwen en de schouw die ze in GRP hebben gemaakt met twee mal helften die echt versleten zijn , die niet overeenkomen. die slechte afwerking hebben. De 1/2 van de aangebrachte klinknagels zijn er niet of staan maar voor de helft ervan op de opbouw.
Hetzelfde met dat witmetaal. Daar mag je rekenen dat 75% opnieuw moet gemaakt worden; Dit natuurlijk als je een iets of wat eisen hebt en ergens een modelboot wil neerzetten. fouten van 1 mm. zijn in werkelijkheid toch al 3,2 cm groot. dat zie je in werkelijkheid, maar dat zie je dus ook op schaal.

dat heb ik al wel eens geschreven, en toch zit het mij hoog. heb veel betaald voor Brol.

 

[beagle]

de werken aan het dek.
de dekbalken

en de constructie van de kader en het daar inpassende luik.
daaronder zie je de plexi die de waterdichting moet gaan verzekeren.

het lijmen van de plexi omlijsting waar later het deksel in plexi moet invallen.
De waterdichting word gewoon verkregen door … plakband. die rondom wordt gekleefd.
mocht het ooit nodig zijn, even plakband wegnemen, doorsnijden en je kan aan de binnenkant.

en hier ligt het al bijna op zijn plaats. Nog juist de dekbalken van maat maken.

en gezien langs de ander kant.

 

[beagle]

en een namiddagje lekker frezen...

heb ik dit i.p.v. die pewter rommel.
roosters en vensters

 

[beagle]

eindelijk nog eens even tijd gevonden om 10 min. te bouwen.
De opening in het achterdek boven de roerkoning heb ik uiteindelijk zo opgelost.

een zeer passend stukje multiplex komt erin dat ik met een heel klein beetje siliconen ga dichtmaken. Moet ik toch ooit aan de roerkoning of de koppelingen zijn, kan ik dat deksel mooi even uitsnijden.
Hoop niet dat ik daar dikwijls moet wezen.

Voor het grote luik
dit is de opening geworden.

ik kan er overal aan.

en het deksel met het dekhuis.

Nu kan ik het achterdek definitief gaan vastkleven en dan aan de randen bijwerken en terug het geheel plamuren. ( Leuk ding = spuitplamuur. De eerste maal dat ik het gebruik)

 

[beagle]

dek ligt erop, straks even foto nemen.
nu even een vraagje

Ik zou graag de mast van de imara afneembaar maken ( voor o.a. transport) maar had er ook graag de mastverlichting in werkende.

Nu had ik nog uit afbraak een PS-2 muis contact liggen , chassis en contra stekker) met aangesoldeerde 4 draden. De contrastekker is dan 9mm. in diameter en die past dus juist in de onderste messing buis waaruit de mast is gemaakt. Nu ik het wil inbouwen ,blijkt dat er twee draden zijn die geen contact maken of doorgeven.
Ik zou minimum 4 draden willen hebben (+12V en 3 led lampen)
Vind zo op 1-2-3 op internet iemand die een PS-2 muis of klavier contact verkoopt)

Dus hou doen jullie dat , een mast afneembaar maken met toch een elektrische verbinding?

 

[beagle]

nog een update.

het gaat traag …. traag … maar het vordert…
het lijmen van het achterdek

en als je de lijmtangen wegdoen en de deksel opening wat bijwerkt

dit krijg je dan met de kit. Volgens de BB moet de voorkant van het stuurhuis op 200mm. liggen van de binnenkant van de boeg.

Zie je het potloodstreepje op 200 mm. !
Moet ik dan weer wat gaan opvullen ofwel is hun dek niet juist uitgezaagd..
andere mogelijkheid is natuurlijk de bovenbouw wat naar voren schuiven… en dan moet ook de mast wat naar voren …

Nog iets leuk. het luik op het voordek.

ik heb het even naast de tekening gelegd. Papier is toch weer geduldig hé. Kijk even op papier waar die sluitingen moeten komen… en als je dan de sluitingen wil aanbrengen ? grrrr..
en kijk weer eens naar de vertekende tekening.. overschaal

je krijgt maar één sluiting op de smalle kant
1) ofwel één sluiting plaatsen en de twee gleuven weer dicht plamuren.
2) ofwel de armen van alle sluitingen korter maken zodat je op de smalle kant ook weer 3 kan plaatsen..

 

[beagle]

nog een kleine update.

het lijmen van de waterkering van de kajuit.

en

en weer wachten tot die epoxy verhard is…

 

[beagle]

na veel kl**** woorden, meten , rekenen, nog eens de BB lezen.
ben ik er toch in geslaagd van een min of meer compleet tekening te maken op 1:1 van het ketelhuis en wat er al moet opkomen.
Alles is niet 100% getekend enkel wat nodig is , zowel op verticaal als horizontaal vlak.
als ik nu iets moet plaatsen, lijmen etc kan ik tenminste op het scherm aflezen op welke maat het moet komen.
voor het achterdek ben ik ook bijna klaar.

PS en met al dat meten etc. kom ik tot de conclusie dat het derde GRP element n.m.l. = de schouw , ik ook maar beter zelf maak. dat maakt dat uit de kit nog enkel de romp is die op dit ogenblik nog gebruikt wordt

 

[beagle]

ondertussen heb ik al uitgedokterd hoe het zit met de panama poorten en de uitwateringspoorten.
als je de BB voilgt dan zit je telkens op een rand met dubbele klinknagels. ??
Ik heb dat een beetje aangepast en moet nog de tekening aanpassen.

ook klopt het niet met wat de BB zegt over de davitsen. Als je de BB volgt dan komt de loop van de ketting voor het roer over de laaste deur van het ketelhuis. Dat zou er juist naast moeten wezen.
( ofwel is mijn engels niet zo goed dat ik de BB niet begrijp.) Ook dat moet ik nog aanpassen in de tekening.
ondertussen wel al de gaten gemaakt voor de wateringspoorten...

 

[beagle]

nu eens geen modelwerk maar pure techniek…

een steuntje maken voor de RC multikanaal switch.

de houder is op de koelvinnen van de 15W versterker gelijmd.
en zo is het dan gemonteerd.

iets dergelijks moet ik ook maken voor de geluksmodule…


de bedoeling is van alles wat met geluid-licht- extra beweging. onder te brengen in een (1) doosje
ipv in 3 afzonderlijke doosjes.

 

[beagle]

het zenuwcentrum of bijna toch van mijn model.
(enkel de module stoom en motorregelaar en servo zitten op een andere plaats.
het geheel

Onderaan de ontvanger ( Ja daar moet nog wat schuim rond)
daarboven de geluidsmodule van action = P100
daarboven dan de versterker met erop de multi-switch.

De draden winkel moet nog netjes gemaakt worden…

en zo staat het dan later in de boot.

moet ook nog de steuntjes maken , zodat dit geheel niet kan verschuiven en het toch uitneembaar blijft.