Bouwverslag Venture 60 (Scratchbuild)

[Arthur Costerus]

Mooi dat je begonnen bent. Ik wacht tot de kits weer geleverd worden en bestel er dan een. kan ik intussen mooi bij jou afkijken hoe het moet .

Prima! Ik doe mijn best om veel foutjes te maken, want daar leer je het meest van, toch?

Ga eerst nog een 4 star 40 bouwen.

Phoephoe,... Wordt een heel nestje dan?

Ik ben voor de 4 star ongeveer 10 veelvoorkomende mods in de fora tegengekomen, waarvan je net zoveel voors als tegen leest ???.

OK? Welke? Misschien heb ik er ook nog wat aan?

Succes iig!

Dank!

 

[Arthur Costerus]

Foutjes

Vandaag staat in het teken van de foutjes.
De avond begon met een droog-passing om te kijken of de romp spanningsloos in elkaar past.

Dit ziet er verrassend goed uit.
Hierna heb ik de cockpit vloer gepast. Die is een mm of 3 te kort, maar dat komt wel goed, want daar zie je niets van.

Vervolgens viel mij op de het laatste spantje te smal is, dus die moet over...

Vervolgens de bodem van romp gepast, en daar klopt helemaal geen kont van. Te breed aan de achterkant, en ongeveer 10 cm te kort (heb m afgezaagd ter hoogte van het verkeerde schotje)

Verder heb ik een landingsgestel-schotje gemaakt van (peperduur) vliegtuigtriplex en het is 6mm te smal. Lastig, want dat krijg ik er niet meer aangeveild... Ook jammer, want ik had de slagmoeren d'r al in, geplakt en alles...
Morgen "lekker" opnieuw beginnen...

 

[Student]

Tssss, net een soap

Net voor het weekend ff een cliff hanger inbouwen..

 

[Arthur Costerus]

Tssss, net een soap

Net voor het weekend ff een cliff hanger inbouwen..

Haha...:rolling:

Stay tuned for more drama...

 

[Arthur Costerus]

Foutjes hersteld

Vandaag heb ik de foutjes van gister voor een groot deel kunnen herstellen.

Als eerste spantje F6 gezaagd zoals die moet zijn:
NEW:

Spant F6 by flying-rcmodels.com, on Flickr
OUD:

Untitled by flying-rcmodels.com, on Flickr

Daarna de vloer opnieuw van tekening over genomen en gezaagd. Het resultaat is uitstekend, al zeg ik het zelf:


Ook het schotje van het landingsgestel heb ik opnieuw gezaagd (eerste de slagmoeren uit de vorige gehaald en schoongebrand, wat ze zaten behoorlijk vast...)


Vervolgens ben ik begonnen met de romp vast te plakken. Ik wijk iets af van wat de handleiding zegt. Volgens de handleiding moet de romp in elkaar gezet worden met tape en elastiek om te kijken of alles goed en recht is. Vervolgens moeten de spanten gelijmd worden met CA en daarna de rest met CA aan elkaar geplakt worden. Dat plakken doe ik anders. Ik probeer zoveel mogelijk met PU lijm te plakken (Beli-Zell en Bison Constructie Lijm). De helft van de spantjes staat nu in de plak. Morgen de andere helft en de bodem en cockpit vloer!


Overigens is vanmorgen de "Lindinger-man" langs geweest en heeft een grote doos met hout, staal, servo's, tank, en ander "goodies" gebracht...

 

[Arthur Costerus]

Romp indekking

Indekking Turtledeck
Nadat ik de bodem er in heb gelijmd en de cockpitvloer op zijn plek is geplakt ben ik begonnen met het "Turtledeck". Dit is het stuk van de bovenkant, tussen cockpit en stabilo. De tekening laat een soort open structuur zien. in de spanten zouden uitsparingen moeten gemaakt worden waartussen 5 latjes (stringers) moeten komen. De spanfolie zal dan later zorgen voor een dichte structuur.

Ik vind het echter mooier om het met balsa helemaal in te dekken. Daarom heb ik alle spantjes rond gezaagd (dus zonder de uitsparingen) en kan er nu naadloos een stukje Balsa overheen. Ik doe dit met 1,5mm balsa die ik heb doorweekt met Glass-ex ruitenreiniger. Hierdoor worden de balsa plankje zo slap als nat karton. Vervolgens span ik deze over het turtledek met elastieken en tape.



Na het drogen kan het balsa op maat worden gesneden en vastgeplakt. Ik heb het drogen een klein beetje geholpen met de foliebout en een föhn.


Omdat het plankje mooi van vorm was en al goed droog heb ik m gelijk maar vastgeplakt met PU-lijm.

Indecking Voordek
Het voordek wordt op een vergelijkbare manier ingedekt. Omdat het benodigde balsa iets breder is dan een standaard plankje heb ik er een stukje aangeplakt met CA.


Het totaal van de avond werk:

 

[Arthur Costerus]

Motor OS FS91 Surpass

Motor
Vandaag is eindelijk de motor uit de USA aangekomen. Er komt een OS FS 91 Surpass op, die ik op EBAY tegen was gekomen. De prijs was laag, want hij liep moeilijk rond, volgens de verkoper.

Het eerste aanblik viel me erg mee. Hij was gebruikt en dat kon je zien, maar de motor is rond te draaien zonder dat er iets aanloopt. Als eerste het kleppendeksel er afgehaald en daarmee kwam gelijk een van de problemen aan het licht. Één van de kleppen bleef openstaan, ondanks de aanwezige veertjes. Na het demonteren van de cylinderkop was duidelijk dat er 1 klep is verbrand (tenminste dat denk ik, omdat ie zwart is, aangekoekt, rafelige randjes en een kleinere diameter dan de andere klep)

Verder zat alles wat had moeten draaien erg vast. De motorlagers zijn erg verroest, de bussen die de klepstoters bewegen (cam folowers) zaten muurvast. Kortom, alles uit elkaar en in de ultrasoon reiniger en langzaam kwam overal weer een beetje beweging. Bij het demonteren is de zuigerveer gesnueveld, al denk ik dat er wel iets mis mee was, want hij brak wel erg snel in 3 stukken (te hoge temperatuur?)

Vraag
Nu vraag ik me af of ik ook een nieuwe zuiger moet kopen, of dat een nieuwe zuigerveer voldoende is? Als iemand het weet hoor ik het graag.
Ook denk ik dat de lagers van de nokkenas vervangen moeten worden, maar die krijg ik niet uit het huis. Tips zijn welkom!

 

[Arthur Costerus]

Na het demonteren van de cylinderkop was duidelijk dat er 1 klep is verbrand (tenminste dat denk ik, omdat ie zwart is, aangekoekt, rafelige randjes en een kleinere diameter dan de andere klep)

Na een beetje studie ben ik er achter gekomen dat de inlaat klep altijd kleiner is dan de uitlaat klep. Dus de zwarte klep in niet de uitlaat en lijkt me dus ook niet verbrand. Na een beetje beter poetswerk blijkt dat het aanslag is en dat de klep zelf nog prima is. Hoe ik de aanslag er af moet krijgen zonder de klep te beschadigen weet ik nog niet. Tips?

grt,
Arthur

 

[Student]

Hmm.
Je doet zo'n beetje alle aanpassingen die ik zelf ook wil gaan doen op de 4*, dus ik kan mooi bij je spieken

Ik moet alleen eerst mijn lopende miniatuurproject 'ff" afmaken..
Gezien mijn beschikbare tijd zal dat nog wel ff op zich laten wachten..

Maar, je brommert:
alleen zuigerveer moet afdoende zijn. Of je moet echt gekke butsen/gaten/deuken etc in de zuiger zien..
en zeker als de bus ook nog 100% is, zou ik alleen de zuigerveer doen.
Wel ff nieuwe G clipjes mee bestellen (die kleine veertjes om de piston rod, dat kleine asje dwars door de zuiger), die dingen kunnen je motor aardig verampeneren als er 1 uit komt zetten.
heb ik van een goede kennis (mijn oude os 55..)

Qua lagers, heb je de oven al een keer misbruikt om ze los te krijgen?

 

[Arthur Costerus]

Teunis,

De cilinder/ drijstangverbinding bij deze motor is heel anders dan bij jouw os 55

De lagers van de nokkenas zitten in de lengterichting van dr motor en komen er (ook met warmte) niet uit! Het wordt lagers slopen denk ik...

 

[Student]

Het gaat om deze toch: http://downloads.hobbico.com/evpl/osm/ev35930aa.pdf

Idd geen g clips, zit dat ding zowieso vast in de zuiger, of zit hij gewoon los?
weg kan hij toch niet, maar bij de meeste motoren (wel 2T, 4T heb ik zelf nog niet open gehad) zie je die g dingen terugkomen

En die lagers..
Ik heb er altijd ruzie mee, bij mij komen ze er nooit "netjes uitvallen" zoals men overal op internet in de methodes omschrijft..
En om nou de lagers te slopen, dan heb je weer kans dat je de zitting beschadigt, waardoor het volgende lager weer verkeerd erin komt te zitten
Maar ff het advies van de brandstoffreaks afwachten ;-)

 

[Arthur Costerus]

Teunis, jij hebt het over de krukas lagers. Ik over de nokkenas lagers.

 

[Student]

Kun je die met een beetje enthousiasme en tactisch gebruik van agressie/hitte er alsnog niet uitkrijgen?

Ik had het ook over de nokkenaslagers, maar doorgaans zijn de manieren van verwijderen hetzelfde voor alle lagers, alleen de toegepaste hitte/kracht wijzigt
Bij ons in de werkplaats zie ik ze ook nog wel eens met een snijbrander een lager eruithalen
of met een pers
maar de theorie is hetzelfde: genoeg warmte of kracht en ze moeten eruit komen..

 

[MicropropSport]

Kleppen poetsen...

Controleer of de zittingen van klep en kop geen pitting hebben, goed sluiten.
Een goed sluitende klep sluit vloeistof dicht af. Zonder veerspanning en met veerspanning. Het is maar een heel dun randje waarop wordt afgedicht.
Hoe meer raakvlak met de kop, des te beter de klep z'n warmte weer kan afgeven.
De inlaat slaat normaal gesproken niet vies, of zo vies als de uitlaat.
Koelt beter via de kop... en via de koele inlaatstroom van het brandstofluchtmengsel.

Uitlaatkleppen slaan zwart omdat de hete verbrandingsgassen er langs stromen, vet en koolresten condenseren aan de klep.
Een klep koelt via de klepsteel via de klepgeleider naar de kop. Liefst zo goed mogelijk, om smelten, verbranding van het ding tegen te gaan.

Wat je dus ziet is de aanslag van verbrandingsresten, die er op neerslaan.
Gelukkig verbrand methanol op een veel lagere temperatuur dan benzine... vandaar dat et allemaal redelijk heel blijft... krijgt altijd wat meer op z'n donder...

Poetsen kan je met een 'dremetool' met daarin een koperborsteltje. Dat haalt de aanslag weg, maar tast het staal niet aan. Werk met beleid.

Lagers bouw je uit door het motohuis met een brander warm te stoken op zo rond de 170 a 180 graden celcius. Je kan de motor ook in de oven opwarmen, op 170 graad. Met ovenwanten de motor in de hand, uitkloppen op een houten blok... dan wordt niets geforceerd. Lukt het niet? Herhalen. Opstoken en kloppen.
Bij een oven is de verwarming gelijkmatiger... en hoeft je niet de hele tijd het blok vast te houden met 'iets'...

Als je de twee hoofdlagers vervangt, vervang dan ook de lagers voor de nokkenas. Deze roesten eveneens en vervuilen makkelijk met indikken van brandstofolieën.

Ik heb zo een OS FS 26 gereviseerd en een OS FS 40... Alles kwam keurig los.
Hoewel... voor de 29 trof ik een geheel nieuw huis... daar zit notabene een glijlager in... dus was eigenlijk niet meer niet meer nodig geweest...

Zuigerveer. Deze kan goed zijn. Pas op met uitbouwen... is van gietijzer en kan makkelijk breken.
Voor het zelfde geld is alles nog in orde en hoef je niets te vervangen!!!!

Lagers roesten veelal door stilstand en een gebrek aan after-run smering... dus weggezet vaar langere tijd zonder goed te conserveren. Dat is bij een viertakt wat lastiger dan bij een tweetakt...
En is de motor verder dik in orde. Velen durven het klusje niet aan.. en heb jij je voordeeltje bij eBay!

 

[Arthur Costerus]

Kleppen poetsen...

Controleer of de zittingen van klep en kop geen pitting hebben, goed sluiten.
Een goed sluitende klep sluit vloeistof dicht af. Zonder veerspanning en met veerspanning. Het is maar een heel dun randje waarop wordt afgedicht.
Hoe meer raakvlak met de kop, des te beter de klep z'n warmte weer kan afgeven.
De inlaat slaat normaal gesproken niet vies, of zo vies als de uitlaat.
Koelt beter via de kop... en via de koele inlaatstroom van het brandstofluchtmengsel.

Frappant dat bij mij de kleine klep (inlaat) dus erg aangeslagen is...

Uitlaatkleppen slaan zwart omdat de hete verbrandingsgassen er langs stromen, vet en koolresten condenseren aan de klep.
Een klep koelt via de klepsteel via de klepgeleider naar de kop. Liefst zo goed mogelijk, om smelten, verbranding van het ding tegen te gaan.

De uitlaatklep is dus nog prachtig mooi schoon...

Poetsen kan je met een 'dremetool' met daarin een koperborsteltje. Dat haalt de aanslag weg, maar tast het staal niet aan. Werk met beleid.

Goeie tip! Ga ik van het weekend proberen!

Lagers bouw je uit door het motohuis met een brander warm te stoken op zo rond de 170 a 180 graden celcius. Je kan de motor ook in de oven opwarmen, op 170 graad. Met ovenwanten de motor in de hand, uitkloppen op een houten blok... dan wordt niets geforceerd. Lukt het niet? Herhalen. Opstoken en kloppen.
Bij een oven is de verwarming gelijkmatiger... en hoeft je niet de hele tijd het blok vast te houden met 'iets'...

Ik ben nu tot 150 graden gegaan en dat lukte voor geen meter. Ik zal de temperatuur eens iets opvoeren. Tot hoe hoog kan je gaan?

Als je de twee hoofdlagers vervangt, vervang dan ook de lagers voor de nokkenas. Deze roesten eveneens en vervuilen makkelijk met indikken van brandstofolieën.

De hoofdlagera zijn er reeds uit. Die waren inderdaad goed verroest. Verder zat alles vastgeplakt met verdikte meuk

Zuigerveer. Deze kan goed zijn. Pas op met uitbouwen... is van gietijzer en kan makkelijk breken.
Voor het zelfde geld is alles nog in orde en hoef je niets te vervangen!!!!

Helaas is deze veer gesneuveld tijdens demontage. Een nieuwe is reeds besteld.

Lagers roesten veelal door stilstand en een gebrek aan after-run smering... dus weggezet vaar langere tijd zonder goed te conserveren. Dat is bij een viertakt wat lastiger dan bij een tweetakt...
En is de motor verder dik in orde. Velen durven het klusje niet aan.. en heb jij je voordeeltje bij eBay!

Precies. En een paar avondjes lekker klussen! Bedankt voor je tips!

 

[MicropropSport]

Grote klep is inlaat... kleine de uitlaat...
Niet anders dan bij een automotor... daar kunnen de inlaatkleppen ze door de grotere hitte iets meer vervuilen met aanslag. Het vlak dat blootgesteld wordt aan de verbranding vooral...
Bij de FS 26 en 40 zijn ze gelijk van grootte... Ter illustratie... een ander OS koppie...

Uitlaatgassen worden onder druk van de zuiger, timing reactiesnelheid van het gas (trek) er uit gewerkt... aanzuiging is door het ontstane vacuum... van de ingezette neerwaardse slag van de zuiger...
Vandaar een grotere klep om een betere vulling van de verbrandingskamer te krijgen.
Inlaat van onderen... de uitlaat ter linkerzijde...

Yep.. het moet echt een stuk warmer... +170
Niets forceren! Alles met beleid!

Nieuwe zuigerveer? Gewaarschuwd mens... maar met een nieuwe heb zeker weer goede compressie.
Als je de veer inbouwd, deze rijkelijk in de motorolie monteren, zo ook bij inbouw van de zuiger weer terug in de motor. De cilinder is van onder gecamfert, zou de zuigerveer zich mits goed geolied, zich goed richten.
Beetje draaien van de cilinder (schoefbeweging) helpt. Dus... Cilinder rijkelijk voorzien van olie.
De cilinder overigens goed ingevet bewaren. Tengelvet kan de coating aantasten. Voorzichtig mee zijn kan stuk.

Als je weer gaat inbouwen... heb ik wel weer tips voor je... hoe je kleptiming weer op orde te krijgen... etc... verder is er het een en ander op YouTube te vinden...
Zeer verhelderend...

Nog even... de nokken-as ligt dwars op de kruk-as.
Een lager in een deksel. De ander diep in het huis. Dat is de lastigste. Kan het helpen als je aan een oud dun schroevendraaiertje een haakje buigt... om hem er wat makkelijker ui te wippen.

Andere truck is nog de hele motor te dompelen in pure koelvloeistof, op te stoken buiten in een oud pannetje.
Het lost alle residuen op die aan het aluminium zijn gebakken/gekoekt.
Opstoken betekend eigenlijk frituren. Koelvloeistof kan een behoorlijk hoge temperatuur aan. Staat het te kwalmen, dan zit je ook al snel rond de 170 tot 180 graad. Niet binnen doen, buiten. Dampen zijn giftig.
Als je het binnen doet, alle ramen open. Na het stoken met de pan naar buiten...

Voor schoonmaken kan je het buiten laten afkoelen... de delen laten trekken... De te poetsen delen schoon porren een varkenshaaren bokkepoot...
Niet de rubber en plastic delen in de hete oersoep... Kunststof en pakking gaan stuk bij die hitte!
Alleen het metaal! Het wordt brandschoon...

Deze site is ook handig om te bestuderen... Dé OS site!
http://www.osengines.com/parts/index.html
http://www.osengines.com/parts/exploded-views.html

 

[freekt]

OK? Welke? Misschien heb ik er ook nog wat aan?

Dank!

Sorry voor de late reactie, zat even in het buitenland. De volgende mods ben ik het meest tegengekomen:

Uiterlijk:
- Nosejob (de wangen vervangen door een echte neus, doe je al als ik het goed heb gelezen)
- Aanpassen vorm canope (meesten vinden de vorm van de 4 star niet mooi, die van de venture is natuurlijk al cool)
- wheel pants toevoegen

Vliegeigenschappen:
- inkorten vleugel met 1-2 ribsecties tbv betere roleigenschappen. Komt vaak voor en lees er niets negatiefs over
- v-stelling verkleinen van 2 naar 1 of 0 graden. Wordt ie minder stabiel van als ik het goed heb. Lees ik niets negatiefs over
- vergroten oppervlakte roeren. Wordt ie natuurlijk wat minder goedmoedig van
Deze aanpassingen zou ik zelf in eerste instantie niet doen, omdat ik haar zou willen vliegen zoals ze bedoeld is. Als ik een scheurijzer zou willen dan zou ik eerder een TF Contender of GP Ultra Sport kopen .

Constructie:
- vervangen onderstel door stijver type, aluminium onderstel schijnt standaard wat slap te zijn. Hier lees ik wisselende geluiden over. Een zegt dat het nodig is, ander weer niet. Dit zou ik zelf wel doen, maar met name omdat ik electro zou vliegen (grotere prop)
- versterken romp bij bevestiging onderstel aan romp, schijnt aan de slappe kant te zijn (zou ik niet doen zelf, die amerikanen schijnen nogal vaak hard te landen :rolling
- vervangen stalen bouten onderstel door nylon bouten, bij harde landingen vangen nylon de klap wat op of breken eerder (idem over amerikanen).
- vervangen staartwiel door een van sullivan, zou ik wel doen.
- versterken stuk romp direct achter de vleugel/vleugelzadel. Schijnt zwakkere plek vd romp te zijn, merk je met name bij harde landingen. Zou ik ook niet doen.
- indekken turtle deck. schijnt niet nodig te zijn voor de constructie, toch doen veel mensen het. Zou ik zelf ook niet doen)
- indekken LE area vd vleugel. Hier zijn meningen over verdeeld, maar lijkt me niet nodig
- 1 servo per rolroer ipv 1 servo voor 2 rolroeren. Zou ik wle doen

Flinke lijst he? Misschien heb je er wat aan. Succes!

Freek

 

[Arthur Costerus]

Yep.. het moet echt een stuk warmer... +170
Niets forceren! Alles met beleid!

Ga ik proberen! Ik laat het weten hoe het afloopt.

Als je weer gaat inbouwen... heb ik wel weer tips voor je... hoe je kleptiming weer op orde te krijgen... etc... verder is er het een en ander op YouTube te vinden...
Zeer verhelderend...

Ja, Ik heb youtube al aardig afgestruimd. Ik denk dat het wel gaat lukken, zo niet dan meld ik me weer!

Andere truck is nog de hele motor te dompelen in pure koelvloeistof, op te stoken buiten in een oud pannetje.
Het lost alle residuen op die aan het aluminium zijn gebakken/gekoekt.
Opstoken betekend eigenlijk frituren. Koelvloeistof kan een behoorlijk hoge temperatuur aan. Staat het te kwalmen, dan zit je ook al snel rond de 170 tot 180 graad. Niet binnen doen, buiten. Dampen zijn giftig.
Als je het binnen doet, alle ramen open. Na het stoken met de pan naar buiten...

Goede tip, alleen heb ik niet echt koelvloeistof op voorraad en om nu mijn auto af te tappen om het motortje te fixen...?

Deze site is ook handig om te bestuderen... Dé OS site!
O.S. Engines Parts Listings
O.S. Engines Exploded Views

Hier heb ik al op gekeken, maar mijn model (de FS91 surpass) staat er niet bij (wel de nieuwere modellen II, maar niet het eerste model...)


Allen, weer bedankt voor alle info!

grt.
Arthur

 

[Arthur Costerus]

Uiterlijk:
- Nosejob (de wangen vervangen door een echte neus, doe je al als ik het goed heb gelezen)

Check!

- Aanpassen vorm canope (meesten vinden de vorm van de 4 star niet mooi, die van de venture is natuurlijk al cool)

Ook Check!

- wheel pants toevoegen

Ook check (ik heb ze al binnen!)

Vliegeigenschappen:
- inkorten vleugel met 1-2 ribsecties tbv betere roleigenschappen. Komt vaak voor en lees er niets negatiefs over

Check. Ik ga m 1 rib inkorten.

- v-stelling verkleinen van 2 naar 1 of 0 graden. Wordt ie minder stabiel van als ik het goed heb. Lees ik niets negatiefs over

Daar heb ik wel negatieve verhalen over gelezen, met name van Bruce de ontwerper, die op zijn site aangeeft dat dit niet ten goed komt en tegen de ontwerp principes ingaat van deze kist.

- vergroten oppervlakte roeren. Wordt ie natuurlijk wat minder goedmoedig van

Ook deze laat ik aan mij voorbij gaan, omdat de roeren volgens velen een prima prestatie schijnen te geven.

Constructie:
- vervangen onderstel door stijver type, aluminium onderstel schijnt standaard wat slap te zijn. Hier lees ik wisselende geluiden over. Een zegt dat het nodig is, ander weer niet. Dit zou ik zelf wel doen, maar met name omdat ik electro zou vliegen (grotere prop)

Ik heb het zware alu landingsgestel van BTE besteld en die is van dik alu en meer dan sterk zat.

- versterken romp bij bevestiging onderstel aan romp, schijnt aan de slappe kant te zijn (zou ik niet doen zelf, die amerikanen schijnen nogal vaak hard te landen :rolling

Hier ga ik nog even over nadenken...

- vervangen stalen bouten onderstel door nylon bouten, bij harde landingen vangen nylon de klap wat op of breken eerder (idem over amerikanen).

Deze laat ik ook schieten... moet volgens mij niet nodig zijn

- vervangen staartwiel door een van sullivan, zou ik wel doen.
- versterken stuk romp direct achter de vleugel/vleugelzadel. Schijnt zwakkere plek vd romp te zijn, merk je met name bij harde landingen. Zou ik ook niet doen.

Ga ik nog over nadenken, maar ik denk dat ik het origineel laat.

- indekken turtle deck. schijnt niet nodig te zijn voor de constructie, toch doen veel mensen het. Zou ik zelf ook niet doen)

Heb ik gedaan, want het staat mooi strak. Constructief hoeft het niet, lijkt mij

- indekken LE area vd vleugel. Hier zijn meningen over verdeeld, maar lijkt me niet nodig

Hier ben ik ook nog niet over uit. Zie ook eerdere berichten hieroover...

- 1 servo per rolroer ipv 1 servo voor 2 rolroeren. Zou ik wle doen

Ja, ga ik wel doen, vooral om de mogelijkheid te hebben om Flapperons of spoilerons te kunnen gebruiken als me dat leuk lijkt.

Flinke lijst he? Misschien heb je er wat aan. Succes!

Freek

Hier heb ik zeker wat aan! bedankt voor de info. (Doet me er ook aan denken hoeveel er nog moet gebeuren deze winter....

 

[Student]

Arthur,

Hoe, en vooral waar, ga jij de servo's voor de ailerons vastzetten?

Naar mijn idee zou je de originele manier, een torque stangetje en dan de aansturing in het midden van de vleugel, in stand kunnen houden met 2 servo's
Lijkt mij een stuk netter om te zien.
Alleen zie je dit toch wat meer op trainers, waardoor ik het idee krijg dat deze manier niet zo veel krachten kan verwerken?
doorgaans zit dan het aangriijppunt van de servo eigenlijk helemaal aan de binnenkant van de aileron, kan me voorstellen dat deze dit niet zo prettig vind..

tweede manier is naar mijn idee de servo in de vleugel zelf, recht voor het aangrijppunt op de aileron.
Maar op foto's zie je dit zelden in het midden van de aileron zitten...
nu zal er vast een logica voor zijn, maar ik volg hem ff niet..
Deze methode zie je veel bij de kisten voor het grovere werk, maar wat er nu de specifieke voor en nadelen van zijn (buiten het zicht op de aansturing)