Graupner Mini Nimbus

Ik heb ooit onderstaande behandeling gelezen en direct opgeslagen. Excuses aan de oorspronkelijke schrijver, maar ik heb zijn (of haar) naam jammergenoeg niet meer paraat.


Harden en Ontlaten van Verenstaal

Het verenstaal dat in de modelbouw gebruikt wordt kan makkelijk in de gewenste vorm worden gebogen. Dit wordt lastiger naarmate de dikte toeneemt. Bij drie mm. is de kans op scheuren al redelijk groot, afhankelijk van hoe scherp de kromming gemaakt wordt.
Ik heb vaak sterkere landingsgestellen gemaakt omdat op mijn oude vliegveld de grond bepaald grof is, en een net geland model van 5 kilo met een standaard 4 mm. landingsgestel heeft de wielen al snel achter het richtingsroer zitten.
Het bewerken van dit verenstaal tot het gewenste resultaat bestaat uit drie stappen:

1. Vormen
Doorgaans zal een gasbrander gebruikt worden voor de plaatselijke verwarming. Op moeders gaskookplaat gaat het ook. Breng de temperatuur naar smeedniveau, dat is +/-800°C en te herkennen aan de rode kleur. Probeer tussen donkerrood (650°C) en oranje (950°C) te blijven. Breng de bocht in vorm en stook de temperatuur weer op tot 800°C.


2. Harden
Dompel het hete deel in een emmer koud water of olie, en blijf bewegen zodat er geen bellenvorming op de smeedplek ontstaat. Vorm op deze manier stapsgewijs het draadmodel. Is het eindproduct gereed, dan gaan we naar fase 3.


3. Ontlaten I
Indien men een oven heeft stellen we de temperatuur in op 200~230°C. Leg het draadmodel voor tenminste een uur in de oven. Doe de oven uit en laat het geheel in de oven afkoelen. Haal het draadmodel eruit, zet de oven weer op 200~230°C, en herhaal de handeling nogmaals. That’s it!


3. Ontlaten II
Het kan ook zijn dat iemand geen oven heeft, of het product er niet inpast. Dan kan men het volgende doen. Verwarm de te behandelen plek met de brander totdat (pas op, gaat snel) er een strogeel (ong. 250°C) huidje op het metaal komt, dus niet opstoken tot het metaal zelf geel opgloeit!
Meteen roerend koelen in het water of olie. Behandel alle delen.

Ikzelf heb voorkeur voor water. Aangezien het kookpunt van olie veel hoger ligt dan water zou dit eigenlijk de voorkeur verdienen, maar u zal niet de eerste zijn waarbij de olie in brand vliegt. Pas wel op met water als er een volumineus stuk metaal in het water gedaan wordt, want dat kan een flinke knal geven. Draag met vuur en hitte nooit kunststof kleding.

In lage lichtomstandigheden kan je de temperatuur redelijk zien, gebruik het volgende staatje hiervoor. Het is een gemiddelde waarde, aangezien elk metaal een afwijkende temperatuur bij een kleur heeft.

Code:

Donkerbruin =     550°
bruinrood =       600°
donkerrood =      650°
donker kersrood = 750°
kersrood =        800°
licht kersrood =  850°
lichtrood =       900°
oranje =          950°
geel =           1050°
geelwit =        1200°
wit =            1350°

 

Daar is een hele simpele truuk voor: plak over de solarfilm heen een stuk goede tape langs de vleugelwortel. Daaroverheen gaat de (moeder goede) fixatie-tape.
Ik gebruik als fixatie-tape altijd die melkwitte half doorzichtige Scotch Magic tape. Sterk genoeg voor vleugel-fixatie, scheurt mooi bij een slechte landing.

 

Bij mijn eerste Mini Nimbus heb ik de pennen ook gewoon gebogen in de bankschroef (die ik nu niet heb) en dat ging goed. Maar in een ander draadje las ik dat iemand al last had van verbuigende pennen aan het elastiek, en ik wil dan nog eens aan een lier omhoog.

Ik heb er ooit weleens wat over gelezen over het harden maar ook wat (ge)hard is kan plotseling breken.

 

Ik zal deze uitleg ook opslaan met excuses aan de oorspronkelijke schrijver.

Ik denk dat het verenstaal doormiddel van een stempel is gebogen door Graupner en dat dit ook redelijk voldoet mits er niet al te grote krachten opkomen. Breken zal het niet doen maar als je het verenstaal te veel buigt verslapt het op een gegeven moment en dat wil je niet.

 

Bedankt voor de tip Dirk, dit ga ik ook op de Flamingo toepassen want bij deze is de solarfilm al aardig op leeftijd.

 

Waarom ik even wil wachten met het maken van de snijribben is omdat ik momenteel last heb van een trigger finger.

Ik ga dus voor deze behandeling met de hoop dat het snel overgaat.

 

Het ontlaten van verenstaal is in de praktijk erg lastig. Broosheid of toch de eigenschappen verstoord.

Bij het buigen van een spiraal koud. Radius 2x de diameter en niet krapper.

Verenmakers hebben ovens en koelmiddelen onder gecontroleerde condities...

Ik heb nu dan ook de veerpootjes maar eens koud gebogen.

In Coevorden zit meen ik een veren industrie. Wilde ik nog eens een keer langs gaan...

 

Ik ben blij met jullie reacties en adviezen, misschien is het beste wat ik kan doen is gewoon met beleid aan de lier omhoog te gaan. Wat ik zeker niet ga doen is de pennen verlijmen zoals het nu bij een set vleugels wel het geval is. Mocht de V-stelling zich op den duur toch wat gaan wijzigen dan vermoed ik dat ik de pennen er niet meer uit krijg zonder dat ik de messing buisjes mee trek.

 

Ik kwam vandaag een Mini Nimbus (ribben versie) tegen op Ebay waar men op kan bieden. Ik vermoed dat de prijs tegen het einde zo rond de €300,00 tot €350,00 zal zijn.

 

Ja... die heeft er alle tekenen van te gaan doorslaan. Bijkans gaat ie zelfs hoger?...
Waren natuurlijk ook wel zeer verzorgde kits.

 

Ohja... pootjes varhaal...

Actie mislukt... 5 mm verenstaal 'Graupner'... gaf al aan hoe krap je toleranties zijn. (Oefening baart kunst en kinderen).
Denk ook te veel licht in de werkplaats... Brander een Rothenberger.
Gele waas bijvoorbeeld zeer moeilijk te constateren. Kleuren, dat lukte nog wel. Koelen ging mij te brusk in water. Bak afgewerkte Lancia-motorolie voor een volgende keer...
Het soken? Moet dat wel locaal op de buigspot? Niet het hele stalen geheel. Hoe zit het immers in de overgangszones koud-heet.
Harden gebeurt in ovens. Hele onderdeel... tand van een versnellingsbak bijvoorbeeld, wordt geheel verhit in een branderoven.




Dit was het doel... maar ze verbuigen me te snel. 3,4 kg aan model... vandaar mislukt...




De kat krabt de krullen van de trap... Pootjes voor de Sultan 5. Bezig met de herintreding voor het model...
Dit is de 5 mm editie. 4 mm zit er nu onder. Koud gebogen met de Magic Wire bender op Japans rijm.
Diameter van de lus is 10 mm binnenmaat. Direct goed richten. Daarna afblijven. Met een beetje inschattingsgeluk, lukt dat.





Ontlatingsangst zal ik van de zomer eens proberen weg te nemen.
Op RC-groups spreken de discussies elkaar tegen.
Elders las ik dat bij verbuigen, te ver doorbuigen, de kristalstructuur sowieso veranderd, de veerkwaliteit te niet wordt gedaan, verminderd.

Beestje staat nu voorlopig zo op de ganzenpootjes...



Groet Bas

 

Het buigen van verenstaal is al een hele klus en vraagt om de nodige studie vooraf, maar dat jij dit voor mekaar krijgt dat vind ik al heel knap.

Ik weet nog goed dat bij mijn Cirrus en Cumulus van Graupner na een aantal jaren de V-stelling ook toenam ten teken dat de vleugelpennen op hun eind waren. Koud terugbuigen hielp wel maar dit was maar tijdelijk en nieuwe vleugelpennen was de beste oplossing.

 

De snijribben zijn inmiddels op het triplex gelijmd maar omdat ik al zo'n 4 weken last heb van een lekkage in mijn keuken en opbergkast staan alle spullen nu in mijn hobby kamer voor de kasten waar alles in zit voor de hobby.

Nu is het een kwestie van uitzagen en de nabewerking en dan kan ik de rolroeren gaan uitsnijden.



De servo's voor de rolroeren komen natuurlijk in de vleugel maar nu zit ik te overwegen om aan de onderkant van de vleugel in de lengte de draad achter de ligger langs te leggen en langs de remkleppen want als ik elektrische remkleppen ga inbouwen dan zou ik het eventueel kunnen aansluiten met één MPX stekker. Gebruik ik de al in gelijmde plastic bowden kabel dan komt de servokabel bij de voorlijst uit.

Ik zou ook een reepje balsa kunnen uitsnijden over de lengte en weer terug kunnen lijmen maar ik weet uit ervaring dat je dit nooit 100% strak krijgt. Of met een boortje door het styropor heen porren in de hoop dat het recht gaat en je ook op de plek uitkomt waar het gewenst is en dus niet bij de achterlijst of zo.

 

Gisteren maar eens een rolroer gesneden en beplankt. Toch is de achterlijst van het rolroer niet helemaal recht maar het rolroer moet rondom nog met een 3mm balsa lijstje worden afgewerkt en misschien dat het dan allemaal wat stijver wordt.



Op deze foto is het wat moeilijk te zien maar mooi recht is het rolroer niet. Dus eerst maar dat balsa latje verlijmen op een vlakke ondergrond en als dat niet werkt dan misschien maar 25gr mat gebruiken en met epoxy verlijmen voor extra stijfheid.

 

Altijd leuk als je nog belangrijke onderdelen kan vinden op het internet na al die jaren zoals deze cockpit scharnieren. Iemand in Duitsland had nog zo'n 10 setjes liggen en gelukkig kon ik er 2 overnemen.

 

Waarom lijm je niet een stukje koolstof staf in het rolroer.
Dat maakt hem stijf en kaarsrecht.

GJ

 

Omdat dit eigenlijk vanuit de fabriek ook niet wordt toegepast Gert-Jan. Wat ook zou kunnen is dat ik een harder balsa moet gebruiken want zo groot is het rolroer nu ook weer niet (55,5 cm). Maar laat ik eerst maar eens een balsa latje er op lijmen en dan maar zien of dat helpt want dit was de tenslotte de eerste indruk en het rolroer is feitelijk nog niet af.

Maar een tegenvaller want vandaag kon ik de hele inhoud van mijn koelkast weggooien omdat hij al na 3 jaar er spontaan mee is gestopt dus voorlopig even niks kopen.

 

Hmm, laat ik nou net een koelkast compressor nodig hebben..
Maar die zal er wel mee gestopt zijn, of loopt hij wel maar koelt ie niet meer (lek).

En het rolroer, je wilt hem echt helemaal origineel houden begrijp ik.
Dan zou ik hem opnieuw snijden en dan bij het beplanken het aan de achterkant inklemmen tussen 2 stevige rechte latten of iets dergelijks.
En dan zeker een dag laten liggen.
Zo heb ik de achterlijst van het Stingervleugeltje (en dus ook het rolroer) recht en stijf gekregen.

GJ

 

Wat de oorzaak is dat mijn koelkast/diepvriezer niet meer koelt is mij geheel onduidelijk, maar hij lekt geen vloeistof en de compressor draait. Zelf denk ik meer aan defecte electronica (sensor) maar ik weet wel dat het kostbaar wordt zeker als ze niet coulant willen zijn gezien de jonge leeftijd van de koelkast. En als ik ook ooit één werkende compressor tegenkom dan kan ik hem ook wel gebruiken om iets vacuum te trekken.

Ik heb het rolroer 18 uur in de kernen laten drogen met heel veel gewicht erop en de achter lijst zit op zich netjes gelijmd daar maakte ik mij als eerste zorgen over. Maar als ik die balsa lat erop ga lijmen dan doe ik dit zeker tussen 2 latten en ik denk dat als die balsa lat erop zit dat het een stuk beter zal worden want zoveel spanning staat er niet op. Helaas heb ik die nu niet in huis en wacht ik met kopen als ik er in de buurt ben, ik had die latten in Kampen moeten kopen verdorie.

Echt origineel wil ik hem niet maken en bouwtechnisch zal ik best wel wat gaan aanpassen. Maar voor misschien iets groters in de toekomst wil je wel een strakke achterlijst hebben en nu kan ik proefondervindelijk nog dingen aanpassen. Het snijden is zo gebeurd dus af en toe wat over doen kan geen kwaad.

Ik overwoog nog om die textiellijm van de Action te kopen maar wordt die echt hard of blijft die lijm enigszins flexibel Gert-Jan? Ik heb het afval al weggegooid met de inhoud van de vriezer zonder te kijken hoe vast het hout zat aan het styropor, dom, dom.