Pocher 1:4 Ducati Superbike 1299 Panigale S Anniversario
- Topicstarter P Voogt
- Startdatum
-
- Tags
- ducati paul koo pocher schaal 1:4
Hoofdstuk 16, stap 2:
Ketting:
Om dit hoofdstuk gelijk af te werken, ook de ketting gemonteerd.
Het is handig om een ijzerdraadje door de opening in de achterbrug te steken en de ketting er dan door te trekken. In 2016 heb ik aardig zitten prutsen voordat de ketting erdoor was:
Het is een ‘gebroken’ ketting’. De beide uiteinden worden met een losse schakel aan elkaar verbonden:
En gefixeerd met de splitveer. De dichte kant ALTIJD richting de draairichting van de ketting.
De ketting-spanning sticker geeft aan hoe strak de ketting moet staan. Dat doen we pas als de achter vering is aangebracht en ingesteld. Dat kan namelijk in 2 positie:
-road, met een lage positie van het achterframe met zitje;
-race, met een hogere positie.
Nu met de bijgeleverde sleutel de ketting alvast iets op spanning gebracht:
In post #54 zie je de stelring met de grote rechthoekige tanden. Om met het verdraaien van de excentrische as de ketting op spanning te brengen.
Gr. Peter
Ketting:
Om dit hoofdstuk gelijk af te werken, ook de ketting gemonteerd.
Het is handig om een ijzerdraadje door de opening in de achterbrug te steken en de ketting er dan door te trekken. In 2016 heb ik aardig zitten prutsen voordat de ketting erdoor was:
Het is een ‘gebroken’ ketting’. De beide uiteinden worden met een losse schakel aan elkaar verbonden:
En gefixeerd met de splitveer. De dichte kant ALTIJD richting de draairichting van de ketting.
De ketting-spanning sticker geeft aan hoe strak de ketting moet staan. Dat doen we pas als de achter vering is aangebracht en ingesteld. Dat kan namelijk in 2 positie:
-road, met een lage positie van het achterframe met zitje;
-race, met een hogere positie.
Nu met de bijgeleverde sleutel de ketting alvast iets op spanning gebracht:
In post #54 zie je de stelring met de grote rechthoekige tanden. Om met het verdraaien van de excentrische as de ketting op spanning te brengen.
Gr. Peter
Ik heb naar deze fase toegewerkt omdat ik de laatste tijd bemerkte dat het werken aan 3 modellen de nodige spanning bracht. Ik zat niet lekker meer in mijn vel. Daarom besloten om de Duc voorlopig even rust te gunnen en alle aandacht op het afbouwen van The Lee te richten.
De Duc staat nu hoog, droog en veilig en kan er steeds met een schuin oog naar kijken.
Gr. Peter
De Duc staat nu hoog, droog en veilig en kan er steeds met een schuin oog naar kijken.
Gr. Peter
Dank voor de reactie en het aanbod.
Tot nu toe heb ik alle vitrines zelf gemaakt: glas, plexieglas. Ook de grote voor mijn scheepsmodellen.
Met een klik op de hyperlinks in mijn handtekening, dan zie je de vitrines van de Zwarte Zee en Le Mirage.
Deze vitrine had ik voor de 2016-Ducati gemaakt. Maar die staat nu in een vitrine in mijn wandkast. Daar komt de Anniversario bij te staan.
Nu doet hij dienst voor de kleine Lee.
Gr. Peter
Laatst bewerkt:
TIMBERWOLF
Forum veteraan
]zeer mooi geworden de motor.
Zelf maken van groote vitrine voor slagschepen wat zou dat kosten. Hij is 2m 20 langen 26 cm breed
Zelf maken van groote vitrine voor slagschepen wat zou dat kosten. Hij is 2m 20 langen 26 cm breed
Tim,
Ik zal even wat voor je uitwerken, waar je qua maatvoering rekening mee moet houden. Je hoort van mij.
Gr. Peter
Tim,
Gelijk maar even uitgewerkt als een soort handleiding. Een ieder kan jet ook gebruiken met zijn/haar eigen maten. Van de gewenste vitrine natuurlijk
.....Als je schip 220cm lang is en 26cm breed, dan ga ik voor het volgende voorbeeld even uit van een vitrine van 230(breed)x35(diep). Dan heb je rondom je model overal +/- 5 cm ruimte.
Als hoogte kies ik zelf even 50cm. Die moet je zelf even opmeten bij je model.
Maar wil je meer of minder ruimte rondom, dan zelf de maten aanpassen.
Voor dit voorbeeld wordt de BINNENMAAT van de vitrine: 230x35x50.
In mm: 2300x350x500.
Ik ga vervolgens uit van 3mm plexiglas.
Deze tekening kan de volgende tekst verduidelijken:
Zwart = zichtbare buiten randen/naden.
Blauw = door het plexiglas zichtbare randen/naden.
De vitrine:
De bovenplaat A komt bovenop alle zijplaten te liggen en heeft de maat:
BINNENMAAT 230x35 + 2x3mm (plaatdikte links en rechts) + 2x3mm (plaatdikte voor en achter) = 230,6 x 35,6.
In mm: 2306x356.
De 2 voor- en achter platen B+C hebben dezelfde breedte als bovenplaat A + de binnen hoogte = 230,6 x 50.
In mm: 2306x500.
De 2 zijplaten D+E hebben de binnendiepte x de binnenhoogte = 35 x 50.
In mm: 350x500.
De BUITENMAAT van de vitrine wordt dus: 230,6 (breed) x 35,6 (diep) x 50,3 (hoog).
In mm: 2306x35,6x50,3.
Als 'formule':
Bovenplaat A: Binnenmaten + 2x plaatdikte (zijkanten) + 2x plaatdikte (voor-achter).
Voorplaten B+C: breedte A x binnenmaat hoog.
Zijplaten D+E: binnenmaten breed x hoog.
Bodem:
De bodem van mijn vitrines maak ik uit 2 platen: de binnenplank en de bodemplaat.
De binnenplank hoeft maar een paar mm dik te zijn. Hij houdt de zijplaten in positie.
De bodemplaat draagt het geheel, geeft de stevigheid en moet dus ruim van dikte zijn.
De binnenplank maak ik rondom 1mm kleiner dan de BINNENMAAT: 229,9x34,9.
In mm 2299x349.
Deze binnenplank lijm ik op de bodemplaat. Deze maak ik rondom 1mm groter dan de BUITENMAAT van de vitrine: 230,7x35,7.
In mm: 2307x357.
Ter afwerking kan je dan nog een profiellat rondom de bodemplaat aanbrengen.
Het plexiglas van de vitrine valt dan altijd makkelijk in de groef van de bodem.
Montage plexiglas:
Dit is het beste te lijmen met chloroform. Dat is te koop bij de apotheek.
Zo zullen mogelijk moeilijk doen met de verkoop. Maar als je verteld waarvoor het is en je laat de foto’s zien van je modellen, dan zal het geen probleem zijn.
Vraag dan ook 1 of 2 spuiten met injectienaalden.
Het lijmen doen je met de chloroform in de injectienaald.
De platen worden geleverd met beschermfolie.
Leg de bovenplaat A op een volledig vlakke ondergrond en haal de folie van de naar boven gekeerde zijde af.
Je kan nu het beste eerst rondom de nodige stukken tape langs de randen van plaat A aanbrengen. Laat ruime stukken uitsteken.
Plaats de 4 buitenwanden B+C=D=E op plaat A. Begin met 2 stuks tegen elkaar en fixeer deze aan de buitenzijde met tape. Daarna de 3e en de 4e.
Bovenin kan je voor de zekerheid en stevigheid tijdelijk 4 blokjes tapen.
Zijplaten D+E moeten BINNEN de voor en achterplaten B+C vallen!
Als alles mooi op zijn plek staat, dan lijm je de platen vanuit de BINNENZIJDE! Ik ben op schone sokken in de vitrine gaan zitten.
Plaats wel een ventilator, gezicht op de zijde die je gaat lijmen! I.v.m. de chloroform!
Met de injectienaald naar beneden laat je de chloroform nu in de naden lopen. Dat gaat nagenoeg vanzelf door de capilaire werking. Hoogstens in het begin een kleine beetje drukken op de spuit zetten. Door de helderheid van het plexiglas zie je het ook in de naad trekken.
Opletten: niet druppelen op de platen. Dat geeft kringen. Eerder op laten drogen dan wegvegen.
Alles nu een poos laten drogen. Daarna omdraaien en om de binnenplank passen.
Als dat moeiteloos gaat, dan moet met de bodemplaat ook goed komen.
Plexiglas:
Ik heb het plexiglas voor mijn Robert E. Lee gekocht bij:
https://plexiglasstunter.nl/
Maar er zijn meerdere leveranciers.
Het mooiste is “Plexiglas gegoten Glashelder”.
Ik heb de randen door het gelijk laten Polijsten.
De maten moet je invoeren in mm.
Alles wordt degelijk en netjes verpakt geleverd.
Ik heb alles 3x doorgelezen en nagerekend. Volgens mij klop de vermeldde maatvoering.
Klopt er toch iets niet, dan hoor ik het graag.
@TIMBERWOLF : je kan nu op een site van een leverancier, met het invoeren van de maten, zelf laten berekenen wat het gaat kosten.
Gr. Peter
Laatst bewerkt:
TIMBERWOLF
Forum veteraan
Heel bedankt. Peter
Prachtig gemaakt! Wat ik nu gebruik is een volglas aquarium welke bij de bouwmarkt te verkrijgen is. Kost ongeveer €30,--. Voor die grote formaten niet te doen maar voor de Ducati en de Lamborghini een goed alternatief.
.Hou,
Binnenkort ga ik weer een hoofdstuk bouwen. Voor de liefhebbers: (geen idee of de info al bekend was)
https://uk.pocher.com/products/lotus-72d-1972-british-gp-emerson-fittipaldi-hk114
Oude tijden herleven.
Gr. Peter
Binnenkort ga ik weer een hoofdstuk bouwen. Voor de liefhebbers: (geen idee of de info al bekend was)
https://uk.pocher.com/products/lotus-72d-1972-british-gp-emerson-fittipaldi-hk114
Oude tijden herleven.
Gr. Peter
Komtie .......
Voordat ik met het volgende hoofdstuk aan de slag kon, moest ik eerst nog 3 banjo-pluggen maken voor op de 3 remschoenen. Ter vervanging van de plastic exemplaren.
Dus:
-chromen kogel met gat aan beide zijden afvlakken;
-gaatje boren voor de remleiding;
-remleiding van 1 mm koperdraad
-de wartel voor de leiding alvast op de leiding gezet, van 2,5 mm koper buis;
-boutje van een oude Pocher kit erdoor.
Op de beide remschoenen voor de voor rem:
Met het resultaat:
Rechts voor:
Links voor:
Achter
De remleiding mag er nog iets verder op, met nog een tipje verf op de bout/banjo.
Gr. Peter
Dus:
-chromen kogel met gat aan beide zijden afvlakken;
-gaatje boren voor de remleiding;
-remleiding van 1 mm koperdraad
-de wartel voor de leiding alvast op de leiding gezet, van 2,5 mm koper buis;
-boutje van een oude Pocher kit erdoor.
Op de beide remschoenen voor de voor rem:
Met het resultaat:
Rechts voor:
Links voor:
Achter
De remleiding mag er nog iets verder op, met nog een tipje verf op de bout/banjo.
Gr. Peter
Laatst bewerkt:
Hoofdstuk 17-1:
In dit hoofdstuk worden de onderdelen samengesteld tot een paar componenten.
Eerst alles maar eens verzameld. Daarna veel switchen tussen de de handleidingen van Pocher en Paul Koo, alsmede de foto’s:
Ik laat de componenten afzonderlijk van elkaar zien.
Secundaire koppelings cilinder:
Naast de Allen inbus bouten van Paul Koo, is ook hier een nieuwe banje-plug gemaakt.
Ketting/Tandwiel beschermer:
De cilinder wordt samen met de voorste tandwiel bescherming gemonteerd:
Voor tandwiel bescherming:
Deze bestaat uit zowel een metalen beugel om het tandwiel alsmede een beschermkap over het tandwiel. Achter deze kap zit als extra detail de bekabeling van de Versnellingsbakpositie Schakelaar verwerkt:
Hielbeschermer:
Deze zit normaal met 2 bouten bevestigd aan de hoofdbeugel waar ook het achter veersysteem aan bevestigd wordt. Bij het model ontbreken deze. Daarom 2 gaatjes 1.3 mm geboord en 2 Allen inbusbouten bevestigd:
Straks verder met het monteren van veel onderdelen aan deze hoofdbeugel.
Gr. Peter
In dit hoofdstuk worden de onderdelen samengesteld tot een paar componenten.
Eerst alles maar eens verzameld. Daarna veel switchen tussen de de handleidingen van Pocher en Paul Koo, alsmede de foto’s:
Ik laat de componenten afzonderlijk van elkaar zien.
Secundaire koppelings cilinder:
Naast de Allen inbus bouten van Paul Koo, is ook hier een nieuwe banje-plug gemaakt.
Ketting/Tandwiel beschermer:
De cilinder wordt samen met de voorste tandwiel bescherming gemonteerd:
Voor tandwiel bescherming:
Deze bestaat uit zowel een metalen beugel om het tandwiel alsmede een beschermkap over het tandwiel. Achter deze kap zit als extra detail de bekabeling van de Versnellingsbakpositie Schakelaar verwerkt:
Hielbeschermer:
Deze zit normaal met 2 bouten bevestigd aan de hoofdbeugel waar ook het achter veersysteem aan bevestigd wordt. Bij het model ontbreken deze. Daarom 2 gaatjes 1.3 mm geboord en 2 Allen inbusbouten bevestigd:
Straks verder met het monteren van veel onderdelen aan deze hoofdbeugel.
Gr. Peter
Laatst bewerkt:
Linker voetsteun / schakelpedaal:
Extra’s:
-Om plaats van een zwarte schroef uit de kit, een inbus schroefdraad gebruikt voor de voetsteun.
-Het schakelpadaal zou ook bevestigd moeten worden met een zwarte Philips bout, in de ronde uitsparing in de hoofdbeugel.
Het gat in de beugel vergroot met een 2.5 mm boortje. In het pedaal met een 2.3 mm. Na een tap van M2.5, het pedaal bevestigd met een ‘button head’ Allen bout.
Achter vering en Quick-Shifter::
De onderdelen:
Samengesteld. En wat vooruit gewerekt om gelijk te monteren:
Veer en dempersteun:
Alles aan elkaar:
Gr. Peter
Extra’s:
-Om plaats van een zwarte schroef uit de kit, een inbus schroefdraad gebruikt voor de voetsteun.
-Het schakelpadaal zou ook bevestigd moeten worden met een zwarte Philips bout, in de ronde uitsparing in de hoofdbeugel.
Het gat in de beugel vergroot met een 2.5 mm boortje. In het pedaal met een 2.3 mm. Na een tap van M2.5, het pedaal bevestigd met een ‘button head’ Allen bout.
Achter vering en Quick-Shifter::
De onderdelen:
Samengesteld. En wat vooruit gewerekt om gelijk te monteren:
Veer en dempersteun:
Alles aan elkaar:
Gr. Peter
Laatst bewerkt:
Het laatste component van dit hoofdstuk 17-1.
Zijstandaard:
Met veer en als extra de bekabeling voor de wegrijbeveiliging.
Voordat de steun met achter schokbreker wordt gemonteerd, adviseert PK om de cilinderkap voor de achterste cilinder aan de linkerzijde alvast te monteren. Het staat mij nu weer bij dat dat bij de vorige Duc inderdaad puzzelen was. De flens moet onder het achter frame en 2 pinnen in een uitsparing:
Hfst 17-2:
De steun met schokbreker en zijstandaard gemonteerd:
Met als details:
A: de bevestiging aan het blok;
B: idem, samen met de zijstandaard;
C: vering / het schokbreker link systeem;
D: scharnierende schokbrekerarm;
E: Quick-shifter;
F: zijstandaard wegrijbeveiling, met de kabel naar de connector;
G: bekabeling Quick-shifter en versnellingsbak positieschakelaar, bij elkaar gehouden met stukjes krimpkous;
H: slang naar secondaire koppeling cilinder;
I: 2 slangen van de verstelbare schokdemper;
J: link-arm tussen achterbrug en link-system. Deze staat in de ‘low/street’ positie:
‘High’ is voor circuit gebruik. Dan staat hij meer op de voorvork.
De Duc kan nu vrij staan, zonder tijdelijk blokje tussen het achterframe en achterbrug.
En kon ik gelijk de ketting spannen.
Het geheel weegt nu 5,2 kg.
Met een functionerende:
Zijstandaard:
Achtervering:
Schakelpedaal met Quick-Shifter:
Gr. Peter
Zijstandaard:
Met veer en als extra de bekabeling voor de wegrijbeveiliging.
Voordat de steun met achter schokbreker wordt gemonteerd, adviseert PK om de cilinderkap voor de achterste cilinder aan de linkerzijde alvast te monteren. Het staat mij nu weer bij dat dat bij de vorige Duc inderdaad puzzelen was. De flens moet onder het achter frame en 2 pinnen in een uitsparing:
Hfst 17-2:
De steun met schokbreker en zijstandaard gemonteerd:
Met als details:
A: de bevestiging aan het blok;
B: idem, samen met de zijstandaard;
C: vering / het schokbreker link systeem;
D: scharnierende schokbrekerarm;
E: Quick-shifter;
F: zijstandaard wegrijbeveiling, met de kabel naar de connector;
G: bekabeling Quick-shifter en versnellingsbak positieschakelaar, bij elkaar gehouden met stukjes krimpkous;
H: slang naar secondaire koppeling cilinder;
I: 2 slangen van de verstelbare schokdemper;
J: link-arm tussen achterbrug en link-system. Deze staat in de ‘low/street’ positie:
‘High’ is voor circuit gebruik. Dan staat hij meer op de voorvork.
De Duc kan nu vrij staan, zonder tijdelijk blokje tussen het achterframe en achterbrug.
En kon ik gelijk de ketting spannen.
Het geheel weegt nu 5,2 kg.
Met een functionerende:
Zijstandaard:
Achtervering:
Schakelpedaal met Quick-Shifter:
Gr. Peter
Laatst bewerkt: