Supergee II^2

En het is nog verslavend ook.

Ja, da's verdorie nog antoe wel waar ja.

Kunnen we er over praten? Ik kom er vast eerlijk voor uit:

"Hallo, ik ben Berrie, 31 jaar en verslaafd aan 'het forum'"


Trouwens, bedankt voor je tips mbt voor het kleine pylonnetje. Ik vraag me af of het per saldo niet net zo veel werk is als de uitvoering van M. Drela. De mal is meer werk, daarna niet meer, denk ik. Ik zal er eens een nachtje over slapen.
 
Laatst bewerkt:
...Ik heb besloten een nieuwe stab en kielvlak te maken...Als ik resultaat heb laat ik het weten....
Gisteren een nieuwe staart uit de zak gehaald.
Dit keer mylar tot aan de neuslijst en kevlar 3-5mm terug van de rand van de mylar.
Randen mylar afgeschraapt met schaafje.
Minder verstevigingen aangebracht en een vrij klein hardpoint in het stabilo door eerst een gat van diam.10mm te prikken met een scherpe buis en dit op te vullen met een mix van epoxy/micorballoons.
Flink gerold met papier en harde roller, daarna met dubbel papier in vacuumzak (slechts -0,1bar ik denk dat je alleen homogeen contact wilt tussen papier en weefsel, je wilt het papier niet plat persen), daarna was er met papier en roller geen hars meer uit te halen.
Beetje extra hars op kern, neuslijst en achterlijst gerold (moeilijk te doseren).
Tromgeroffel....
full

full

De neuslijst was nu véél mooier, ik hoefde alleen wat overtollig epoxy weg te schuren en vrijwel geen kevlar, zoals jullie al zeiden.
Omdat het 36g kevlar nogal 'open' is vond ik de neus nog niet ècht strak; op sommige stukken lijkt de neuslijst wel poreus.
De massa besparing van 1,6gram vind ik nogal tegenvallen. Ik dacht echt héél droog weefsel te hebben maar ze zijn nog steeds zwaar en ze glimmen. Toch nog te veel epoxy achteraf aangebracht? Het leek haast niets, m'n rolletje was alleen een beetje plakkerig, niet echt nat.
Hoe dan ook, een stuk beter dan de eerste en zeker bruikbaar.

Op naar de vleugel ! :)
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Kjik, da's praat. Leuk om te zien dat het beter gaat.

Hoe zwaar waren je kernen? Bij mij iets van 2.5 gram voor het kielvlak, en 2.3 voor het stabilo.
 
Ziet er goed uit

Ron,

13 gram is niet verkeerd hoor...even een vraag hoe heb je het kevlar 3 mm voor het einde van de mylar gekregen. Knip het eerst op maat en leg je het dan op de mylar ?
Cheers

Bart
 
Beetje extra hars op kern en neuslijst

Dat doe ik nooit. De neuslijst zelfs zo droog mogelijk. Bij teveel hars laat de spuitlijm los en gaat de strook "zwemmen" in de epoxy.

Wel een extra randje op de achterrand zodat deze niet rafelt als je hem afsnijdt.
 
...even een vraag hoe heb je het kevlar 3 mm voor het einde van de mylar gekregen. Knip het eerst op maat en leg je het dan op de mylar ?
Ik doe het als volgt (veel beschreven op RCgroups, volgens mij doen de meesten het zo):
- nevel een beetje spuitlijm op bakpapier (héél klein beetje),
- druk het bakpapier op de kevlar, \
- leg de mylar erop en teken de omtrek op het bakpapier met een stift
- knip de bakpapier/kevlar combi uit maar blijf ca. 3mm binnen de voorlijst
(omdat het SG stabilo op het voorste deel 20/20 weefsel gebruikt en op het achterste deel 45/45 weefsel, heb ik eigenlijk niet direct de mylar overgetrokken maar twee patroontjes van karton gemaakt)
- rol epoxy op de mylar
- plaats de papier/kevlar combi op de mylar, waarbij de het bij de neuslijst 3mm terug houd
- even aandrukken zodat de epoxy 'pakt'
- trek het bakpapier snel weg. Als je te veel spuitlijm hebt gebruikt gaat het hier mis.
 
hoei, strakke actie hoor. Lijkt me idd nog lastig om het op die manier helemaal netjes erop te krijgen. maar ALS het eenmaal goed zit, dan ben je wel in 1 keer klaar.
Ik laat nu gewoon het glas en tot het einde van de mylar doorlopen. stuk makkelijker, maar glas schuurt ook een stuk makkelijker als het iets overhangt (ipv kevlar).

De LE zit met het tape supergoed vast geplakt, dus dat is geen probleem bij mij.
Ik sop hem gewoon goed in en wrijf dan met keukenpapier het overtollige er weer af.
 
Mooi gedaan zeg.

Voor de voorlijst vind ik nog steeds het dubbelzijdige plakband van Scotch het ideale middel.
Dit linkje heb ik een tijd geleden geplaatst.

scotch-dubbelzijdig-tape

Je kunt het mooi in b.v. 3 reepjes knippen. 6 mm is genoeg voor een voorlijst van een stabilo en kielvlak.
Met spuitlijm kan ik zelf niet zo goed overweg, daarom waarschijnlijk deze tip.

Loet
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Ikaros-ligger/vleugelconstructie

In een eerdere post zei ik dat ik de veugel wilde gaan opbouwen met 36grams aramide (diagonaal) en als ligger/versterking een strook van ca. 20mm UD carbon (CRG50 van EMC-Vega).
Dit spul blijkt echter 4x dikker te zijn dan EMC in de catalogus opgeeft, te dik dus om zo maar onder de aramide te leggen.
Plan B is (was?) om aan de onderzijde van de vleugel een enkele carbon roving te leggen (ca. 8x0,1mm), en aan de bovenzijde 3 rovings naast elkaar (verschillende lengtes, slechts één roving over de hele span).
De onderste krijgt alleen trekbelasting en dan is 1 sterk zat.
De bovenste krijgt druk, die wil dus knikken, en bij gebrek aan een echte ligger met webbing heb ik alleen de druksterkte van het schuim om dit te voorkomen.

Ik heb een proefje gedaan met 1 roving op respectievelijk onder aramide, op een stukje 5mm dik schuim:
full

full

De roving en de aramide heb ik gewoon in één layup op de mylar geplaatst, ingesopt, droog gerold en geplaatst.
Het idee van de roving OP de aramide was dat tijdens de layup de roving dan opgesloten ligt tussen mylar en aramide en dus stevig(er) op zijn plek blijft zitten.
Beide beide varianten bleek echter dat na het droogrollen de roving verbazingwekkend goed bleef zitten, hanteren was geen probleem.
In het eindresultaat was bij roving OP aramide wel een zeer klein randje voelbaar, iets minder fraai dus.
In de foto's zie je dat de druksterkte van het schuim bepalend is voor de sterkte, niet de aramide of het carbon. Het schuim deukt in en de vezels die op druk staan knikken.
Dat gaf me het gevoel dat het voor de sterkte misschien wel helemaal niets uit maakt of je er een carbon roving op plaatst.
(NB: in de test roving OP aramide kwam het aramide los van het schuim ipv dat het schuim indeukte. Ik denk dat ik het schuim niet goed genoeg heb ontstoft en daardoor een slechte hechting had. Op amdere plaatsen deukte het schuim wel in).

Uit het test-produkt heb ik een strookje met carbon en een strookje zonder carbon gesneden, en in m'n handen tot bezwijken belast.
Conclusie:
De roving verhoogt de buigstijfheid aanzienlijk (5x-10x) maar verhoogt de buigsterkte nauwlijks (1,5x-2x).
Logisch ook, eigenlijk.
Ik begin nu te twijfelen aan m'n plan om géén webbing in de schuimkern te plaatsen. Wordt het wel sterk genoeg? Ik zie wel voorbeelden op internet van mensen die het zonder webbing doen, kennelijk is het toch nog vrij sterk. In het bouw verslag van de Tantalus ( Maken van DLG-vleugel deel 3 )geeft Loet aan webbing in de kern te plaatsen van 93grams carbon diagonaal, maar dat het zonder ook sterk genoeg is.
Wat ik echter niet begrijp is wanneer hij die webbing met epoxy verzadigt. Bij de lay-up van de vleugel? Van tevoren? Maar hoe zorg je dan dat de breedte exact klopt en het nergens uitsteekt?
Loet, zou je dit eens toe willen lichten?
Ik denk dat ik de webbing, net als bij de LE, met spuitlijm op de doorgesneden kern zou aanbrengen en de randen omsla en ook vastplak. Of vlak langs het schuim afsnij ipv omslaan en vastplakken.

Denken jullie dat m'n oorspronkelijke plan-géén webbing, 1 roving onder en 3 rovings boven- voldoende sterk zal zijn?
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Het 93 grams koolstofweefsel heb ik eerst met epoxy behandeld. Dus je krijgt als het ware een dunne plaat van 1 laag 93 gram oolstofweefsel.
Nadat die gedroogd is kun je het gewoon snijden langs een liniaal.
Van te voren moet je opmeten hoe breed de stroken webbing moeten zijn.
Dan plak je ze met Bison Colle op de kernen en plak je de vleugel weer in elkaar. Mocht je iets te laag zitten (en dan natuurlijk niet millimeters) dan kun je dit bij het inplakken van de liggers opvullen met een beetje epoxy. Steekt de webbing uit dan neem ik mijn schuurklosje en maak hem op maat.

Nu de liggers er in met 5 minuten epoxy. Zo krijg je een mooie "H-balk".

Zonder webbing kan als je met de liggers van 3*0.8 mm werkt maar je hebt meer doorduiging.

Loet
 
Loet,
dus je lijmt de webbing als harde strook, op maat gesneden, in de kern met UHU.
De webbing is dan dus héél dun, ca. 0,1mm. Dat werkt uitstekend als je een ligger hebt die zelf in zijn doorsnede een beetje stijf is, zoals die pre-cured 'balk' van 3x0,8 die jij gebruikt.
In mijn gevla is mijn 'ligger' slechts 0,1mm dik en 20mm breed. Een I-balk dus met een hele brede en dunne balk boven en onder, en een zéér dun lijf in het midden. Ik denk dat het dan niet zo veel uithaalt. Ik zou alleen het middelste stukje (bv 1mm breed) van mijn ligger ondersteunen, de 10mm voor en achter de webbing 'voelen' de webbing denk ik niet.

Ik ga het proberen zonder webbing en met enkel rovings in de huid (1 onder 3 boven).
Als blijkt dat het te zwak is wordt het uithuilen en opnieuw, dan met webbing, maar dan ook met een dikke (3x0,8) ligger onder en boven.
Eigenlijk ben ik inmiddels overtuigd dat de methode van dikke liggers en een webbing wat betreft sterkte en stijfheid veel beter is, maar ik zou graag zo min mogelijk in de kern snijden. Bovendien ben ik eigenwijs en ongeduldig en wil ik NU verder.

Op RCgroups is iemand (Speedy 573) die bouwt met 2 lagen 25gr glas en een 20mm brede strook UD carbon als ligger, zonder webbing, vergelijkbaar schuim, en dat schijnt sterk genoeg te zijn.
SuperGee II continued (thread #3) - Page 23 - RC Groups zie post #337, leuke plaatjes.

Bedankt voor het meedenken.
 
Op RCgroups is iemand (Speedy 573) die bouwt met 2 lagen 25gr glas en een 20mm brede strook UD carbon als ligger, zonder webbing, vergelijkbaar schuim, en dat schijnt sterk genoeg te zijn.
SuperGee II continued (thread #3) - Page 23 - RC Groups zie post #337, leuke plaatjes.

Oh, sterk genoeg is een ligger van UD o.i.d zeker.
Hieronder mijn Supergee vleugel met een ligger van 80 grams UD 30 mm breed.
Bij normaal gebruik voldoet dit prima.
Andere modellen, Long Shot, Predator, ...
Belangrijk is een goede hechting op het schuim.
Kern goed schoonblazen met perslucht en hierna afdoen met een vochtige spiritus doek help echt.
Schuurstof is zeer nadelig voor de hechting, zeker als het laminaat droog is.

vleugeldeling.jpg


aanelkaar.jpg


Frans
 
Laatst bewerkt:
Ik zou altijd een webbing toepassen...

Ron,

Ik zou toch zeker een webbing toepassen, waarom niet het idee toepassen wat jezelf al aangeeft:

Ik denk dat ik de webbing, net als bij de LE, met spuitlijm op de doorgesneden kern zou aanbrengen en de randen omsla en ook vastplak. Of vlak langs het schuim afsnij ipv omslaan en vastplakken.

Als je dit nu zowel aan de voorkant en de achterkant van de ligger doet,
krijgt een doos waardoor je vleugel stijfer en sterker wordt (wel de webbing on 45 graden aanbrengen), je zou zelfs de schuimen kern iets kunnen schuren om voor de extra dikte te compenseren. Door het omslaan krijg je een heel mooie lijmverbinding met je UD ligger.

Ik heb hetzelfde idee toegepast bij mijn aileron scharnier, dwz met 3m transfer tape links en rechts van het scharnier een webbing tegen het schuim geplakt, omgevouwen op de onder en bovenkant, webbing in de epoxy gezet en de kern weer als een geheel verlijmd.

Cheers

Bart
 
Ikaros - vleugel

OK, ik ben inmiddels 'omgegaan' voor wat betreft de vleugelconstructie.
Het moeten toch twee smalle, dikke liggertjes worden met een webbing in de kern.
Dun band zonder ondersteuning werkt alleen als het voldoende breed is, maar aan de onderzijde heb ik geen ruimte voor een brede ligger vanwege de RDS. Speedy 537 op rc groups had zijn servo's in de romp, niet de vleugel. Hoe heb jij dit gedaan, Frans? Prachtige vleugel trouwens.

Een collega bracht me op het idee om het UD carbon band dat ik bij EMC-Vega heb gekocht te gebruiken om zelf pre-cured carbon liggers uit te snijden.
Het band is CRG50, het is ca. 50mm breed, 0,4mm dik en 320g/m2

Gisteren het band op een strook mylar gelegd, tussen twee randjes tape, met een vachtroller ingerold, met een harde roller nagerold, daarna met wc-papier weer drooggerold en ook nog onder vacuum met papier gedroogd.
Ik heb ook een strook 93grams carbon geimpregneerd om webbing van te snijden.

full


Ik heb het zaakje net de zak gehaald en gewogen. Het is te droog. Het hars-aandeel is maar 27%. :(
Ik denk dat ik niet tot op de bodem van het 0,4mm dikke band ben doorgedrongen.

Tja, dit is zeker niet bruikbaar? Wat heb ik verkeerd gedaan? Te koude hars? Te kort gerold? te fanatiek gedroogd?
Tips zijn zeer welkom. Liefst snel, ik wil vanavond nog een nieuwe poging wagen :)


Ron
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Gewoon liggers kopen. Die zijn van een kwaliteit die je zelf nooit kunt maken. Het zal ook niet meevallen om van band liggertjes te snijden.
 
ik maak ze nu ook op die manier, maar dan van HM UD koolstof. Daarbij ben ik niet al te zuinig met epoxy. Snijden gaat best redelijk en daarna schuur ik ze soms nog wat op maat. leuke is wel dat je mooi taps toelopende liggertjes kan maken.

Als Webbing zie ik dat je 0/90 heb gebruikt. Kan je beter +/-45 voor gebruiken.
 
Als Webbing zie ik dat je 0/90 heb gebruikt. Kan je beter +/-45 voor gebruiken.

Je hebt me laten schrikken. Natuurlijk moet het 45/45 zijn! Ik ben gelijk gaan kijken maar het is echt 45/45. De foto is gezichtsbedrog. Pfew.

Ik heb Alex z'n advies maar opgevolgd en pre-cured liggertjes 3x0,8mm gekocht bij SPI (zie link van Loet eerder). Intotaal gaat dat 11,1gram wegen en 9,- kosten. Valt reuze mee.

Als ik mooie tapse liggers van 8 tot 4mm zou snijden uit mijn 'eigen' laminaat van 320g/m2 weefsel met 50% epoxy-content, weegt dat ca. 12.2gram. Vrijwel even zwaar, waarschijnlijk niet sterker (mijn vezeltjes liggen niet mooi recht) en ik moet nog zien dat ik die 50% haal.
ovendien heb ik net ontzettend in m'n duim gesneden toen ik een taps strookje probeerde te snijden.

Ik had het wel leuker gevonden als ik de liggertjes zelf had kunnen maken...
 
Laatst bewerkt:
Back
Top