Tamiya 1:16 RC Type 10 tank

Ik heb op mijn spektrum zender een paar mixers geprogrammeerd die (als ik een schakelaar omzet) een uitslag geven op een kanaal van 125% en zo werken de functies bij mij. maar dat is bij mijn Pershing en mijn Sherman. die hebben niet zoveel functie's als de type 10
 
Kort filmpje, met de gopro op de tank:
Alles in de toren werkt. Verlichting nog niet.
Ik wacht op een aantal stekkertjes uit Beugen om de onderromp fatsoenlijk met de bovenromp te verbinden.
 
Zo... De laatste details moeten er nog op en de verlichting moet ik binnenkort gaan modificeren, maar de Type 10 is vrijwel gereed. Ik ben niet helemaal tevreden met dit model. Ja, er zit een goed werkende stabilisator op. (In feite de hoofdreden dat ik dit model gekocht heb, en geen Leopard) Ja, de tank is behoorlijk accuraat qua verschijning. De elektrotechniek is keurig voor elkaar. Maar er zijn ook behoorlijk wat minpunten. Tamiya heeft ingeboet aan kwaliteit. Het plastic is (te) zacht. Het loopwerk veert teveel; mijn tank heeft de neiging om voorover te hellen. De spanwielconstructie is ronduit schandalig goedkoop. De bouwbeschrijving is op sommige punten bijzonder onduidelijk. In de vertraging bevinden zich alleen maar glijlagers. Nergens ook maar één kogellager te vinden. De connectors voor de verlichting zijn zeer fragiel, in feite geschikt om slechts één keer te plaatsen en daarna nooit meer los te maken. De draden naar de verlichting zijn niet deelbaar, wat in mijn optiek een "must" is om boven- en onderromp van elkaar te scheiden. De toren zit barstensvol (prima werkende) electronica, maar door die volheid sluit de bovenzijde van de koepel niet goed. Het kanonschild wil ook wijken, evenals het voorste romppantser, waar de koplampen in zitten. De sluitingen hiervan (met magneten) werken niet. Black-outverlichting met LED's en glasvezel is een goedkope optie, Tamiya onwaardig.

Wat plaatjes: Zijkant, met het luik om de handel te starten open. De rubber flappen hangen nog niet aan de pantserschilden. De naafkappen zijn niet geplaatst; komt later.
P1440036.JPG


De spleet in het frontpantser
P1440038.JPG


Commandantenluik met .50
P1440039.JPG


Periscopen van het commandoluik: het glaswerk aan de binnenzijde geschilderd met clear green en clear blue, binnenzijde periscopen zilver. Affuitring voor de .50 zijdeglans zwart.
P1440040.JPG


Turretbasket: Mooi etswerk en een stevig geheel. Dat ziet er goed uit en vraagt om bepakking.
P1440041.JPG


Interieur van de toren. Je ziet wat voor "dradenzooi" het is. Het lijkt gelukkig erger dan het is, maar Tamiya had er goed aan gedaan om de connectoren voor de accu en voor de voedingskabel richting romp kleiner te maken. Had ruimte gescheeld. Gelukkig had ik nog een kleine 6 kanaals ontvanger, zodat de (bijzonder stugge!!) draden naar de ontvanger enigszins geplooit konden worden. Met de standaard ff7-ontvanger is het vrijwel niet mogelijk om deze draden netjes en plat genoeg weg te werken. Het is zaak om de accukabels en de verbindingskabels tussen toren en romp dusdanig weg te werken dat ze niet boven het terugslagmechanisme van het kanon komen én niet te hoog komen. Anders wipt het bovenste deel van de toren omhoog bij het declineren van het kanon, of het torendak wil niet goed aan de toren aansluiten. De verbindingsdraden tussen toren en romp zijn overigens wél lang en flexibel genoeg om de toren zonder problemen 360 graden (naar beide zijden) te laten draaien.
P1440044.JPG
 
Hoi Roel,
Wat voor mij de belangrijkste reden was om de type 10 statisch te bouwen is dat de loopwielen geheel van plastic zijn.
Aangezien ik ook buiten in zand rij is dat geen optie, er blijft dan geen verf op het loopvlak zitten.
Met de bedrading heb je ook een punt, ik heb bij de bouw van mijn Leo II bijna alle draden aangepast (vervangen en/of ingekort) om het torendak te laten sluiten.
Ook heb ik een lipo accu genomen, deze was net iets kleiner.
 
Arthur, de accu is het probleem niet... het is de accustekker. De bekende Tamiya-stekker. Op zich prima ding, maar zoooo groooot in de beperkte ruimte...
Ik heb gekeken of ik het stekkerblok richting ontvanger op de MFU kon vervangen door "gewone" servostekkertje met dun draad, maar helaas... De pennetjes zitten te dicht op elkaar.
Maar goed, ondertussen een modificatie aangebracht om te zorgen dat het torendak blijft zitten: twee ABS lipjes aan de voorzijde onder het torendak gelijmd, die onder het kanonschild schuiven. Dat werkt goed.
 
Roel, je kunt anders ook de stekkertjes zelf (mannetje en vrouwtje) uit de plastic behuizing halen, stukje rood en zwart krimpkous ter isolatie van de betreffende polen er omheen, en het geheel is ineens veel kleiner.
 
En alle PVC kabellerij vervangen door siliconen draden, die draai je in alle richtingen en zijn bijzonder soepel.Dat scheelt echt enorm als je weinig ruimte hebt en toch veel verbindingen moet maken (ik bouw mini race-drones en daar heb je nog minder ruimte ;) ).

Kleine diameters kan je hier bijvoorbeeld halen. Zelf gebruik ik vaak 26 AWG voor signaal kabels en 5V voedingen van electronica.
 
Vorige week de moed bijeen geraapt en het hele verlichtingsspul gemodificeerd. Ik werd ernstig sip van alle kabeltjes die van voor en van achteren een scheiding van boven- en onderromp verhinderden. Bij RC Point deze stekkertjes besteld en zoals gewoonlijk snel in huis:
https://www.rc-point.nl/index.php?i...n=article&group_id=10000093&aid=70194&lang=nl
Je soldeert het printje aan de stekker en vervolgens de draden aan het printje.
Zeker voor de "niet zo getalenteerde" :( soldeerder als ik ben een prima systeem.
Na ampel beraad heb ik besloten om de black-outverlichting te schrappen. Elke keer zaten de fibers in de weg en floepten ze uit de boxjes met LED's. Bovendien was het stekkertje waar de voor-verlichting aan hing al beschadigd omdat ik 'm geplaatst had en gepoogd had om 'm uit de contrastekker op de printplaat te halen... twee connectorpinnen los. Het is een soort balancer-stekker, maar dan bijzonder fragiel. Het ware beter geweest als hier iets robuusters voor in de plaats had gezeten.
"Bekiek 't maor!" zeggen we hier op zo'n moment.
Dus: vooraan slechts de koplampen, achter de achterlichten, remlichten en achteruitrijlicht.
Na een uurtje knippen, solderen en weer monteren kan ik nu tenminste boven- en onderromp fatsoenlijk van elkaar scheiden, zonder me in allerlei bochten te moeten wringen.

Gisteravond ging een van de koplampen knipperen. Niet bedoeling. Neusje er af, bovenromp er af (lekker makkelijk nu!) inspectie.
Bleek dat een van de connectortjes van de voorlichten (pluspool linker voorlicht) los was gekomen. Mopperdemopper... Nog een keer gaan kl**tviolen met die mini-connector? Uiteindelijk de stekker van de voor-verlichting losgehaald en de pinnetjes stuk voor stuk individueel op de pennetjes geplaatst. Vervolgens de hele handel vastgezet met 2-componentenlijm... Kl*te-ienieminie stekkers... Zelfs een balanceerstekker van een Lipo is drie keer groter!
Nu ik de 2-componentenlijm toch al had aangemaakt, meteen de connectors van de RC-point-stekkers van een laagje 2C-lijm voorzien om kortsluiting te voorkomen.
Daarna de hele handel getest :koud: en alles weer dicht gemaakt.
 
Vandaag een korte proefrit in het zonnetje:
Heel mooi vind ik het geluid van de diesel als je in één keer vol gas geeft:
Eerst een diep, laag gegrom, en dan pas gaat de tank rijden.

Ondertussen met mixers op m'n zender het afvuren van het kanon gemodificeerd:
Een one-way-schakelaar zodanig met kanaal 2 (elevatie en afvuren) gemixt dat ik met die schakelaar het kanon kan afvuren.
Coax moet nog met de trim, maar dat vind ik minder belangrijk.
 
Zou kunnen, maar de meeste 2S Lipo's die ik heb zijn racepacks.
Maakt qua ruimte dus weinig uit, en ze zijn qua amperage lichter dan de NiMH.
En ik heb nog 2 x 2S 1.500 mAh; weliswaar klein, maar binnen no time "leeg" .
Schiet ook niet op.

Aansluitingen van de NiMH accu's kan ik nu zo plooien dat ze "redelijk" passen.
 
Kan iemand van de 1:16 pantserbouwers mij een goed adres geven waar ik 1:16 accesoires kan kopen? Een stel opgerolde camouflagenetten kan ik zelf wel maken, maar jerrycans, een "ritselkist" en wat uitrusting is wat moeilijker.
Anders blijft de rek achterop de toren wel héél erg leeg...
 
You must log in or register to reply here.
Back
Top