Verbouwing naar stoomsloep
- Topicstarter wiggie
- Startdatum
Weer een kleine vordering.
De windketel heb ik zelf gemaakt als vervanger van die van Regner omdat de pomp in de verkoop staat. Niet omdat die niet voldoet maar een eigengemaakte pomp heeft toch net wat meer .
Ook maar begonnen met de isolatie van de leidingen.
Ik heb gekozen voor een isolatie met katoentouw, 1,5 mm dik met daaroverheen teflontape als afscherming.
Het is een therapeutisch klusje kan ik jullie zeggen.
Hieronder de tussenstand van twee avonden werk.
Het gebruikte touw
Het touw gewikkeld voordat de teflontape eromheen gaat.
Het resultaat na het aanbrengen van de teflontape
De andere zijde, nog maar een halve avond werk schat ik.
De windketel heb ik zelf gemaakt als vervanger van die van Regner omdat de pomp in de verkoop staat. Niet omdat die niet voldoet maar een eigengemaakte pomp heeft toch net wat meer .
Ook maar begonnen met de isolatie van de leidingen.
Ik heb gekozen voor een isolatie met katoentouw, 1,5 mm dik met daaroverheen teflontape als afscherming.
Het is een therapeutisch klusje kan ik jullie zeggen.
Hieronder de tussenstand van twee avonden werk.
Het gebruikte touw
Het touw gewikkeld voordat de teflontape eromheen gaat.
Het resultaat na het aanbrengen van de teflontape
De andere zijde, nog maar een halve avond werk schat ik.
blijf me verbazen hoe zoiets met water en vuur en heel veel vakmanschap,zo mooi kan lopen .
ook de gemaakte onderdelen in 1 woord schitterend .
wat me wel opvalt is dat je wel veel inzicht in veel gebieden moet hebben.
bedoel van pompen, kleppen , regelen van vuur en water ,beveiliging en ga zo maardoor .
om over het maken van de onderdelen maar te zwijgen ,want dat is weer een vak appart.
blijf jullie met volle bewondering volgen .
ook de gemaakte onderdelen in 1 woord schitterend .
wat me wel opvalt is dat je wel veel inzicht in veel gebieden moet hebben.
bedoel van pompen, kleppen , regelen van vuur en water ,beveiliging en ga zo maardoor .
om over het maken van de onderdelen maar te zwijgen ,want dat is weer een vak appart.
blijf jullie met volle bewondering volgen .
Vanavond een duurtest gedaan en meteen de isolatie getest .
Het was een gedeeltelijk succes.
De isolatie werkt prima, ik kan de leidingen onder stoom nu vasthouden zonder lelijke woorden te hoeven zeggen. Wel is de betrouwbaarheid van de pomp nog niet wat ik er van wil zien.
Aan het begin moet ik het even op gang helpen, dat verwachtte ik ook wel maar ook tijdens het gebruik heeft ie er nog wel eens geen zin in. Als hij echter pompt dan is het ook overtuigend !
Van een bijna leeg peilglas naar weer helemaal vol binnen 1,5 minuut. Het gaat zo snel dat de brander het af en toe niet bij kan houden. Ook lekt de terugslapklep een beetje waardoor de pomp soms moeite heeft om aan te slaan. Kwestie van het kogel in de zitting tikken denk ik.
Al met al weer een hoop kleine dingetjes die opgelost moeten worden.
In totaal 1,5 uur kunnen stomen op een gastank met een verbruik van ongeveer 2 liter water. De oliepot was toen ook leeg. Dat is dan wel weer handig.
Helaas geen foto's of filmpjes dit keer.
Dat houden jullie tegoed van me.
Het was een gedeeltelijk succes.
De isolatie werkt prima, ik kan de leidingen onder stoom nu vasthouden zonder lelijke woorden te hoeven zeggen. Wel is de betrouwbaarheid van de pomp nog niet wat ik er van wil zien.
Aan het begin moet ik het even op gang helpen, dat verwachtte ik ook wel maar ook tijdens het gebruik heeft ie er nog wel eens geen zin in. Als hij echter pompt dan is het ook overtuigend !
Van een bijna leeg peilglas naar weer helemaal vol binnen 1,5 minuut. Het gaat zo snel dat de brander het af en toe niet bij kan houden. Ook lekt de terugslapklep een beetje waardoor de pomp soms moeite heeft om aan te slaan. Kwestie van het kogel in de zitting tikken denk ik.
Al met al weer een hoop kleine dingetjes die opgelost moeten worden.
In totaal 1,5 uur kunnen stomen op een gastank met een verbruik van ongeveer 2 liter water. De oliepot was toen ook leeg. Dat is dan wel weer handig.
Helaas geen foto's of filmpjes dit keer.
Dat houden jullie tegoed van me.
Zou kunnen, maar hoe schoon is de voorraad tank, de pomp en het water?
Welk water gebruik je (ketelsteen?)
Daar verwacht ik nog geen problemen in Harm.
Dit was de eerste keer dat ik echt gepompt heb met de pomp dus die is wel schoon van binnen. (ga ik natuurlijk wel checken,
)
Wat je nu ziet is dat vanaf een bepaalde druk (3 bar) de pompcilinder omhooggedrukt wordt doordat de RVS kogel niet voldoende afsluit en ook het klepje in de pomp waarschijnlijk iets lekt. Die twee bij elkaar is net genoeg. Doordat de pomp dan al een tijdje stilstaat en daardoor afgekoeld is komt ie niet lekker op gang.
Het inslaan van de zitting moet op zich geen problemen geven, in het ergste geval stap ik over op een viton kogeltje ipv RVS, dan moet het opgelost zijn.
Wat ik zeker nog ga doen is het verkleinen van het diameter van de stoomleiding naar de pomp. Die is nu 2,5 mm en daar ga ik in eerste instantie maar eens naar 0,5 binnendiameter mm toe. De pomp slaat echt als een malle en vergroten kan altijd!
Ik houdt jullie op de hoogte.
P.S. Ik gebruik jouw recept. Gefilterd regenwater.
Dit was de eerste keer dat ik echt gepompt heb met de pomp dus die is wel schoon van binnen. (ga ik natuurlijk wel checken,
)Wat je nu ziet is dat vanaf een bepaalde druk (3 bar) de pompcilinder omhooggedrukt wordt doordat de RVS kogel niet voldoende afsluit en ook het klepje in de pomp waarschijnlijk iets lekt. Die twee bij elkaar is net genoeg. Doordat de pomp dan al een tijdje stilstaat en daardoor afgekoeld is komt ie niet lekker op gang.
Het inslaan van de zitting moet op zich geen problemen geven, in het ergste geval stap ik over op een viton kogeltje ipv RVS, dan moet het opgelost zijn.
Wat ik zeker nog ga doen is het verkleinen van het diameter van de stoomleiding naar de pomp. Die is nu 2,5 mm en daar ga ik in eerste instantie maar eens naar 0,5 binnendiameter mm toe. De pomp slaat echt als een malle en vergroten kan altijd!
Ik houdt jullie op de hoogte.
P.S. Ik gebruik jouw recept. Gefilterd regenwater.
Maak de stoomtoevoerleiding niet te klein !!!
Waar ik last van had wat door de lange lengte vanaf de afsluiter naar de pomp dat bij lage pompsnelheden er condensatie optrad in de stoomleiding.
Daardoor wilde de pomp niet lekker aanslaan en stopte die ook spontaan op sommige momenten.
Een tik op de stoomcilinder met een staafje messing zorgde er voor dat die weer aansloeg.
Je kunt beter de pomp langzaam bijzetten en laten lopen in plaats van aan/uit.
Waar ik last van had wat door de lange lengte vanaf de afsluiter naar de pomp dat bij lage pompsnelheden er condensatie optrad in de stoomleiding.
Daardoor wilde de pomp niet lekker aanslaan en stopte die ook spontaan op sommige momenten.
Een tik op de stoomcilinder met een staafje messing zorgde er voor dat die weer aansloeg.
Je kunt beter de pomp langzaam bijzetten en laten lopen in plaats van aan/uit.
F.van.Gent
In Memoriam
Platte klepjes maken met een vitonringetje altijd gegarandeerd dicht
Mvg Frederik
Mvg Frederik
Had ik ook al aan zitten denken Frederik maar ik heb die kleine maten niet. Misschien voor de toekomst als al het niet werkt. Dat de kogel bij de ketel sluit vind ik het belangrijkste nu.
@ John , mijn stoomleiding laat ik hetzelfde, wat ik wil veranderen is de doorvoerdiameter van de koppeling alleen. Dan praat je over een stukje van 2 a 3 mm lang. Groter maken kan altijd nog.
@ John , mijn stoomleiding laat ik hetzelfde, wat ik wil veranderen is de doorvoerdiameter van de koppeling alleen. Dan praat je over een stukje van 2 a 3 mm lang. Groter maken kan altijd nog.
Grmbl.
Ik heb in de afgelopen periode de pomp toch weer onder handen genomen omdat ik niet tevreden was over de betrouwbaarheid. Met een nieuwe cilinder is de stoomlekkage nihil en doordat de pompzuiger nu massief is ipv een zuiger met o ring is de lekkage daar ook weg. De pomp werkt nu goed en betrouwbaar, hoera! Waarom dan toch Grmbl? De machine heeft ondanks smeren toch een klein roestrandje ontwikkeld in de cilinder. Resulteerde in een machine die niet meer loopt. Ik denk dat de zuigerveer dermate beschadigt is dat deze niet meer afdicht. Ik voel tenminste geen weerstand meer terwijl de stoom als een malle door de machine jaagt.
Je blijft er wel mee bezig zo.
Eerste stap is het nakijken van de zuigerveren. Om deze problemen te voorkomen zit ik er aan te denken om een messing binnenbus in de gietijzeren cilinderwand aan te brengen. Dus de gietijzeren cilinder vergroten naar 20 mm ipv 19. Daar een messing bus in te brengen van 20 mm buitenmaats en die weer uit te draaien naar 19 mm binnenmaats. Heeft iemand hier ervaring mee? Qua uitzetting zou het goed moeten zitten. Messing zet meer uit dan gietijzer ( ruwweg twee keer zoveel) dus bij hogere temperaturen moet het geheel vaster komen te zitten. Grootste gevaar zie ik in roestvorming tussen de messing bus en het gietijzer eigenlijk.
Ik heb in de afgelopen periode de pomp toch weer onder handen genomen omdat ik niet tevreden was over de betrouwbaarheid. Met een nieuwe cilinder is de stoomlekkage nihil en doordat de pompzuiger nu massief is ipv een zuiger met o ring is de lekkage daar ook weg. De pomp werkt nu goed en betrouwbaar, hoera! Waarom dan toch Grmbl? De machine heeft ondanks smeren toch een klein roestrandje ontwikkeld in de cilinder. Resulteerde in een machine die niet meer loopt. Ik denk dat de zuigerveer dermate beschadigt is dat deze niet meer afdicht. Ik voel tenminste geen weerstand meer terwijl de stoom als een malle door de machine jaagt.
Je blijft er wel mee bezig zo.
Eerste stap is het nakijken van de zuigerveren. Om deze problemen te voorkomen zit ik er aan te denken om een messing binnenbus in de gietijzeren cilinderwand aan te brengen. Dus de gietijzeren cilinder vergroten naar 20 mm ipv 19. Daar een messing bus in te brengen van 20 mm buitenmaats en die weer uit te draaien naar 19 mm binnenmaats. Heeft iemand hier ervaring mee? Qua uitzetting zou het goed moeten zitten. Messing zet meer uit dan gietijzer ( ruwweg twee keer zoveel) dus bij hogere temperaturen moet het geheel vaster komen te zitten. Grootste gevaar zie ik in roestvorming tussen de messing bus en het gietijzer eigenlijk.
Die extra olie zat er wel in maar blijkbaar niet voldoende. Via de spuikranen kan ik die olie toevoegen.
Ik voelde gisteren wel een ruw randje maar maakte me daar niet echt zorgen om. De machine liep ook in het begin prima op lucht.
Pas toen op de stoom werd overgeschakeld was het niets meer. Ik denk dat de zuigerveren niet meer voldoende aansluiten waardoor de stoom van de hoge druk naar de lagedruk kant kan ontsnappen zonder de zuiger in beweging te zetten.
Vanavond maar sleutelen .
Ik voelde gisteren wel een ruw randje maar maakte me daar niet echt zorgen om. De machine liep ook in het begin prima op lucht.
Pas toen op de stoom werd overgeschakeld was het niets meer. Ik denk dat de zuigerveren niet meer voldoende aansluiten waardoor de stoom van de hoge druk naar de lagedruk kant kan ontsnappen zonder de zuiger in beweging te zetten.
Vanavond maar sleutelen .
Zo blijf je lekker bezig en constateer je dat stoom iets heel anders is dan lucht.
spuikraan zit op de ketel om hem leeg te kunnen blazen.
(Cilinder) aftapkranen bedoel je hoop ik.
Als ik een dag gedraaid heb zet ik die thuis open en beweeg het vliegwiel wat heen en weer tot er geen water meer uit komt.
Daarna met een injectiespuit en een 4mm slang (past op de kraanmond en op de spuit) pers ik er 2 mL olie per kraan door.
Dat is in mijn geval genoeg, daarna een paar slagen draaien, met de kranen dicht.
spuikraan zit op de ketel om hem leeg te kunnen blazen.
(Cilinder) aftapkranen bedoel je hoop ik.
Als ik een dag gedraaid heb zet ik die thuis open en beweeg het vliegwiel wat heen en weer tot er geen water meer uit komt.
Daarna met een injectiespuit en een 4mm slang (past op de kraanmond en op de spuit) pers ik er 2 mL olie per kraan door.
Dat is in mijn geval genoeg, daarna een paar slagen draaien, met de kranen dicht.
Zo doe ik het ook maar ik denk dat ik gewoon pech had. Het probleem zat hem in een lekke zuigerveer. Bij een voldruk machine staat dan alles stil. Ik heb nu beter passende veren gemaakt waaronder nu een 0.3 mm dik stukje RVS verenstaal de teflon veer voordruk geeft. Werkt bij mijn pomp tot nu ook goed. De cilinders waren helemaal schoon dus roest zal het niet geweest zijn. En ik bedoel inderdaad de cilinderkranen. Ik haal de namen door elkaar. 
Ps dat stoom echt iets anders is ben ik door scha en schande wel achter gekomen. Lucht geeft veeeeeel minder verbrande vingertjes bijvoorbeeld, hahahaha.
Ps dat stoom echt iets anders is ben ik door scha en schande wel achter gekomen. Lucht geeft veeeeeel minder verbrande vingertjes bijvoorbeeld, hahahaha.
Drukregelaar
Om het gasverbruik te reguleren en om een stukje extra zekerheid in te bouwen ga ik een drukregelaar toepassen in de gasvoorziening naar de brander.
Deze wordt aangestuurd via de keteldruk. Minder druk betekend meer gas en vice-versa.
Nu zijn deze apparaatje te koop (zoals bij voorbeeld bij http://www.dampfmodellbau-keifler.de/ maar leuker is om het zelf te maken.
Via Henry II ben ik aan tekening gekomen om dit zelf te kunnen doen. De basis is een artikel uit "Dampf 18" waarin de bouw en principes van zo'n branderregeling omschreven staat. Als hart van het systeem worden daarbij autoventielen gebruikt.
Gisterenavond ben ik begonnen met het vrijmaken van het ventieldeel van twee autoventielen. Bij de plaatselijke autohandelaar kreeg ik er twee mee bij het vertellen van wat ik ermee wilde gaan doen. De man was meteen enthousiast!
Hieronder de eerste foto's. De bedoeling is dat meer mensen iets aan dit artikel hebben indien ze dit toe willen gaan passen op hun modelketel.
Begin- en eindresultaat van het strippen van de ventielen.
Met een scherpe beitel is rubber prima te verwijderen van het messing.
Nadat het ventiel is vrijgemaakt is het binnendeel verwijderd (losschroeven met een simmerringtangetje) en is het messing deel op lengte gedraaid en is de uitwendige schroefdraad (5/16 x 32) opgesneden naar M8x0,75. Dit komt nagenoeg overeen met elkaar.
Zodoende houdt je twee bewerkte ventielen over.
Om het gasverbruik te reguleren en om een stukje extra zekerheid in te bouwen ga ik een drukregelaar toepassen in de gasvoorziening naar de brander.
Deze wordt aangestuurd via de keteldruk. Minder druk betekend meer gas en vice-versa.
Nu zijn deze apparaatje te koop (zoals bij voorbeeld bij http://www.dampfmodellbau-keifler.de/ maar leuker is om het zelf te maken.
Via Henry II ben ik aan tekening gekomen om dit zelf te kunnen doen. De basis is een artikel uit "Dampf 18" waarin de bouw en principes van zo'n branderregeling omschreven staat. Als hart van het systeem worden daarbij autoventielen gebruikt.
Gisterenavond ben ik begonnen met het vrijmaken van het ventieldeel van twee autoventielen. Bij de plaatselijke autohandelaar kreeg ik er twee mee bij het vertellen van wat ik ermee wilde gaan doen. De man was meteen enthousiast!
Hieronder de eerste foto's. De bedoeling is dat meer mensen iets aan dit artikel hebben indien ze dit toe willen gaan passen op hun modelketel.
Begin- en eindresultaat van het strippen van de ventielen.
Met een scherpe beitel is rubber prima te verwijderen van het messing.
Nadat het ventiel is vrijgemaakt is het binnendeel verwijderd (losschroeven met een simmerringtangetje) en is het messing deel op lengte gedraaid en is de uitwendige schroefdraad (5/16 x 32) opgesneden naar M8x0,75. Dit komt nagenoeg overeen met elkaar.
Zodoende houdt je twee bewerkte ventielen over.
Laatst bewerkt:
update:
de behuizing wordt gemaakt uit aluminium. Het drukgedeelte is 25x25x50 mm groot. Hieronder komt een onderplaat van 10 mm dik waarin de stoomleiding een aansluiting vindt en er bovenop komen twee "torentjes" waarmee de druk ingesteld kan worden.
Nu als eerste het basisdeel.
Ik heb me grotendeels aan de tekening van Henry gehouden met het verschil dat ik aan de onderzijde niet 8 schroeven maar zes schroeven ga toepassen.
Dit omdat de centerboor brak bij het voorboren van de gaten (dat gebeurt echt zelden maar nu dan toch) Omdat dat niet meteen tot een vervanging hoeft te leiden heb de gaten dus iets aangepast. Vandaar ook dat je twee gaten dicht bij elkaar ziet. Als de bodemplaat er straks op zit zie je er niets meer van.
Na het boren (10 mm diep) volgt het tappen van M3. Best lastig in aluminium maar met terpentine als smeermiddel gaat het prima (nog bedankt voor de tip Frederik).
Daarna heb ik een gat van 16 mm doorsnede en 5 mm diep gefreesd waar straks het schoteltje in komt te zitten dan in verbinding staat met het ventiel. Bij voldoende stoomdruk drukt het schoteltje het ventiel dicht.
Daarna twee gaten van 7.2 mm geboort en M8x0,75 getapt.
Hieronder het tussenresultaat met het ventiel half ingedraaid.
Daarna was het tijd voor de bovenkant.
Ook hier gaten geboort, in dit geval wel 8 stuks omdat er twee "torentjes" op komen te staan en daarna ook de gaten van 16 mm doorsnede en 5 mm diep.
Aansluitend het verbindingsgat tussen de twee drukkamers geboort onder een hoek van 60 graden tov de onderzijde. Het gat is 2 mm.
Goed smeren/koelen met terpentine zorgt er voor dat de gaten op maat blijven en makkelijk geboort kunnen worden (aluminium plakt makkelijk aan de boor vast, zelfs bij een TIN coating).
Daarna was het tijd voor de onderplaat. Redelijk makkelijk werk. 6 gaten van 3 mm en een gat van 16 mm en 1 mm diep voor de stoomtoevoer.
Aan de onderzijde zijn de gaten verzinkt naar 6 mm en 2 mm diep om de schroeven netjes weg te werken.
Als laatste foto's van het tussenresultaat tot nu toe, bovenplaat en onderplaat aan elkaar geschroefd en de ventielen er los ingezet.
Volgende keer meer.
de behuizing wordt gemaakt uit aluminium. Het drukgedeelte is 25x25x50 mm groot. Hieronder komt een onderplaat van 10 mm dik waarin de stoomleiding een aansluiting vindt en er bovenop komen twee "torentjes" waarmee de druk ingesteld kan worden.
Nu als eerste het basisdeel.
Ik heb me grotendeels aan de tekening van Henry gehouden met het verschil dat ik aan de onderzijde niet 8 schroeven maar zes schroeven ga toepassen.
Dit omdat de centerboor brak bij het voorboren van de gaten (dat gebeurt echt zelden maar nu dan toch) Omdat dat niet meteen tot een vervanging hoeft te leiden heb de gaten dus iets aangepast. Vandaar ook dat je twee gaten dicht bij elkaar ziet. Als de bodemplaat er straks op zit zie je er niets meer van.
Na het boren (10 mm diep) volgt het tappen van M3. Best lastig in aluminium maar met terpentine als smeermiddel gaat het prima (nog bedankt voor de tip Frederik).
Daarna heb ik een gat van 16 mm doorsnede en 5 mm diep gefreesd waar straks het schoteltje in komt te zitten dan in verbinding staat met het ventiel. Bij voldoende stoomdruk drukt het schoteltje het ventiel dicht.
Daarna twee gaten van 7.2 mm geboort en M8x0,75 getapt.
Hieronder het tussenresultaat met het ventiel half ingedraaid.
Daarna was het tijd voor de bovenkant.
Ook hier gaten geboort, in dit geval wel 8 stuks omdat er twee "torentjes" op komen te staan en daarna ook de gaten van 16 mm doorsnede en 5 mm diep.
Aansluitend het verbindingsgat tussen de twee drukkamers geboort onder een hoek van 60 graden tov de onderzijde. Het gat is 2 mm.
Goed smeren/koelen met terpentine zorgt er voor dat de gaten op maat blijven en makkelijk geboort kunnen worden (aluminium plakt makkelijk aan de boor vast, zelfs bij een TIN coating).
Daarna was het tijd voor de onderplaat. Redelijk makkelijk werk. 6 gaten van 3 mm en een gat van 16 mm en 1 mm diep voor de stoomtoevoer.
Aan de onderzijde zijn de gaten verzinkt naar 6 mm en 2 mm diep om de schroeven netjes weg te werken.
Als laatste foto's van het tussenresultaat tot nu toe, bovenplaat en onderplaat aan elkaar geschroefd en de ventielen er los ingezet.
Volgende keer meer.
Het is weekeind, rotweer en daar houdt je bouwtijd aan over
ondertussen zijn de "schoteltjes" klaar. Die dienen er voor om instellingen aan de ventielen te kunnen maken zonder dat het gas uit het basisdeel kan stromen. Als afdichting tussen het basisdeel en de buitenlucht wordt straks een membraan toegepast, om toch instellingen te kunnen maken aan het moment waarbij de ventielen openen en sluiten worden de schoteltjes aan de buitenzijde en de binnenzijde tegen het membraan aan gezet. (dat zit er dan dus tussen) Door het grote oppervlakte blijft het membraan hierbij heel.
Al met al een lastig en nauwkeurig karweitje Ik heb ze van aluminiumbrons gedraaid omdat dit sterker is dan messing.
Daarna zij de 'torentjes' gedraaid uit messing rond 30 mm. Eerst afdraaien naar 29 mm doorsnede over een lengte van 15 mm, daarna 9 mm lengte afdraaien naar 14 mm doorsnede. Daarna een gat van 9,2 mm boren en draad M10x0,75 erin tappen. Dat gaat in messing heel wat makkelijker.
Daarna op vier kanten 2 mm afgefreesd, vier gaten rond 3 mm geboord ter bevestiging aan het basisdeel en voila! Een torentje klaar, rest er nog eentje.
Na afloop een droge passing op het basisdeel.
Als instelschroef wordt een 10 mm dik en 13 mm lang stukje messing staf voorzien van uitwendig schroefdraad M10x0,75. Op lengte draaien en een gat van 6 mm en 10 mm diep inboren om de instelveer in op te nemen straks.
Als laatste een groef van 2 mm diep en 1 mm breed gezaagd aan de bovenzijde.
Hier ook een tweede van gemaakt en dan is ook dat weer klaar.
De instelveren zijn zelf gemaakt van 0,7 mm RVS verenstaal, gevormd om een 3,5 mm boortje en ongeveer 18 mm lang. Of dit te sterk is of niet zal de toekomst uit moeten wijzen.
binnenkort weer meer
ondertussen zijn de "schoteltjes" klaar. Die dienen er voor om instellingen aan de ventielen te kunnen maken zonder dat het gas uit het basisdeel kan stromen. Als afdichting tussen het basisdeel en de buitenlucht wordt straks een membraan toegepast, om toch instellingen te kunnen maken aan het moment waarbij de ventielen openen en sluiten worden de schoteltjes aan de buitenzijde en de binnenzijde tegen het membraan aan gezet. (dat zit er dan dus tussen) Door het grote oppervlakte blijft het membraan hierbij heel.
Al met al een lastig en nauwkeurig karweitje Ik heb ze van aluminiumbrons gedraaid omdat dit sterker is dan messing.
Daarna zij de 'torentjes' gedraaid uit messing rond 30 mm. Eerst afdraaien naar 29 mm doorsnede over een lengte van 15 mm, daarna 9 mm lengte afdraaien naar 14 mm doorsnede. Daarna een gat van 9,2 mm boren en draad M10x0,75 erin tappen. Dat gaat in messing heel wat makkelijker.
Daarna op vier kanten 2 mm afgefreesd, vier gaten rond 3 mm geboord ter bevestiging aan het basisdeel en voila! Een torentje klaar, rest er nog eentje.
Na afloop een droge passing op het basisdeel.
Als instelschroef wordt een 10 mm dik en 13 mm lang stukje messing staf voorzien van uitwendig schroefdraad M10x0,75. Op lengte draaien en een gat van 6 mm en 10 mm diep inboren om de instelveer in op te nemen straks.
Als laatste een groef van 2 mm diep en 1 mm breed gezaagd aan de bovenzijde.
Hier ook een tweede van gemaakt en dan is ook dat weer klaar.
De instelveren zijn zelf gemaakt van 0,7 mm RVS verenstaal, gevormd om een 3,5 mm boortje en ongeveer 18 mm lang. Of dit te sterk is of niet zal de toekomst uit moeten wijzen.
binnenkort weer meer