ron van sommeren
Forum veteraan
Wasabi e900 setup
- Topicstarter RoyV
- Startdatum
As gerepareerd en gevaren op het eerste filmpje met 42 mm prop.
Op het tweede filmpje met 45 mm prop.
Had geen temp meter maar er voelde niks heet aan.
Boot gaat na verplaatsen van de motor en as een stuk beter rechtdoor hoefde niet tegen te sturen moet wel nog een klein beetje getrimd worden.
Boot schommelt wel van links naar rechts.
Als de boot uit het water is helt deze ook naar rechts sinds ik de motor verplaatst heb. Ik kan dit niet opvangen door lipo's te verplaatsen ivm ruimte gebrek.
Tips zijn welkom kwa afstellen en gewicht verplaatsing.
Op het laatste filmpje vaarde ik ook volgas terug. Leek wat vermogens verlies te zijn.
Dacht lege lipo maar de lader zij 3.91 op alle cellen.
Maar motor esc en lipo's kon ik gewoon vastpakken niet eens een beetje heet..
Al duurde het natuurlijk wel een minuut of 2 voordat ik alles open had.
Alle onderdelen draaien ook soepel genoeg spelling op flexas duimnagel ongeveer.
Op het tweede filmpje met 45 mm prop.
Had geen temp meter maar er voelde niks heet aan.
Boot gaat na verplaatsen van de motor en as een stuk beter rechtdoor hoefde niet tegen te sturen moet wel nog een klein beetje getrimd worden.
Boot schommelt wel van links naar rechts.
Als de boot uit het water is helt deze ook naar rechts sinds ik de motor verplaatst heb. Ik kan dit niet opvangen door lipo's te verplaatsen ivm ruimte gebrek.
Tips zijn welkom kwa afstellen en gewicht verplaatsing.
Op het laatste filmpje vaarde ik ook volgas terug. Leek wat vermogens verlies te zijn.
Dacht lege lipo maar de lader zij 3.91 op alle cellen.
Maar motor esc en lipo's kon ik gewoon vastpakken niet eens een beetje heet..
Al duurde het natuurlijk wel een minuut of 2 voordat ik alles open had.
Alle onderdelen draaien ook soepel genoeg spelling op flexas duimnagel ongeveer.
Laatst bewerkt:
Nu de wasabi af is val ik bijna in een gat.
Deze hoeft alleen nog puntjes op de i kwa afstelling.
Ook zitten er stiekem wat verbeter puntjes in de romp.
Dus nu zou ik graag een ander rompje willen maken of kopen.
https://www.rc-raceboats-shop.de/lng/en/hulls-and-stuff/cat-hulls/spirit-of-g-m.html
Deze lijkt mij erg interessant. Maar ken de kwaliteit van deze rompen niet.
https://www.tfl-hobby.de/Ruempfe/Katamaran/zonda-karbon-keflar-glas-weiss-lackiert.html
https://www.mhz-powerboats.com/shop...stic-c5000-1140mm-44-88-several-versions?c=58
Het lijkt mij wel gaaf om een catamaran op te bouwen.
https://www.rbckits.com/shop/maxcat-big.html
Maar tips over een goede mono zijn ook welkom.
https://www.rbckits.com/shop/maxmono.html
Waar ik ook over twijfel is of er een benzine motor in moet komen.
Dit omdat ik graag langer zou varen dan een paar minuten.
Alleen heb ik geen verstand van welke boot welke motor geschikt is behalve voor de houtbouw dan.
Wat zou een geschikte boot zijn voor een zenoah bijv?
Wilde eigenlijk een nieuw topic starten maar plaatse hem per ongeluk hier.
Deze hoeft alleen nog puntjes op de i kwa afstelling.
Ook zitten er stiekem wat verbeter puntjes in de romp.
Dus nu zou ik graag een ander rompje willen maken of kopen.
https://www.rc-raceboats-shop.de/lng/en/hulls-and-stuff/cat-hulls/spirit-of-g-m.html
Deze lijkt mij erg interessant. Maar ken de kwaliteit van deze rompen niet.
https://www.tfl-hobby.de/Ruempfe/Katamaran/zonda-karbon-keflar-glas-weiss-lackiert.html
https://www.mhz-powerboats.com/shop...stic-c5000-1140mm-44-88-several-versions?c=58
Het lijkt mij wel gaaf om een catamaran op te bouwen.
https://www.rbckits.com/shop/maxcat-big.html
Maar tips over een goede mono zijn ook welkom.
https://www.rbckits.com/shop/maxmono.html
Waar ik ook over twijfel is of er een benzine motor in moet komen.
Dit omdat ik graag langer zou varen dan een paar minuten.
Alleen heb ik geen verstand van welke boot welke motor geschikt is behalve voor de houtbouw dan.
Wat zou een geschikte boot zijn voor een zenoah bijv?
Wilde eigenlijk een nieuw topic starten maar plaatse hem per ongeluk hier.
pompebled
Forum veteraan
Hallo Roy,
Goed te zien dat het verplaatsen van de aandrijflijn de boot beter rechtuit laat varen.
Je moet nog wel aan de slag met de gewichtsverdeling aan de slag, want de boot moet ook ' in vlucht' in evenwicht zijn, want de zwaartekracht is onverbiddelijk, waardoor de boot in de lucht scheef zakt en bij terugvallen in het water alle kanten op kan schieten. Is het gewicht van de regelaar hoog genoeg om de boot weer in balans te brengen, als je die naar links verplaatst?
Vaargedrag: hoe is je stinger afgesteld? Een ongestepte romp heeft een kleine ashoek nodig om de romp op het water te houden, staat de stinger neutraal, dan is dat bijna ondoenlijk.
Mocht bovenstaande niet voldoende effect op het vaargedrag hebben, maak dan eens een vulstukje voor de runpad, zodat de romp een 'normale' V-vorm krijgt, je hebt dan iets méér romp in het water en je elimineert (deels) de extra lift die een runpad genereert.
Als de boel na zo'n korte vaartijd al zwaar begint te lopen zou ik iets méér speling tussen drivedog en achterlager aanhouden.
Aangespoord door jouw filmpjes heb ik gisteren de gracht onveilig gemaakt met de Arowana, natuurlijk de wind in de lengterichting, dus tegen de wind in werd de boot erg 'licht' en maakte ik ook een paar klappers, geen punt met een vloedkanaal, maar de Arowana liep veel 'betrouwbaarder' rechtuit dan jouw Wasabi, dat heeft toch met de basis set-up te maken.
Gemiddeld duurt het minstens één seizoen voor ik een nieuwe boot heb varen zoals ik dat wil...
Groeten, Jan.
Goed te zien dat het verplaatsen van de aandrijflijn de boot beter rechtuit laat varen.
Je moet nog wel aan de slag met de gewichtsverdeling aan de slag, want de boot moet ook ' in vlucht' in evenwicht zijn, want de zwaartekracht is onverbiddelijk, waardoor de boot in de lucht scheef zakt en bij terugvallen in het water alle kanten op kan schieten. Is het gewicht van de regelaar hoog genoeg om de boot weer in balans te brengen, als je die naar links verplaatst?
Vaargedrag: hoe is je stinger afgesteld? Een ongestepte romp heeft een kleine ashoek nodig om de romp op het water te houden, staat de stinger neutraal, dan is dat bijna ondoenlijk.
Mocht bovenstaande niet voldoende effect op het vaargedrag hebben, maak dan eens een vulstukje voor de runpad, zodat de romp een 'normale' V-vorm krijgt, je hebt dan iets méér romp in het water en je elimineert (deels) de extra lift die een runpad genereert.
Als de boel na zo'n korte vaartijd al zwaar begint te lopen zou ik iets méér speling tussen drivedog en achterlager aanhouden.
Aangespoord door jouw filmpjes heb ik gisteren de gracht onveilig gemaakt met de Arowana, natuurlijk de wind in de lengterichting, dus tegen de wind in werd de boot erg 'licht' en maakte ik ook een paar klappers, geen punt met een vloedkanaal, maar de Arowana liep veel 'betrouwbaarder' rechtuit dan jouw Wasabi, dat heeft toch met de basis set-up te maken.
Gemiddeld duurt het minstens één seizoen voor ik een nieuwe boot heb varen zoals ik dat wil...
Groeten, Jan.
Laatst bewerkt:
Bedankt voor de reactie. Ik zal kijken of ik door de esc te verplaatsen genoeg gewicht krijg maar ben bang van niet.
Roer servo en motor rechts van de hartlijn is teveel om te compenseren ben ik bang.
Wat betreft de stinger plaats ik een paar foto's.
Misschien Kan ik de servo naar links verplaatsen en of mogelijk het roer ook.
Of is het roer verplaatsen ongunstig ivm propwalk.
Roer servo en motor rechts van de hartlijn is teveel om te compenseren ben ik bang.
Wat betreft de stinger plaats ik een paar foto's.
Misschien Kan ik de servo naar links verplaatsen en of mogelijk het roer ook.
Of is het roer verplaatsen ongunstig ivm propwalk.
pompebled
Forum veteraan
Hallo Roy,
Je hebt al een lichte hoek naar beneden, toch loopt de boot extreem los, getuige de flip aan het eind van het eerste filmpje met de 42 mm prop, tenzij je daar over een tak o.i.d. heen boenderde...
Het tweede filmpje met de grotere prop is het motor toerental hoorbaar lager, houdt, na het leegvaren van een lipo (vaartijd iets van vijf-zes minuten vol gas) de temperaturen in de gaten want de motor (& regelaar & lipo) moeten harder werken.
Ook nu loopt de boot me eigenlijk te los, een ruime rechter(!) bocht met vol gas zal waarschijnlijk niet goed gaan, als je het aandurft op dat vaarwater, dan zou ik dat eens proberen, eens kijken wat er gebeurt.
Het langzamer varen aan het eind van de video is waarschijnlijk een slippende koppeling, óf rotzooi dat aan het roerblad blijft hangen, want het toerental van de motor kakt niet echt in.
Ik zou de boot eerst om de lengte as in evenwicht brengen, desnoods met wat lood en dan weer eens varen.
Ter vergelijking een oud filmpje van mijn Arowana, niet direct vergelijkbaar, want ik start op vlak water, maar na een paar baantjes beginnen de hekgolven terug te kaatsen van de kademuren en wordt het bijna 'race water', met chine walk als gevolg.
Mijn gebrek aan concentratie, door de camera op m'n pet, zorgt voor een overcorrectie naar links, met een flip als gevolg.
Waar het me om gaat, is dat de Arowana veel meer 'planted' vaart (zoals de Amerikanen het zo mooi zeggen), zonder verkeerde stuur input van mij, blijft de boot gewoon overeind.
Iets anders; op de foto's van de stinger zie ik ook de hoek van de spiegel naar de zijkant, die is behoorlijk afgerond. Als de hoek tussen de spiegel en de bodem ook 'zo' rond is heb je in potentie het begin van een boot die rechtuitvarend geleidelijk aan begint te wippen, een beweging, die steeds erger kan worden.
De hoek tussen spiegel en bodem moet zo scherp zijn, dat de waterstroom afbreekt en niet omhoog kan kruipen, er weer afvalt, omhoog kruipt, er af valt, enfin, je snapt de strekking.
Hoe ver zit de voorzijde van de prop van de spiegel af?
Op de foto's lijkt de afstand kleiner dan de 10-13% van de romplengte die ik als vuistregel aan houdt.
Zit de prop inderdaad relatief dicht op de spiegel dan verklaart dat ook het hogere toerental met de 42 mm prop omdat de prop deels in de 'kuil' die vlak achter de spiegel ontstaat als je snelheid maakt, draait en dus minder bladoppervlak in het water heeft. Met een grotere prop reik je dieper en is dat effect minder.
Het levert wel een minder effectieve aandrijving met dito vaarbeeld op.
Groeten, Jan.
Je hebt al een lichte hoek naar beneden, toch loopt de boot extreem los, getuige de flip aan het eind van het eerste filmpje met de 42 mm prop, tenzij je daar over een tak o.i.d. heen boenderde...
Het tweede filmpje met de grotere prop is het motor toerental hoorbaar lager, houdt, na het leegvaren van een lipo (vaartijd iets van vijf-zes minuten vol gas) de temperaturen in de gaten want de motor (& regelaar & lipo) moeten harder werken.
Ook nu loopt de boot me eigenlijk te los, een ruime rechter(!) bocht met vol gas zal waarschijnlijk niet goed gaan, als je het aandurft op dat vaarwater, dan zou ik dat eens proberen, eens kijken wat er gebeurt.
Het langzamer varen aan het eind van de video is waarschijnlijk een slippende koppeling, óf rotzooi dat aan het roerblad blijft hangen, want het toerental van de motor kakt niet echt in.
Ik zou de boot eerst om de lengte as in evenwicht brengen, desnoods met wat lood en dan weer eens varen.
Ter vergelijking een oud filmpje van mijn Arowana, niet direct vergelijkbaar, want ik start op vlak water, maar na een paar baantjes beginnen de hekgolven terug te kaatsen van de kademuren en wordt het bijna 'race water', met chine walk als gevolg.
Mijn gebrek aan concentratie, door de camera op m'n pet, zorgt voor een overcorrectie naar links, met een flip als gevolg.
Waar het me om gaat, is dat de Arowana veel meer 'planted' vaart (zoals de Amerikanen het zo mooi zeggen), zonder verkeerde stuur input van mij, blijft de boot gewoon overeind.
Iets anders; op de foto's van de stinger zie ik ook de hoek van de spiegel naar de zijkant, die is behoorlijk afgerond. Als de hoek tussen de spiegel en de bodem ook 'zo' rond is heb je in potentie het begin van een boot die rechtuitvarend geleidelijk aan begint te wippen, een beweging, die steeds erger kan worden.
De hoek tussen spiegel en bodem moet zo scherp zijn, dat de waterstroom afbreekt en niet omhoog kan kruipen, er weer afvalt, omhoog kruipt, er af valt, enfin, je snapt de strekking.
Hoe ver zit de voorzijde van de prop van de spiegel af?
Op de foto's lijkt de afstand kleiner dan de 10-13% van de romplengte die ik als vuistregel aan houdt.
Zit de prop inderdaad relatief dicht op de spiegel dan verklaart dat ook het hogere toerental met de 42 mm prop omdat de prop deels in de 'kuil' die vlak achter de spiegel ontstaat als je snelheid maakt, draait en dus minder bladoppervlak in het water heeft. Met een grotere prop reik je dieper en is dat effect minder.
Het levert wel een minder effectieve aandrijving met dito vaarbeeld op.
Groeten, Jan.
Laatst bewerkt:
Hoi Jan,
Het begin van de prop zit op 95mm vanaf de spiegel.
Dus dat is net iets meer dan 10% van de romp lengte.
Ik de lipo's 1 cm naar voren gelegd om te kijken wat dit doet voor het wippen.
Ik heb als contra gewicht een loodje in de boot gedaan voor het evenwicht links naar rechts.
Zal kijken of ik vanavond een filmpje kan maken.
Vanavond weer even gevaren. Het 45mm propje was vorige keer kennelijk gescheurd op beiden bladen.
Dat verklaarde waarom de boot niet meer vooruit kwam.
Terug naar 42 propje en dat ging aardig van zijn plek.
Het van links naar rechts schommelen is bijna weg.
Nu het wippen er nog uit krijgen.
Volgende keer maar een ruimere plek om te varen kiezen.
Lipo's heb ik 1 centimeter naar voren geplaatst en strut nog een milimeter of 2 naar beneden.
Dat verklaarde waarom de boot niet meer vooruit kwam.
Terug naar 42 propje en dat ging aardig van zijn plek.
Het van links naar rechts schommelen is bijna weg.
Nu het wippen er nog uit krijgen.
Volgende keer maar een ruimere plek om te varen kiezen.
Lipo's heb ik 1 centimeter naar voren geplaatst en strut nog een milimeter of 2 naar beneden.
Omdat de aandrijflijn naar rechts is opgeschoven is de prop dichter bij het roer komen te staan.
Zou de prop het roer kunnen raken of vervormd deze prop niet.
Zou iemand mij kunnen uitleggen wat het voor verschil maakt als je het roer bijv achter een prop zet en hoeveel mm hij dan minimaal achter de prop moet komen.
Voor een andere boot overigens.
Hotshot.
En ik wil waarschijnlijk een mhz lizard extreme opbouwen.
Bij deze zie je vaak het roer achter de prop ivm ruimte gebrek.
Zou de prop het roer kunnen raken of vervormd deze prop niet.
Zou iemand mij kunnen uitleggen wat het voor verschil maakt als je het roer bijv achter een prop zet en hoeveel mm hij dan minimaal achter de prop moet komen.
Voor een andere boot overigens.
Hotshot.
En ik wil waarschijnlijk een mhz lizard extreme opbouwen.
Bij deze zie je vaak het roer achter de prop ivm ruimte gebrek.
pompebled
Forum veteraan
Hallo Roy,
Er zit vooruitgang in het vaarbeeld!
Als de prop het roer zou raken, dan moet je die sporen zien, zo hard is aluminium niet.
Ik hoop dat de roeruitslag op de foto's door het met de hand draaien van het roer is gedaan, want zoveel uitslag naar links is ongebruikelijk voor een één assige boot, die bedoeld is om rechter bochten te varen.
Zoveel uitslag naar links bij vol gas, levert een zeer onrustig varende boot op, mogelijk een flip.
Bij mijn Arowana (wedstrijd set-up) heb ik iets van 30° roeruitslag naar rechts (voldoende om een radius van 10 meter gemakkelijk te kunnen varen) en naar links maar een 10°, die gebruik ik alleen voor correcties op de rechte stukken, linker bochten op volle snelheid moeten zeer ruim zijn, anders vaar ik de boot op z'n dak, wat je in een wedstrijd kostbare tijd kost.
Heb je de ronding van spiegel-bodem nog bekeken? Op de foto's lijkt die lang niet scherp genoeg, met een wippende boot als gevolg.
Als de lipo's meer naar voren en/of de hoek van de stinger vergroten niet helpt, dan moet je die hoek scherp afwerken.
Groeten, Jan.
Er zit vooruitgang in het vaarbeeld!
Als de prop het roer zou raken, dan moet je die sporen zien, zo hard is aluminium niet.
Ik hoop dat de roeruitslag op de foto's door het met de hand draaien van het roer is gedaan, want zoveel uitslag naar links is ongebruikelijk voor een één assige boot, die bedoeld is om rechter bochten te varen.
Zoveel uitslag naar links bij vol gas, levert een zeer onrustig varende boot op, mogelijk een flip.
Bij mijn Arowana (wedstrijd set-up) heb ik iets van 30° roeruitslag naar rechts (voldoende om een radius van 10 meter gemakkelijk te kunnen varen) en naar links maar een 10°, die gebruik ik alleen voor correcties op de rechte stukken, linker bochten op volle snelheid moeten zeer ruim zijn, anders vaar ik de boot op z'n dak, wat je in een wedstrijd kostbare tijd kost.
Heb je de ronding van spiegel-bodem nog bekeken? Op de foto's lijkt die lang niet scherp genoeg, met een wippende boot als gevolg.
Als de lipo's meer naar voren en/of de hoek van de stinger vergroten niet helpt, dan moet je die hoek scherp afwerken.
Groeten, Jan.
Laatst bewerkt:
Net gecontroleerd en gelijk een behoorlijke bouwfout ontdekt[emoji24]
Stom dit had ik kunnen voorkomen.
pompebled
Forum veteraan
Tja, dan is het niet vreemd dat 'ie gaat wippen...
Een Lizard Extreme kan behoorlijk wat vermogen verstouwen, dus dat is een goede keus.
Wees wel kritisch op wat MHZ je stuurt, want ik hoor de laatste tijd wat commentaar op de rompen, deuken in de bodem (door het te snel uit de mal halen van het nog weke laminaat) wat een boel plamuurwerk oplevert om weer strak te krijgen...
Je opmerking over ruimtegebrek op de spiegel snap ik niet, de Lizard is een grote romp (bij de racers van ESH bijgenaamd 'de bloembak') waar je ruimte zat hebt voor de hardware.
Verder heb ik weinig te melden over MHZ rompen, de boten die ik heb opgebouwd van MHZ (allemaal gewoon glas en epoxy) worden door mij altijd voorzien van een extra laag glas en epoxy om de stabiliteit van de romp te verhogen. Ook de spiegel wordt verstevigd. De meeste varen nog steeds.
Groeten, Jan.
Een Lizard Extreme kan behoorlijk wat vermogen verstouwen, dus dat is een goede keus.
Wees wel kritisch op wat MHZ je stuurt, want ik hoor de laatste tijd wat commentaar op de rompen, deuken in de bodem (door het te snel uit de mal halen van het nog weke laminaat) wat een boel plamuurwerk oplevert om weer strak te krijgen...
Je opmerking over ruimtegebrek op de spiegel snap ik niet, de Lizard is een grote romp (bij de racers van ESH bijgenaamd 'de bloembak') waar je ruimte zat hebt voor de hardware.
Verder heb ik weinig te melden over MHZ rompen, de boten die ik heb opgebouwd van MHZ (allemaal gewoon glas en epoxy) worden door mij altijd voorzien van een extra laag glas en epoxy om de stabiliteit van de romp te verhogen. Ook de spiegel wordt verstevigd. De meeste varen nog steeds.
Groeten, Jan.
op het vaargedrag hebben, maak dan eens een vulstukje voor de runpad, zodat de romp een 'normale' V-vorm krijgt, je hebt dan iets méér romp in het water en je elimineert (deels) de extra lift die een runpad genereert.
Zo kan je ook gelijk de bodem recht maken , ik zou het proberen in de boterij is het volhouden de aanhouder wint Roy.
Goede tip trouwens Jan !!! die ik ook gelijk maar uit ga proberen bij mijn Mhz nostep 2 deze is ook wat onrustig en drift me teveel.
Gr G
Zo kan je ook gelijk de bodem recht maken , ik zou het proberen in de boterij is het volhouden de aanhouder wint Roy.
Goede tip trouwens Jan !!! die ik ook gelijk maar uit ga proberen bij mijn Mhz nostep 2 deze is ook wat onrustig en drift me teveel.
Gr G
Ik schrijf hem ook niet meteen af.
Gelukkig heb ik ook nog een kleine mono die nu lekker gaat en een hydromite die vliegt. Ben nu een beetje aan het spelen met de turnfin.
Wat raden jullie aan romp (bodem) kaal maken en vliegtuig triplex erop plakken.
En dan in een v schuren. Zal nog lastig worden om dat evenwijdig te krijgen.
Om maar te zwijgen over de strakes in de juiste vorm krijgen ik weet dat ik daar veel moeite mee heb gehad.
Als iemand daar goed advies voor heb om deze in de juiste hoek te krijgen.
pompebled
Forum veteraan
Hallo Roy,
Aan de foto te zien zit de ronding in de laatste 5 cm van de bodem, dat is prima met (twee-componenten) plamuur op te lossen. Gebruik een lat met schuurpapier beplakt voor het recht afwerken.
Bij twee componenten plamuur begin ik te schuren vóór de boel volledig is doorgehard, dat werkt een stuk prettiger dan het schuren van steenhard uitgeharde plamuur...
Als je een vulklosje voor de runpad maakt dat iets kleiner is dan noodzakelijk, kun je dat gelijk meenemen met het plamuren tot een strakke V-vorm.
Groeten, Jan.
Aan de foto te zien zit de ronding in de laatste 5 cm van de bodem, dat is prima met (twee-componenten) plamuur op te lossen. Gebruik een lat met schuurpapier beplakt voor het recht afwerken.
Bij twee componenten plamuur begin ik te schuren vóór de boel volledig is doorgehard, dat werkt een stuk prettiger dan het schuren van steenhard uitgeharde plamuur...
Als je een vulklosje voor de runpad maakt dat iets kleiner is dan noodzakelijk, kun je dat gelijk meenemen met het plamuren tot een strakke V-vorm.
Groeten, Jan.