"Elektro dragracen,. wat heb je nodig"

full


Klein dilemma,

De alu grill zit er in en past mooi. Er kan nog een beetje meer afgerond worden maar dat wil ik nog even overwegen.

Wat wel een beetje een moeilijke beslissing is,... moet de motorkap glad doorlopen of moet de grill boven de motorkap blijven uitsteken?

De auto die ik probeer na te bouwen heeft dit niet maar het zou de mogelijkheid open houden om na het trekken van de body de motorkap te verwijderen uit de body voor diegene bijv. een modelmotor wil plaatsen zoals bij de Parma Hemi.

Wat denken jullie?

full
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Even niet gevolgd, maar vergelijkbare opmerking als voorheen: geen spuitplamuur gebruiken! Dan kan heel slecht tegen de warmte van het thermoformen. Je kunt geluk hebben, maar maar zit er dik in dat het week wordt en gewoon aan je gevacumeerde stuk plakt. Gebruik enkel polyester of polyfilla en dergelijke. Epoxy vermeldde je ook: check dan zeker dat er ééntje is die bestand is tegen de hogere temperaturen. Gewone lamineerepoxy is zo'n 90°. Dat is nog ok, maar al op de rand soms. PC moet redelijk warm zijn om voldoende week te zijn.
In elk geval je mal goed laten afkoelen tussentijds.
Ik spreek uit ervaring werkgerelateerd. Voor thermoformmallen, gebruik ik liefst en bijna uitsluitend nog massieve PUR blokken. Natuurlijk wel een heel prijsverschil.
Ga door, maar schuur bij voorkeur alles spuitplamuur er af.
 
BTW: grille gelijk laten lopen lijkt mij mooier.
Qua lexan (of PC dus): als je er koopt: vraag dan dat het vooraf gedroogd is. Dan heb je een dag of 2 normaal om te verwerken. Dan neemt het weer vocht op. Opgenomen vocht (als ze niet in een droogoven gezet zijn vooraf), resulteert in gasbelletjes tijdens het verwarmen. Learned the hard way...
 
Neusje zit er op. En glad is ie geworden.

full


Hoe meer ik er af haalde hoe mooier ik het zelf ook vond.

Voor wat betreft de spuitplamuur,.. ik heb Motip spray putty gebruikt. Nadat ik er zojuist de data sheet van heb opgezocht kwam ik er achter dat deze inderdaad tot "slechts" 110 graden bestand is. Hmmm,... en de lexan moet tot tegen 200 graden als ik het goed heb.

Neemt natuurlijk niet weg dat een plaatje van slechts 0.5 mm in onverwarmde staat zijn warmte natuurlijk erg snel kwijt is. Sterker nog, ik vond een technisch verhaal van een bedrijf dat machines maakt waar werd aangegeven dat er dikte verschil ontstaat doordat het materiaal dat als eerste de mal raakt niet meer mee rekt. Hier werd de optie geboden om een verwarmde "pre mal" (het had een andere naam) te gebruiken om dit tegen te gaan. Dat hele verhaal ging natuurlijk over machines die met een lopende band om de minuut een product uitspugen. Het wordt dus denk ik net als bij het carbon een kwestie van proberen.
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Vandaag had ik een klant met een schildersbedrijf /verfhandel. Hoeveel geluk kun je hebben.

De oplossing is motip hittebestendige verf.

Die zal ik er dit weekeinde overheen spuiten. Inmiddels ziet de neus er zo uit.

full
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Mooi dat er een oplossing is!
En ik val in herhaling, maar het ziet er weer super uit!
Enig idee hoeveel uurtjes er in die body/mal en auto zitten?
 
Hmmm,.. daar moet ik eens over nadenken......

Waarschijnlijk voor de mal (incl. bedenken, er naar kijken en daadwerkelijk iets doen) zo`n 20 uur.

In de tussentijd al wat freeswerk gedaan voor onderdeeltjes, tekeningen / schetsen gemaakt voor wat ik in gedachte heb voor het chassis en gezocht naar standaard methodes en oplossingen nog eens zo`n 20 uur.

Het duurt allemaal wat langer omdat ik meestal niet in 1 ruk door kan gaan vanwege de avond uren en of dingen laten drogen of uitharden. Daarnaast moet ik regelmatig alles opruimen omdat ik geen echte vrijstaande werkplaats heb en de rest van het gezin er anders last van heeft.

Laten we zeggen dat ik me al ongeveer anderhalve maand vermaak met dit project.

Inmiddels gister ook voor de vacuümtafel (tje) alvast materiaal op maat gemaakt en afgetekend.

Er zit dus schot in.
 
@Shadesinblack,..

Inmiddels heb ik ook een manier gevonden om lexan zelf te drogen.

Er zijn een aantal varianten:

Kist maken met een een gloeilamp er in voor de warmte. Lexan platen er in en een dubbele bodem er in zodat de platen rechtop boven de lamp staan.

Ook een flinke hoeveelheid van die hygroscopische korrels of zakjes er in. Daar kan ook zout, rijstkorrels of vochtvreter na-vulling voor gebruikt worden (Calciumchloride)

Gister vond ik een mooi voorbeeld van vochtige lexan gebruikt voor vacumeren. Dat ziet er inderdaad echt niet uit met al die bellen er in.
 
Top!
In elk geval voor de rest op goeie weg lijkt mij.
Benieuwd wat het allemaal geeft.
Onderschat PC niet: veel warmte en redelijk wat trekkracht nodig.
Voorzie dus voldoende klemmen, duwkracht voor de mal enz.
Mooi
 
Vacuumtafel

Ondanks 2 verjaardagen en een crematie toch nog wat kunnen doen.

Het materiaal voor de vacuüm tafel lag er al. Die heb ik dus maar vast in elkaar gezet. Alleen nog een aansluiting voor de stofzuiger maken.

full


Lexan heb ik ook binnen. Ik heb 0.75mm zodat ik waarschijnlijk ruim boven de 0.3mm blijf die verplicht is volgens de internationale rc drag race regels voor bodies.

Op aanraden van @ShadesInBlack toch nog eens nagedacht over de spatborden.
Bij nadere inspectie bleken de spatborden op het uiterste puntje zo dun dat ze de druk van het vacuüm nooit zouden weerstaan. Daarom toch maar weer een demontabele vullingen gemaakt. (Nog niet op de foto)

Voor het verwarmen heb ik een element van een kleine elektrische bbq. Die gaat onder in een kist die exact even groot is als de vacuümtafel. De hoogte heb ik zo`n 50 cm in gedachte. De klemring voor het Lexan heb ik ook al gezaagd. Alleen nog een doosje vleugelmoeren halen.

full
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Ach we proberen wat he.

Heb trouwens al een half uurtje in de schuur gestaan om de verwarmingskist uit te proberen. Na een kwartiertje was het wel duidelijk dat ik de kist te hoog gemaakt had en het lexan dus niet warm genoeg werd. Aan vacuüm trekken ben ik dus nog niet toe gekomen.

De kist is al ingekort maar moet nog even weer in elkaar gezet worden. Daarna nog een keer proberen.

Met een beetje geluk dit weekeinde opnieuw proberen.

full


Op de foto het resultaat van een half uurtje stoken.
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Vandaag heb ik de kist met het verwarmingselement om de Lexan te verwarmen afgemaakt.

Op de foto in de vorige post is te zien dat er te veel warmte verloren gaat aan het opwarmen van het hout. Om die reden heb ik er een hitteschildje onder gefabriceerd.

full


Daarna even een paar nieuwe deuveltjes en kistsluitingen op de ingekorte wanden geschroefd.

full


full


Wordt mooi warm he?

Daarna kon ik het natuurlijk niet laten en moest ik het even proberen.

Ai, ai, de zijkanten worden ook nog te warm. Dan maar een laagje aluminium folie er op geniet. Daarna nog eens verwarmen.

Het verwarmen van het Lexan gaat goed en een eerste poging wordt gedaan.

full


Niet eens zo gek. Maar nog onvoldoende. Er is te weinig vacuüm. Dat zal er aan liggen dat ik eigenwijs nog geen rubber rand op de vacuüm tafel heb geplaatst. Die zal ik er nog even opmaken.

Iemand een goed idee waarmee dat het beste kan?

Ook een extra randje onder de mal lijkt geen overbodige luxe. Daarmee zal het geheel iets omhoog komen en hoeft het lexaan misschien minder naar beneden te komen om de mal helemaal te omsluiten.

Tips welkom

Ps. De vouwen in het Lexan worden veroorzaakt doordat ik de Lexan voor een tweede keer verwarmt heb. Gewoon om te kijken wat er zou gebeuren. Het eerste resultaat was gewoon glad.

Edit: nog een fotootje gevonden.

full
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Hi Re entry, ik ben laatst zelf ook begonnen met vacuum trekken van body's.
Dus ik dacht ik zal mijn vacuum tafel eens laten zien hoe ik het op gelost heb.
IMAG0176_zps11d44741.jpg


verders heb ik net zo'n frame als jou waar ik mijn lexaan/vivak in klem.
 
Haha dat heb ik net zitten bedenken. Tape om de randen voor alle zekerheid. En ik zie dat je de variant met de latjes op de zijkant hebt gekozen om maar netjes recht uit te komen.

Waarschijnlijk hebben we dezelfde voorbeelden zitten bekijken. Beter goed gejat dan slecht bedacht.

Je hebt dus geen rubber strippen. Wel een verhoging onder je mal zie ik.
 
Tochtstrip zal er wel niet op rol zijn denk ik, gezien dat er meestal een stalen deel aan zit om hem te monteren.
Misschien dat aluminium tape het ook nog wat heter maakt daar binnen?
En anders toch wat sterkere zuigkracht maken/zoeken, of meer gaatjes in de bodem, zoals bij de foto van EBT_The_Tank?


Ruud
 
You must log in or register to reply here.
Back
Top