"Elektro dragracen,. wat heb je nodig"

Een 3S lipo levert onder flinke belasting 10,8V
4100 x 10,8 = 44280 x 80% = 35000 rpm.
35000 x 0,0001595 = 5,58 km per minuut, is 334 km/u.
Dat zijn ideale omstandigheden.

Vertraag je hem dan zit je op 110 km/u.

Ik denk dat je moeite krijgt om van je plek te komen, je blijft stilstaan met wielspin of je regelaar zegt, doe het zelf maar.

Ik zie zelf meer heil in een buitenloper, maar ik blijf het volgen, ik ben benieuwd, het is een leuk probeerseltje.

(EDIT)

Savage, zoals ik al schreef, die 1200 watt van de Kira slaat nergens op, is gewoon een ijkpunt.
Ik denk dat je piek tegen of over de 250A kan komen te liggen en ik ben bang dat die piek met dit soort overbrengingen te lang blijft, dus je motor of je regelaar fikt af.
Als ie überhaupt al wegkomt.


GJ
 


Hoge kv moet wel!!!!

Daar was nu juist het sommetje voor. Ik probeer dit ding te bouwen conform de regels van IMDRA. Daardoor mag ik niet meer dat 3s lipo gebruiken. Als ik dus een theoretisch toerental van 40.000 tot 60.000 per minuut wil halen op 3s heb ik een kv nodig tussen 3570 en 5300 per minuut per volt.

In mijn achterhoofd heb ik daarom de keuze al gemaakt en zal het een Neu 1512 1d worden in de 4875kv versie. De combinatie van spec`s lijkt exact te kloppen.

Zal dan wel een 2e hands worden want deze motor is met zijn €308,- excl. verzenden niet de goedkoopste.
 
Roelof zei:
Even terugkomend op de electronica. In het brushed tijdperk werden geen regelaars gebruikt. Deze 3 tot 5 turns motoren werden gewoon keihard geschakelt eventueel in een 1 of 2 traps snelheid afgetakt van een lager aantal cellen van de accu.
Klik om te vergroten...

Microservo + 1 of 2 microswitches die door de servohoorn worden aangetikt en de stroom direct van de cellen naar de motor sturen werd ook wel gebruikt. Geen regelaar nodig.
 
Re entry from the 80`s zei:
Een geheel compleet chassis van een 1:12 Team Associated 12R5.1 Dit chassis ga ik gebruiken als donorauto voor de dragracer. Zoals je kunt zien is de 12r5.1 een zg. "Pan car" dit betekend dat er aan de achterzijde een starre as gebruikt wordt zonder differentieel hetgeen ideaal is voor een dragracer en dat alle onderdelen gewoon rechtstreeks op een platte plaat geschroefd zijn.
Klik om te vergroten...

Let er op dat de achteras van de 12R5 net zoals alle moderne pancars een kogeldiff heeft! Daar waar je de spur monteert dus.

Je kan waarschijnlijk op twee manieren het diff blokkeren:
- Vastlijmen, maar dan kan je de spur niet meer vervangen en waarschijnlijk werkt het niet ivm de aluminium diff hubs.
- "Pinnen" door een pinnetje (of twee) door het hele diff te steken.

Gewoon keihard vastdraaien met een alu moer zou ook moeten werken.

full


Dit soort wagentjes zijn er al sinds de jaren `70 en hebben allerlei soorten bodemplaten gehad sindsdien. Aanvankelijk aluminium, later kunststof en tegenwoordig carbon.

Wat ik ga gebruiken is de complete achteras en motormount, voorwielophanging, servomount en accubevestigingspunten.

Al deze onderdelen zitten met een simpel inbusboutje vanaf de onderkant vastgeschroefd. Allemaal ideaal dus om op mijn eigen carbonbodemplaat te gaan schroeven. De voorwielophanging moet t.z.t. zo ongeveer tegen elkaar gemonteerd worden terwijl daar nu een afstand van circa 5 cm tussen zit.
Klik om te vergroten...

Is de Asso voorwielophanging niet wat zwaar voor een dragster? Op de foto's van Amerikaanse 1:10 electro-dragsters die ik heb gezien gebruiken ze vaak een soort star voorwielophangingetje met hele kleine wieltjes met O-ringen als bandjes die maar heel weinig stuur toestaat.
Als je de Asso ophanging gebruikt, zorg er dan voor dat hij niet te zachte demping heeft (misschien ook de veerweg beperken?) en dat hij niet te veel kan sturen.

De vering / demping die nu het midden-chassis en het achter-chassis enigszins beweegbaar t.o.v. elkaar dempt, kan wellicht gebruikt worden om een wheelybar te dempen.

Het overblijvende carbon kan in eerste instantie gebruikt worden als mal voor het aftekenen / boren van de bevestigingspunten.

Een rol carbonvezel (160grams) is inmiddels ook bestelt.
Klik om te vergroten...

Als je een plat chassis gaat gebruiken, dan is het wellicht handiger om gewoon ergens een carbon plaat van de gewenste lengte/dikte te bestellen.
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Sorry voor de late reactie,..

Balletjes diff. heb ik natuurlijk gezien. Alvorens aan te schaffen had ik een manual gedownload om te zien hoe dit in elkaar zit. De diff. kan alleen verwijdert worden door de as te vervangen door een kaal asje. Hierop kan dan gewoon een extra wielmeenemer. Bij drag racen worden geen "enkele" wielmoertjes gebruikt maar 4 asjes waarover het wiel geplaatst wordt. Deze wielmeenemers zijn er in 4 en 3 staafjes uitvoering. (10r5 en 12R5). Voorlopig wilde ik de diff. laten zitten (met de verwachting dat ik dan een behoorlijke slip zal krijgen) en uiteindelijk gewoon verwijderen. De Top Fuel modellen die gewoon te koop zijn hebben helemaal geen diff. Het tandwiel of de tandwiel bevestiging wordt gewoon op de as geklemd. Dit dacht ik dus te doen met een wielmeenemer van een 10R5.

De voorwiel ophanging stel niet heel veel voor. Het is kunststof met een paar turnbuckles. Het zou maar zo kunnen dat een star asje met klemblokje (meestal ook alu) zwaarder is.

Bij een "12r5.1" zitten er heel kleine veertjes onder de voorwielophanging. Ongeveer zo groot als balpenveertjes. Die kan ik indien gewenst verwijderen, inkorten of vervangen door een stukje brandstofslang al naar gelang het beste resultaat. Er zitten ook "Ride height adjusters" onder om de bodemvrijheid te vergroten of te verkleinen.

Over de voorwielophanging ga ik in detail nadenken als ik de wieltjes binnen heb. Daarvoor moet ik ook nog de juiste lagertjes vinden. Ik verwacht een Amerikaanse binnenmaat op de wieltjes. Die wil ik eerst even opmeten met de schuifmaat.

Voor wat betreft de carbonplaat:
Natuurlijk had ik die ergens kunnen bestellen alhoewel er bizarre bedragen worden gevraagd voor een simpel plat plaatje carbon. Dat kan ik zelf ook denk ik dan. Een heel chassis had ook makkelijk gekund. Ben ik waarschijnlijk goedkoper uit. Voor zover ik heb kunnen vinden zijn semiprofessionele drag race chassis, te koop voor ongeveer 300 dollar. Motor er op, elektronica en body,... knallen maar.

Daar zie ik de lol niet van in. Zijn er niet mensen die 100 uur aan een houten Riva werken?

Misschien wordt het hele project niets en klapt ie uit elkaar bij de eerste serieuze speedrun we zullen het zien.


Ps.
Het kan zijn dat er in de tijd tussen start van het topic en nu al heel veel kennis is opgedaan en dingen zijn uitgezocht die nog niet hier besproken zijn. Dit komt dan doordat ik stukje bij beetje onderdelen vind die niet noodzakelijkerwijs in de juist volgorde komen.
 
@Rutger,..
@Allemaal,...

Even weinig tijd gehad. Bedrijfsverhuizing, belastingen, handel enz.

Toch tijd gevonden om door te gaan met zoeken en bestellen.

Er is in de US een body besteld, speciale voorwielen en achterwielen. Dit duurt nu al zeker 2 weken. Via ebay een webwinkel gevonden die erg goedkoop verzend. Vergeet niet dat zo`n body welliswaar niets weegt maar wel 75 cm lang is. de afwijkende maat maakt dat de meeste webshops ongeveer $ 45,- vragen om te verzenden naar Europa. Deze shop verzond de kap voor $ 12,-. De kap op zich was ook niet heel duur.
Gevlochten carbonvezeldoek is inmiddels binnen via HK. Hierbij heb ik even een trucje toegepast. Meerdere mensen hier op het forum klaagden over het feit dat HK de carbondoeken opvouwt zodat je ongewenste lijnen in het doek krijgt.

Na even denken heb ik er gewoon 1 los carbonbuisje van 6mm bij besteld. De lengte daarvan is 75 cm. Die moet dus in een lange doos of koker. Zie hier keurig opgerolde carbondoeken 2x 50cmx100cm van 160 grams carbon.

De kwaliteit van de buisjes is bedenkelijk. Zo uit de doos zat er al een scheur in de lengterichting en de wanddikte is niet heel regelmatig. Dit maakt voor mij niets uit. Ik wil er met de epoxy een 4mm aluminiumbuisje in plakken zodat ik stukjes van een paar cm kan gebruiken als verbinding tussen een evt. bovendek en de chassisplaat. op die manier kan je er een 2mm zelftappertje inschroeven (of schroefdraad tappen) en heb je een verbinding die door de carbon stijf is en toch makkelijk te bewerken.

Bij een collega hobbyist bij mij in de straat de Traxxas spurs bekeken en opgemeten. De 0,8 pitch van de Slash 4x4 gaat perfect passen.

Contact gehad met de carbonwinkel.url over de juiste soort epoxy. Epoxy-c is de juiste soort voor dit doel. Zal ik deze week bestellen.

Via MP glasplaten gevonden van 93x 15 cm. Lekker dik glas dat als wand schapjes was gebruikt. Bouwmarkt had alleen maar 80 cm. Da`s toch krap.

Op een veiling een berg Dremel freesjes gekocht. Veel te veel. Als iemand nog freesjes zoekt? doe maar een pm.

Zo juist een 6mm asje besteld omdat ik denk dat ik uiteindelijk niet weg kom met die balletjes diff. Overigens heb ik gezien dat er toch wel dragracers zijn MET balletjes diff. EDIT 6mm afbesteld dan zou ik 0.2mm tekort komen op de lagers.

Hmm,. we zullen zien.
 
Laatst bewerkt:
US pancars gebruiken US maten voor de assen (en vaak ook de rest van de onderdelen). De achteras is dus 1/4 inch diameter.

Waarschijnlijk zou je trouwens meer en betere antwoorden krijgen in 1 van de auto-forums (bouwverslagen of elektro-onroad).
 
@thomas,.. Dank voor je bijdrage. Wellicht ben je halverwege het draadje ingestapt maar er is al behoorlijk wat info bij elkaar verzamelt.

UPDATE

Eindelijk beginnen de onderdelen binnen te stromen.

full


Natuurlijk onmiddellijk de dozen open getrokken. Een mooie lange lexan kap van RJ Speed. De voor en achterwielen ook van RJ Speed. Op de achtergrond Tamiya spuitbussen, een flinke rol carbonvezeldoek, het carbon buisje en op de voorgrond de donorauto.

Even kijken hoe dat er ongeveer uit gaat zien.

full


De kleuren zijn Blue en Silver van Tamiya. De gedachte is een blauwe kap met zilveren strepen. Een beetje de "Old school cobra stijl"

full


De wielen (hier even los op / voor het donor chassis gezet) zullen aan de voorkant met zg. "Flagged bearings" geplaatst worden op de vooras. De achterwielen worden met een wielmeenemer met 4 stangetjes gemonteerd worden. De wielmeenemers van de donorauto hebben maar 3 gaatjes dus die gaan niet passen.

full


De voorwielen zijn 1.5 inch en echt maar 4 tot 5 mm breed, bestaan uit niet meer dan een wiel en een soort rubber ring die behoorlijk strak op het wieltje zit.

full


De achterwielen hebben een hele behoorlijke offset maar zijn evengoed erg diep. Misschien moet er toch een langere as komen op de wielen niet tegen de motormount aan te laten lopen. Doordat de motor bij deze opzet natuurlijk dwars ligt kan e.e.a. niet op een andere manier smaller gemaakt worden. Dat gaan we vanzelf oplossen tijdens de bouw. Nu alleen de epoxy nog en we kunnen beginnen. De eerste stap wordt een iets te lange en te brede carbonplaat die we later exact op maat gaan maken.
 
Laatst bewerkt door een moderator:
even voor mijn idee, wat is de binnendiameter van de velg van de achterwielen, en hoe diep zijn ze? (maar dan net andersom gemeten dan dat ze origineel gemonteerd zijn)
 
@TC01,..

De binnenmaat van de achterwielen is 40,5 mm, breedte is 37,7 mm. De offset is ongeveer 8 mm. Diameter is 64,75mm. Dit is dus meer dan de opgegeven maat die is gebruikt voor de berekeningen van een paar berichten geleden. De gaten zitten (hart op hart) op ongeveer 17,3mm.
 
Laatst bewerkt:
Body Top Fuel Dragster "werk in uitvoering"

Dit weekeinde begonnen met de body van de Top fuel Dragster. Het idee is een donkerblauwe basiskleur met zilveren striping over de hele body.

full


Allereerst de begonnen met de masking van de ramen. Dit had op zich niet gehoeven want in deze klasse mogen de ramen of gehele cockpit verwijderd worden. Voor de rest is afwerken van de body verplicht op een zodanige manier dat het enigszins lijkt op een 1:1 dragster. Vervolgens de striping aangebracht aan de binnenzijde. Dit heb ik gedaan door de tape eerst op de tafel op een stuk plakband te plakken zodat de strepen in ieder geval op gelijke afstand blijven. Daarna de plakband er weer af gehaald om ook tussen de strepen te kunnen spuiten.

Ik geef het onmiddellijk toe,.... dat viel niet mee. :oops:

De enorme lengte en de rondingen in de neus maken dat de strepen, om voor het zicht recht te lopen, in een bocht geplakt moeten worden.
Vervolgens de body geknipt / gesneden. De achterzijde zal uiteindelijk open moeten maar die heb ik nog even laten zitten. (al is het maar voor de stevigheid) Tot nog toe gaat het allemaal goed.

full


Daarna eerst de blauwe basiskleur gespoten. Misschien iets te snel, misschien iets te dik. Vrij snel valt op dat de tape niet helemaal goed blijft zitten en dat er, hier en daar, iets van de blauwe verf onder het tape terecht komt. Na een paar uur de tape verwijderd om het resultaat te bekijken.


full


Hmmm,.. hier en daar niet heel strak geworden die strepen. Gelukkig kan er ook een dun streepje over de buitenkant om de lijntjes toch nog strak te krijgen. Vervolgens een dag later het zilver gespoten en laten drogen. De meegeleverde masking voor de ramen heeft het wel perfect gedaan. Zie hier het resultaat.

full


De striping moet nog aan de buitenzijde geplakt worden. Ik moet nog even bedenken of dit 2 mm of 3 mm moet worden. Ook wil ik even nadenken over de kleur. Wit, zilver of zwart. Rondom het raam wil ik in ieder geval een dun zwart lijntje.

Iemand suggesties?
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Carbonplaat maken van gevlochten carbonvezeldoek

Omdat ik even lekker wat tijd heb en de epoxy nog niet binnen is ben ik begonnen met het op maat maken en voorbereiden van de carbonvezeldoek.

Nog even de maten genomen en gecontroleerd wat de maximale afmetingen mogen worden en knippen maar. Zoals op veel youtubefilmpjes te zien is ben ik begonnen met 1 draad uit het doek te trekken om netjes recht te knippen. Het koste even moeite omdat de doeken niet helemaal haaks zijn en plakband aan de randen hebben. Het plakband vond ik in het begin een beetje irritant omdat je het er bijna niet af kunt krijgen zonder het doek te beschadigen. Er om heen werken dan maar en extra afmeting nemen.

Bij nader inzien, en dat zie je nergens in een "how to" filmpje, is het plakband erg handig. Sterker nog ik had beter direct na het uittrekken van het draadje een plakbandje er overheen kunnen plakken. Het doek valt namelijk makkelijk uit elkaar als het geknipt wordt.

full

Alle stukken doek voorzien van een randje plakband. Op dit moment heb ik 4 doeken op maat gemaakt ter voorbereiding van het lamineren. Het enige waar ik nog niet achter ben is hoeveel lagen ik nodig heb om tussen de 2 en 3 mm dikte uit te komen. Het doek zelf (160 grams) is maar 0,5mm dik. De epoxy echter zal er dikte aan toe voegen. Hoeveel precies weet ik niet.

full

Om de plaat overal even dik te krijgen heb ik er aan gedacht om wellicht een randje op de glasplaat te zetten van 2,5 mm. Of dit gaat werken en of ik het ook werkelijk ga doen weet ik nog niet.
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Goed bezig!!

Begint hier nu ook kribbelen om zo'n dragster te bouwen......of vrouw lief daar blij is??

Ziet er goed uit tot zover, ben erg benieuwd hoe het gaat met eigen carbonplaat maken, heb ik niet eerder gezien.
 
@heer van Sommeren
@James (welkom)

Heb de vraag over de dikte en de hoeveelheid lagen ook in een apart draadje op de voorpagina gezet. 1 van de reacties lijkt me verstandig en leert dat de dikte zelfs verminderd. Dat lijken dus eerder 9 a 10 lagen te moeten worden. Gelukkig heb ik daar de hoeveelheid doek voor liggen. Ik zal 10 lagen voorbereiden en in de praktijk bekijken hoeveel ik er nodig heb.
 
Laatst bewerkt:
Even een korte reactie.

Je moet de weefsels 45 graden ten opzichte van elkaar leggen.
Dus niet, zoals ik zie dat je ze nu geknipt hebt, alle vezels dezelfde kant op.
Je krijgt dan geen torsiesterkte in je laminaat.
Ook moet je uitkijken dat je geen lucht in je laminaat krijgt en zoveel mogelijk epoxy uit het weefsel haalt.
Vacumeren is dan de enige methode.
Voor 2.5mm dikke plaat heb je minimaal 10 lagen nodig, gevacumeerd.
Weeg je weefsel en weeg dan evenveel hars/harder af.
Dus als je totale weefsel 100 gram weegt dan mag er niet meer dan 100 gram epoxy in gaan.
Weefsel benatten met creditcard of bankpasje, niet met een kwast of roller omdat je er dan lucht instrijkt.

GJ

GJ
 
Gert Jan,..

Op de ene of andere manier denk ik dat dit antwoord redelijk verstandig is.

Neemt niet weg dat het leuk is zo`n vraag te lanceren. Na ongeveer 40 filmpjes, 20 how to`s en alle topics op dit forum te hebben gelezen krijg ik toch iedere keer weer nieuwe inzichten voorgeschoteld.

Hoe komt het dat er bedrijfsvideo`s van fabrikanten van vezels en epoxy zijn die laten zien dat het met een kwastje moet? Daarmee wil ik niet zeggen dat jouw antwoord niet beter kan zijn hoor.

Ik denk dat gewoon proberen het beste is. Het kan me alles bij elkaar hoogstens € 100,- kosten. Als het mislukt heb ik wat geleerd en doe ik het daarna beter.

Alles overziende denk ik dat ik maar gewoon ga beginnen. Het eerlijke resultaat zal ik posten ook als het mislukt.
 
You must log in or register to reply here.
Back
Top