Interessant artikel over LiPo-accu’s

[Ernst Grundmann]

Het is mij ook niet helemaal duidelijk wat je nu wilt. Als je eerst eens goed op papier zet wat je precies wilt dan kan ik je misschien helpen. Ik ben heel goed thuis in de elektronica, het is m'n beroep. Helaas kan ik niet echt wijs worden uit wat je hier allemaal aan het doen bent dus kan ik je ook niet echt helpen.

 

[hobbyist]

En de foto hieronder klopt de bedrading niet, is gewoon even om aan te tonen hoe ik het aan het proberen ben.

Het is erg onduidelijk wat er op de foto staat.

Maar dat komt ook een beetje door de schaduw val van de draadjes.

Je wilt dus de 2 linker ventilatortjes constant laten draaien zonder schakelaar.
En het rechter ventilatortje via een schakelaar.

Ik zie 2 9V batterijen aan de linker kant, zoals ze in elkaar zijn geprikt, staan ze in serie en leveren samen dus 18 Volt.
De ventilators zijn 12V.
Ik weet dat ze het ook doen op 9V.

Je hebt de 2 linker ventilator in serie staan.
Of dat de bedoeling is, weet ik niet en worden geschakeld via een schakelaar waar het ledje niet op gaat branden omdat die schakelaar verkeerd is aangesloten.

De rechter ventilator kan ook niet draaien en het ledje van de rechter schakelaar gaat ook nooit branden.

@Ernst Grundmann denkt dat iedereen raketgeleerde is en zomaar even een schema uit de mouw kan schudden.

Ik heb een schema / tekeningetje voor je gemaakt.
Niet volgens de teken normen, maar meer op een manier die je misschien begrijpt.

De ventilatoren hebben rode en zwarte draadjes.
Je hebt zelf nog wat bruin en blauw gebruikt en ik ook een beetje in mijn tekeningetje.
Bij de grote gekleurde punten, daar zitten de draadjes aan elkaar en bij die boogjes niet.

De 2 ventilatoren heb ik parallel gezet op de 9V batterij, de plus + op de plus (rood) en de min (zwart) via het blauwe lintje op de min van de batterij.

De rechter ventilator wordt geschakeld via de schakelaar.
De schakelaar zelf krijgt ook direct stroom uit de batterij.
Anders krijg je het lampje niet aan de gang.
De middelste aansluiting op de tekening in oranje, is eigenlijk de rode draad van de rechter ventilator.
Je ziet ook wel dat ik het van oranje over laat gaan in rood.
De min van de ventilator het zwarte draadje gaat via het blauw lijntje terug naar de batterij.

Succes met het in elkaar knutselen.

 

[Trilliwilli]

Hij wil de weerstanden in serie erbij schakelen voor het ontladen van de accu’s. De LED en ventilatoren zijn hier de bijzaak, maar die zou ik ook niet in die schakeling van de weerstanden mee nemen.

@Jackske je realiseert je ook dat weerstanden zonder heatsink minder als 50% van hun vermogen over houden? Bij grote weerstanden vaak nog minder, soms maar 25%. Dan lever je wel erg veel in vind ik.

 

[hobbyist]

Hij wil de weerstanden in serie erbij schakelen voor het ontladen van de accu’s. De LED en ventilatoren zijn hier de bijzaak

Mijn reactie ging over het circuit van de ventilatoren wat ook te zien is aan de inhoud van de quote, niet over de rest van het knutselwerkje.

 

[Ernst Grundmann]

@Ernst Grundmann denkt dat iedereen raketgeleerde is en zomaar even een schema uit de mouw kan schudden.

Dat is een beetje (veel) onzin, ik heb het nergens over een schema gehad. Ik begrijp ook dat als HJ dat zou kunnen tekenen dat hij ook geen problemen zou hebben met het aansluiten.
Wat ik bedoel is gewoon in woorden opschrijven wat je wilt. Bijvoorbeeld: met schakelaar 1 wil ik led 1 aanzetten. Met 2 wil ik ventilator 1 aanzetten enzovoorts. Daarmee kan ik wat en het is in de meeste gevallen ook voor de schrijver (HJ) verhelderend om te doen.
Dat heb ik ooit op school al geleerd en tot nu toe heeft het mij altijd prima geholpen.

 

[hobbyist]

Wat ik bedoel is gewoon in woorden opschrijven wat je wilt. Bijvoorbeeld: met schakelaar 1 wil ik led 1 aanzetten. Met 2 wil ik ventilator 1 aanzetten enzovoorts.

Dat had hij al omschreven in zijn berichtje, hier een quote uit dat bericht.

Maar dan zoals foto hieronder krijg ik het niet klaar, vooral door de ledlichten in de schakelaar werkend te krijgen.
Tussen de eerste 2 moet geen schakelaar komen, want die moeten verbonden blijven. Wat doe verkeerd?

Ik interpreteer dit als 3 ventilatoren en 1 via een schakelaar.

Maar hij zal wel iets anders bedoelen, nu je een voorbeeld hebt gegeven hou hij iets kan omschrijven, zal het er wel op neerkomen dat hij de 2 linker ventilatoren tegelijkertijd wil kunnen schakelen en de rechter ventilator apart.

Waarom hij dan de twee linker ventilatoren in serie zet is een raadsel, omdat ze ook parallel kunnen, of de spanning van de ventilatoren laten 2 x 9Volt batterijen in serie dus 18Volt niet toe.

Maar hoe zit het dan met de rechter ventilator, die is 12Volt, die krijgt het ook benauwd op 18Volt.

Wat hij er ook even bij moet vermelden, wat de elektrische specificaties zijn van de schakelaars, vanaf en tot welke spanning zijn ze te gebruiken en wat voor stroom mogen ze schakelen.
Of te wel merk en type nummer of leverancier met artikel nummer.

 

[Ernst Grundmann]

Prima maar ook jij bent hier aan het gissen want je schrijft "het ziet er naar uit ......". Op die manier kan je er naast zitten en juist verkeerde adviezen geven. Niet dat ik je daar van wilt beschuldigen, juist niet! Ik wil graag helpen maar wel op een goede manier en dan wil ik niet gaan gissen om foute adviezen te voorkomen.

 

[Trilliwilli]

Jullie hebben de rest van het draadje niet gelezen of het staat niet meer op het netvlies. Inzet hier is een ballast met weerstanden om accu’s te ontladen.
Er zijn al vele vragen gesteld, getuige het feit dat @Jackske niet electronisch onderlegd is. Geeft niet, hij heeft vele adviezen gekregen. Hoe hij daarmee omgaat is een tweede.

Het is door oa @Roelof al geschreven dat weerstanden zonder koellichaam (heatsink) niet verstandig zijn, omdat weerstanden dan veel, minstens 50%, van hun vermogen kwijt raken.
Het is ook al aangeraden om tussen de weerstanden klinkbussen (bv banaanstekkers) te plaatsen en de kabel om te steken wanneer nodig.

Als antwoord daarop gaat Jackske met schakelaars, en ventilatoren lopen stoeien. Tja, als je er niet heel veel verstand van hebt is het gegeven advies goud waard, mits je er wat mee doet natuurlijk.

In plaats daarvan liggen jullie nu overhoop over ventilatoren terwijl de basis hier is om met een koellichaam en stekkers het eerst maar eens werkend te krijgen. Dat is mijn advies. Je kunt dan altijd nog kijken of je wegens teveel hitte alsnog ventilatoren nodig hebt, die ik apart op een voeding zou laten draaien, en de schakelaars, tja, die zou ik gewoon weg laten. Dat een ervaren elektronicus die ertussen knutselt is natuurlijk ook zijn ding, maar als je de kennis niet hebt dan de welgemeende adviezen hier misschien maar beter opvolgen.

 

[hobbyist]

Een ervaren elektronicus had als hij/zij de onderdeeltjes niet in de rommel la zou hebben liggen.
Een ontlader kant en klaar ergens van het schap getrokken, tenminste ik doe dat.
Zoiets als dit 80W ontlader
Voor dat prijsje kan ik zelf niet iets bouwen.
Of deze 200W ontlader
Of deze 250W ontlader

Van zo'n 80W exemplaar heb ik er een paar van liggen.

Ik heb ook wel wat luxer spul beschikbaar waar ook accu's mee te ontladen zijn, maar eigenlijk is het meer bedoeld om gelijkspanning voeding circuits te testen op regelgedrag.
Zo kan wel eens iets leuks ontwerpen, maar of het in de praktijk de magic rook binnen de componenten houd?
Dan test ik dat liever even of in een duurproef met een apparaatje wat heel blijft als de voeding moeilijk gaat doen.

Zo heb ik laatst nog het regelgedrag van BEC voedingen die in de modelbouw gebruikt worden eens doorgemeten, hoe stabiel ze de uitgangsspanning kunnen houden met een variabele belasting.
En als de fabrikant er op schrijft, max 5A, is dat dan ook max 5 en tot hoever kun je eigenlijk gaan.

Werk en hobby hebben bij mij nogal wat raakvlakken.
En ik heb met meerdere takken van sport te maken.

 

[alm]

Een ervaren elektronicus had als hij/zij de onderdeeltjes niet in de rommel la zou hebben liggen.
Een ontlader kant en klaar ergens van het schap getrokken, tenminste ik doe dat.
Zoiets als dit 80W ontlader
Voor dat prijsje kan ik zelf niet iets bouwen.
Of deze 200W ontlader
Of deze 250W ontlader

Alleen wel jammer dat die ontladers niet gebalanceerd kunnen ontladen. Ik heb nog niet verder gezocht naar een exemplaar dat het wel kan. Maar goed, het scheelt wel tijd natuurlijk om de accu's snel leeg te krijgen en tijdens het vliegen gebeurd e.e.a. ook niet gebalanceerd...

 

[Rick NL]

Deze 'Lipo Killer' kan de accu wel gebalanceerd ontladen tot een ingestelde spanning. 3.0 in stappen van 0.2 volt tot 4.0 volt instelbaar.
https://www.aliexpress.com/i/32962875843.html?dp=aa4acc0e8e05768fd12375f71b20661c&af=646624&cv=47843&afref=https://www.google.com/&mall_affr=pr3&utm_source=admitad&utm_medium=cpa&utm_campaign=646624&utm_content=47843&dp=aa4acc0e8e05768fd12375f71b20661c&af=646624&cv=47843&afref=https://www.google.com/&mall_affr=pr3&utm_source=admitad&utm_medium=cpa&utm_campaign=646624&utm_content=47843&aff_fcid=3e796d6d551f4a1492c78ead54031b91-1642539057223-02352-_ePNSNV&aff_fsk=_ePNSNV&aff_platform=portals-tool&sk=_ePNSNV&aff_trace_key=3e796d6d551f4a1492c78ead54031b91-1642539057223-02352-_ePNSNV&terminal_id=41848f65474144c6b8a6ffdc5e985e21&UTABTest=aliabtest213484_269377&OLP=1080800508_f_group0&o_s_id=1080800508

Het ontladen gaat via de balancer aansluiting en gebeurt met ~120 mA. Niet erg snel dus, maar wel goed gecontroleerd.

Met de XT 60 aansluiting kan je het hele pakket tot 0 volt ontladen om het onschadelijk te maken voor je het wegdoet.

 

[Jackske]

Zal even terug kort uitleggen wat ik wil, want het is wat verspreid in dit topic, en is ook niet mijn topic.

Een zelfbouw ontlader die ik nu al gebruik, en werkend heb gekregen dankzij de hulp van GJVO, en Roelof, en nog anderen.

Dus ik heb 4 weerstanden elks van 0,22ohm in serie staan. De eerste twee is goed voor 2s te ontladen, de 3 samen goed voor 3s en de 4 samen voor 4s, en dat tegen 19A. Maar nu wil daar schakelaars tussen, dat is gemakkelijker dan, nu moet ik het altijd ompluggen. Dus er moet een schakelaar komen tussen de 2de en de 3de en de 4de weerstand. De weerstand gaan nu ook op een aluminium profiel komen voor ze koeler te houden.

Even ter info,de voorgaande foto's is met fans en batterijen dat is enkel om te proberen, is wat veiliger dan met lipo's en de weerstanden. Maar de schakelaars zijn met led, de schakelaars krijg ik werkend, maar ik krijg de leds niet werkend. En op Google vind je genoeg aansluitingen in parallel maar in serie niet voor hetgeen ik wil. Er moet ook nog een shunt tussen komen, maar eerst de schakelaars werkend krijgen.
Heb er al uren mee bezig geweest.

Roelof had me dit voorgesteld. Alleen de leds bovenaan op de tekening negeren dit was verkeerd begrepen.
maar hoe krijg ik die leds in de schakelaars werkend?

 

[hobbyist]

Dus ik heb 4 weerstanden elks van 0,22ohm in serie staan. De eerste twee is goed voor 2s te ontladen, de 3 samen goed voor 3s en de 4 samen voor 4s, en dat tegen 19A. Maar nu wil daar schakelaars tussen, dat is gemakkelijker dan, nu moet ik het altijd ompluggen. Dus er moet een schakelaar komen tussen de 2de en de 3de en de 4de weerstand. De weerstand gaan nu ook op een aluminium profiel komen voor ze koeler te houden.

Ja ok, ik snap hem.

Heb je er al bij stilgestaan dat zo'n schakelaar 19 Ampere aan stroom moet kunnen verdragen?
Je hebt 4 weerstanden van 0,22 Ohm en je wilt schakelen en niet stekkeren, dan krijg je zo iets.

De ledjes laat ik weg, omdat de schakelaars waar je mee aan het experimenteren niet geschikt zijn, qua stroom en led combinatie voor deze toepassing.

De Lipo sluit je aan tussen de - van 2S en de + van 4S
Met de schakelaars 3 en 4 geopend, kan er een 4S lipo ontladen worden met 19A.
Om een 3S lipo met 19 A te ontladen, dient 3 of 4 gesloten te worden.
En om een 2s lipo te ontladen moeten beide schakelaars worden gesloten.

Makkelijker is het om de schakelaars weg te laten, en de te ontladen accu op de - van 2S en één van de plusjes, afhankelijk van het aantal cellen te pluggen.

Ik zou stekkeren met dit soort spul.
En ben je bang om kortsluiting te maken, zorg er dan voor dat de - vast aangesloten is.


En dan nog het puntje koeling, dat is echt wel een dingetje.
Per weerstand, moet er zo'n 60Watt vermogen afgevoerd worden.
Om een 4S met 19A te ontladen is het 4x60Watt,
Bij een 2S met 19A is het nog maar 2x60Watt.

Met natuurlijke convectie komt mijn telraam per weerstand op dit soort profieltjes uit.
LxBxH 50x250x40mm

Of per weerstand een vlakke plaat aluminium van 75cm lang, 10cm breed en 3mm dik.
Waar de lucht aan beide zijden vrij langs kan stromen.

En bij geforceerde koeling
Zo iets, voor 4 weerstanden tegelijkertijd.
Toevallig ligt zo'n exemplaar (Fischer elektronik LA6250) in de project voorraad, daar is zo'n 300 Watt aan warmte mee weg te pompen.
20°C omgeving resulteert bij 300W een warme luchtstroom van zo'n 60°C.

 

[Jackske]

@hobbyist
Je schema heb ik even naar moeten kijken, voor ik er aan uit kon kon omdat de min tussen de 2de en 3de weerstand zit en de schakelaars op de 3de en 4de weerstand om te schakelen. Maar wat ik niet begrijp is dat je aangeeft dat als 3s wilt ontladen je je schakelaar 3 of 4 moet sluiten, maar als je nr 3 sluit, kan de stroom er toch voor kiezen alsnog door de weerstand te gaan ipv door de schakelaar, als je begrijpt wat ik bedoel?
Ga ik al eens testen met mijn fan opstelling.

De schakelaars kunnen volgens de specs 20A aan.
Kan ik ze gebruiken zonder led of totaal niet?

Dat van die stekker is ook wel een idee, maar dan zit je langs de buitenkant wel met een losse kabel om elke keer in te pluggen in de juiste ontlaadmodus 2s - 3s of 4s.
Maar aangezien ik graag met de tijd dezelfde weerstanden (heel misschien) nog eens in serie wil aansluiten om het ontladen te verdubbelen, zijn de stekkers meer een idee voor die opstelling.
Maar Roelof kan met zo'n schakelaars wel 60A ontladen. Of komt dat door de parallel opstelling?

Reichelt ken ik omdat ik daar de weerstanden heb gekocht.

Edit:
Net even geprobeerd volgens jouw schema met schakelaars(zonder de led aan te sluiten) en dit werkt.

Super bedankt. Nu kan ik gaan beginnen met de weerstanden deftig in te bouwen en tegen een aluminium profiel voor de warmte meer af te voeren.
Ik zou graag mijn shunt ineens willen inbouwen.
Is het mogelijk om aan te tonen op het schema hoe ik het het moet aansluiten?
Alvast bedankt.

 

[Jackske]

Ja ok, ik snap hem.

Bekijk bijlage 477595
De ledjes laat ik weg, omdat de schakelaars waar je mee aan het experimenteren niet geschikt zijn, qua stroom en led combinatie voor deze toepassing.

De Lipo sluit je aan tussen de - van 2S en de + van 4S
Met de schakelaars 3 en 4 geopend, kan er een 4S lipo ontladen worden met 19A.
Om een 3S lipo met 19 A te ontladen, dient 3 of 4 gesloten te worden.
En om een 2s lipo te ontladen moeten beide schakelaars worden gesloten.

Nu dat het met de schakelaars werkt, zou ik ook graag willen weten hoe het komt als je de schakelaars sluit dat die weerstanden niet gebruikt worden aangezien deze nog altijd aan mekaar verbonden zijn?

 

[hobbyist]

Nu dat het met de schakelaars werkt, zou ik ook graag willen weten hoe het komt als je de schakelaars sluit dat die weerstanden niet gebruikt worden aangezien deze nog altijd aan mekaar verbonden zijn?

Stroom net als water, volgt de weg van de minste weerstand.

 

[Jackske]

Dank je dat is duidelijk.
Als laatste de shunt aansluiten. Had op de vorige pagina uitleg met schema gekregen om de shunt aan te sluiten. Maar iets doe ik toch verkeerd.
Even terug naar mijn opstelling met de fans en batterijen om te testen.
Als ik de current de rode mee aansluit op de plus van de batterij dan werkt het display, maar niet correct volgens mij want als je ziet naar A dat kan nooit zoveel zijn denk ik, en als ik de de 4de fan opzet valt die Ampère meting uit zie foto's.
De shunt heb ik er hier even tussen uit gelaten.

Bedankt alvast om mij verder te helpen.

 

[Jackske]

Mijn ontlader is bijna zo goed als af.
Enkel de fans nog installeren en de shunt aansluiten.
De weerstanden heb ik nu op een aluminium L profiel gemonteerd en als ik dan het deksel erop plaats creëer ik zo een tunnel voor de koeling dmv de fans.

Enkel stuit ik toch op een probleem.
Om de shunt aan te sluiten in deze setup, zou de min van de load (bij mij de weerstanden) ook aan de min van de power source (bij mij de lipo) moeten aangesloten worden.
Op de eerste foto de weerstand links boven daar vertrek ik met de plus van de lipo, en de eerste weerstand links daar eindig ik, dus dat is de min uitgang. Heb ik dan toch iets verkeerd gedaan?

Edit:
Ben er zelf al uit. Ik zie nu maar pas dat de min van de lipo aan de shunt moet en de min van de weerstand aan de andere kan van de shunt en dat stroom zo door de shunt loopt.
Man dat ik dat nu maar pas echt zie!

 

[Jackske]

Mijn ontlader is eindelijk af.
Maar toch heb ik nog één probleem.
De meting wordt niet correct weergegeven op het display.
Heb getest met een 2S en een 3S die op storage geladen zijn.

Als ik 2S ontlaad gaat die langs de 2 weerstanden van 0.22 en dit zou 19A moeten zijn en het display geeft 29A aan. En bij 3S moet ik een schakelaar aanzetten zodat die over drie weerstanden gaat, en dan geeft die 44A aan, terwijl ook 19A zou moeten zijn.
Heb dit maar kortstondig getest omdat de schakelaars maar 20A aankunnen.
En de voltage meting is ook niet correct.

Wat zou er mis zijn?

 

[hobbyist]

Wat zou er mis zijn?

Haha.
Hanteer dit schema maar voor het aansluiten van het paneel metertje.
Hier ziet een elektrotechnicus, dat het metertje zijn stroom krijgt van de te ontladen accu.
Waar je dan nog voor moet opletten is dat je de te ontladen accu correct aansluit met de + en -

Power supply is de te ontladen accu en Load zijn de 4 weerstanden met de 2 schakelaars.