Ontwerp en bouw MicroDLG

Dag Lespinoy,,

hey,
ben daarstrax balsa gaan halen bij shamrock..
8mm balsa: 82gr (onbewerkt) ok?
stabilo: 22gr of 28gr plankje? 22 lijkt me wat slap?
Klik om te vergroten...

!0 gram per mm, dat is goed balsa om mee te werken heb ik gemerkt. Ik zou de 22 gr gebruiken, zeker voor een micro. Heb je de mogelijkheid om met 25 gr glas te werken, krijg je een super stabilo.

Ter info, ik had twee 3mm plankjes, een van 28 en een van 34 gram.
Op de roeren scheelt dat 2 gram, per roer, is dus vier gram. Die roeren van 28 grs balsa zijn nooit kapot gegaan. Ik slijp de roeren in de tip tot 1,5 dik, bij de inbouw op de staart blijft 3mm over. Vanaf het scharnier naar flinterdun, anders wordt het roer te zwaar.

Als je oracover gebruikt, dat weet ik niet precies, heb ik geen ervaring mee.

gr eric
 
Peter Den zei:
Oplossen en van je handen af te krijgen met acceton.
Spanlak is te koop in de normale modelbouwwinkels in zover die nog bestaan in soms bij een ouderwetse houthandel.
Klik om te vergroten...

Beetje late reactie, maar in dit geval misschien niet overbodig:
aceton gebruiken om je handen te reinigen 8O ... lijkt me niet verstandig :? . Aceton is, net als thinner en vele andere oplosmiddelen, erg ongezond (bij veel contact met de huid mogelijk zelfs erg schadelijk: cancer). Mijn advies: gebruik vinyl of latex handschoenen bij het lakken. Deze zijn verkrijgbaar in bijvoorbeeld de apotheek.

Zo, nu weer on topic: Errug leuk dat DLG. Ik ga binnenkort ook beginnen met het bouwen van een micro-DLG :D
 
Hee!

Nog een oplossing om niet te hoeven 'dremelen':

Gewoon het richtingsroer aan de zijkant van de staartboom monteren!

i.c.m. singlepull is dat wel heel elegant, natuurlijk.
En ik ga voor pull-pull... :?
 
Ik heb niks tegen dremelen.
Ik heb geen dremel en bij mijn Aldi hebben ze ze niet.

Enne, we moesten toch anders bouwen dan anderen? Dat probeer ik :wink:
 
Even reageren op dremelen.

Als ik de keuze heb tussen een gebroken roer en een gebroken staartboom, weet ik het wel. Ik probeer dus van iedere modificatie aan de boom af te blijven. een sleuf in de achterkant haalt de gehele sterkte daar weg. Als je de boom intact laat is hij veel steviger. Ik maak het roer eromheen, alle aanpassingen zijn aan het roer, niet aan de boom.

Reparaties op de boom hebben veel grotere gevolgen dan een nieuwe roer erop te maken. Alleen al de kosten...

gr eric..
 
Ik ben het gedeltelijk wel met je een Speedsweets, maar het loopt allemaal niet zo.n vaart hoor.
Denk nou niet dat een koolstof stok van 6mm buitenmaat en 5 mm binnenmaat zomaar ff breekt of uitscheurt hoor, zeker niet met dat foefje van dat ijzergaren doordrenkt mat CA.

Ik vlieger al heel wat jaren, met hele snelle vliegers, met veel dunnere stokjes en als je kijkt wat voor smakken die dingen af en toe maken ! en nog nooit 1 stok gebroken. :D
 
Dank je voor je reactie,

ook hier ben ik het met eens. Ik kom er ehter steeds meer achter hoeveel druk er op een richtingsroer komt te staan bij het slingeren van een dlg. Ik ben er van overtuigd dat dit de hoogste belasting van het roer is tijdens de gehele vlucht.

Het laatste "lichtbouw"roer hield het 30 worpen uit. Soms zie ik zelfs dat de gebruikte verstevigingen van glas op de rand met de boom beginnen te delamineren.

Mijn stelling, op een DLG zijn de roerbelastingen veel hoger dan op een gangbare zwever in wat voor configuratie dan ook. Dat heeft alleen te maken met correctie op de cirkelvormige slingerbeweging.

Jouw beschreven constructie is stevig, maar het kan zo zijn dat door de door mij beschreven krachten de overgang van roer en boom, waar het draad ophoudt, de boom scheurt.

De bekende modellen, zoals de RADINA, stapt nu ook af van de sleufconstructie.

gr eric
 
Als je aan het dremelen gaat en kielvlak hebt gemonteerd kun je deze aan het eind even vast naaien. Dit versterkt de constructie enorm en de "vork" zal veel minder snel breken. Gewoon met draad en naald ongeveer 1cm voor het eind. Je prikt door het kielvlak heen en met een paar slagen en CA hou je de beide tanden mooi bijelkaar.
 
Het kan ook met een gewone kapzaag...
03rezanitrubkypilkou.jpg

Van de Long Shot: http://www.horejsi.cz/english/index2eng.htm

Leon
 
In alle koolstofbuizen loopt de vezel in lengterichting. Daarom zijn die dingen zo buigsterk !
Het is echter alleen de epoxie die deze vezels bij mekaar houdt. Daarom zijn deze dingen zo kwetsbaar als het gaat om een belasting in langsrichting.
Je'" torderende" kielvlak wil de vezels uit mekaar duwen(werkt een beetje als een "koevoet"); bij een wat te enthousiaste prik/neus landing duwt je staartgroep ook in langrichting op je pookje........
Daarom is het essentiel die vezels bij mekaar te houden. Daarom is het zo belangrijk om een kevlar draadje om de omtrek van de buis te wikkelen waar deze bewerkt is. Denk ook aan de aansluiting van de pook op de romp. Bij verschillende modellen schuif je de pook over een aangevormd gedeelte van het voorstuk. Ook hier is het zaak de vezels van de pook bij mekaar te houden. Dus omwikkelen!
Op de site die Wubbe genoemd heeft staan hiervan een aantal goede voorbeelden

Arno
 
omwikkelen met kevlar, of zoals ik doe, met een koolstof roofing. ijzergaren met CA werkt ook prima. Je moet het idd alleen beschermen tegen splijten, verder is het sterk zat!

En Eric, Je kan OF de boom het zwakste maken, OF de staartdelen, OF geen van beide :D:D:D

Bij mij is nog geen van beide stuk gegaan.
Ik ben het wel met je eens dat de krachten op het richtingsroer van een DLG bij de start ongelovelijk groot zijn...


In alle koolstofbuizen loopt de vezel in lengterichting. Daarom zijn die dingen zo buigsterk !
Klik om te vergroten...
uuuh, niet helemaal waar. De meeste buizen die in de handel verkrijgbaar zijn wel ja, maar zoals eric ze bijvoorbeeld maakt, dat zijn toch echt gewikkelde buizen. Het is alleen veel makkelijker om buizen te maken met de vezels in de lengterichting, daarom hebben de meeste dat...
 
Een opmerking nog...

De methode zoals Theo bedoeld vind ik echt meerwaarde hebben. Door het rijgen van draad door het roer maak je de cirkel van de buis weer heel. Als je voor de methode kiest om alleen voor het roer de buis te wikkelen, blijft staan dat waar je de boom hebt gefreest hij verzwakt is. Heb je een overgedimensioneerde boom geen probleem. Heb je een lichte, net sterk genoeg, boom kan hij breken.

Licht bouwen is toch het doel, net sterk genoeg....

gr eric
 
uuuh, niet helemaal waar. De meeste buizen die in de handel verkrijgbaar zijn wel ja, maar zoals eric ze bijvoorbeeld maakt, dat zijn toch echt gewikkelde buizen. Het is alleen veel makkelijker om buizen te maken met de vezels in de lengterichting, daarom hebben de meeste dat
Klik om te vergroten...
Hi Sietse

Gewikkelde buizen ?? Hoe bedoel je dat. Vlgs mij is het toch echt nodig die vezel in lengterichting in je buis neer te leggen.............

Arno
 
@ Arno, bij de vliegershop op de Putstraat in Sittard kun je als je goed zoekt ook gewikkelde koolstaven krijgen. Ik vermoed ook dat het buizen zijn die op een normale manier gemaakt zijn en daarna van een extra laag zijn voorzien welke om de buis wordt gewikkeld.
Ik haal daar trouwens bijna alle koolstof die ik in mijn modellen verbruik.
 
Hallo, snel even tussendoor.

Sietse bedoelde waarschijnlijk dat er buizen zijn waarin alle vezels in de lengte richting lopen, pultruded.
De andere variant zijn buizen die geammkt zijn van weefsel, dat zijn bijvoorbeeld de buizen die ikzelf maak. aIk maak gebruik van UD carbon, maar dat is wel geweven. De vezels lopen wel in de lengte richting, maar er zijn ook vezels die in de omtrek lopen, deze zorgen voor het in de vorm houden de buis bij belasting.

De meeste gewikkelde buizen hebben dan ook een glaslaag om voor de circulaire stevigheid te zorgen.

Dit is mijn idee hierover, maar ik ben geen expert...

gr eric
 
You must log in or register to reply here.
Back
Top