Prusa i3 MK3

De print loopt en de eerste laag ziet er goed uit. Beetje tramrails maar dat zal bij de volgende lagen we veranderen.
Bedankt Marten.
De kalibratie van de extruder heb ik ook gedaan, daar was niet veel aanpassing nodig.
Beetje aanpassing van de dikte van het filament en de wanddikte. Dat is meer wat proberen om een beter resultaat te krijgen.
In de printer zelf (eprom) heb ik niet hoeven aanpassen.:)
 
Aah mooi dat het heeft geholpen :banana:
Zelf bekijk ik ook altijd de eerste laag "solo" via de slicer, dit om te zien of er inderdaad niets aan ontbreekt.
Vooral ook, omdat de 1e hechting van groot belang is :)

Have fun met je nieuwe aanwinst :thumbsup:
 
Yep heb weer wat geleerd vandaag.
Ben al een paar jaar bezig met 3D printen en het gaat al maar beter, mede door adviezen zoals van jou.
Heb net even prints bekeken die ik gemaakt heb toen ik net mijn vorige printer had. Daar was ik toen heel blij mee. Nu denk ik oeps dat ziet er niet uit.
Moet wel toegeven dat de Prusa nu wel betere prints maakt dan mijn vorige printer die ik behoorlijk aangepast heb. Maar ik verwacht dat er meer uit de Prusa te halen is dan wat ik nu krijg. Dat zie ik aan de printer zelf die is geprint met de Prusa en dat ziet er strak uit.
Het meeste zal via de software zijn en misschien wat aanpassen aan de hardware. Afstellen en misschien hier en daar een schroef wat strakker.
Het voordeel van de Prusa is dat het open source is. Updates kan ik gewoon zelf printen.
Kan ook zijn dat ik de lat voor de resultaten wat te hoog leg.
Dat zal de toekomst uitwijzen.
 
Elke printer vraagt zijn nodige aandacht.
De goedkope zullen dat wat meer doen (mechanisch vooral), maar ook bij de dure jongens vraagt het om zijn nodige aandacht.
Sinds dat auto bed-leveling erbij gekomen is, word het voor beginners ook steeds makkelijker om er goede resultaten uit te halen.
Al blijft mijn stelling wel, zorg dat het bed mechanisch zo goed als vlak staat en controleer dit ook met regelmaat.

Zelf print ik met een UM2 en binnenkort met een UM3.
Bed-leveling van de UM2 is vrij eenvoudig en passief met die 3 stelschroeven en blijft aardig constant.
Soms nog wel eens fine-tunen tijdens een eerste laag moment.

Ik ben zelf namelijk niet zo'n voorstander, als de Z-as twee motoren gebruikt.
De kans is er al snel, dat het in de X-as scheef zal lopen. (kan ook tijdens het printen ontstaan, als een motor stappen heeft gemist)
Met autoleveling zal je Z-as constand op en neer moeten gaan, om dit op te vangen, wat dan ook weer de kwaliteit kan verslechten als dat "to much" is.

Ook de firmware vraagt in het begin zijn aandacht met DIY printers.
Mede hierdoor vallen al snel veel startende gebruikers af en/of zijn ze afhankelijk van derden (tutorials).
(met de UM2 draai ik overigens ook niet op de default firmware, maar gebruik ik de meer uitgeklede Tinker firmware)

Als alle hardware en firmware zaken juist zijn, dan kun je pas gaan beginnen met het goed inrichten van je slicer.
O.a. de layer hoogte moet deelbaar zijn, door de kleinste resolutie van de Z-as motor. (bij mijn UM2 is dat dacht ik 0,04mm per step)
Een hoogte van 0,15mm is dus al onmogelijk in het gunstige geval en kan de kwaliteit minder maken of doen lijken op onder/over-extrusion.
Voor de UM2 gebruik ik het meest Cura en behaal daar prima resultaten mee.
Als filament gebruik ik met name PLA en print dat zonder enige aandacht op een glasplaat. (hooguit een brimmetje, indien noodzakelijk)
Weinig warping en laat makkelijk los nadat het bed is afgekoeld (door het krimpen van het materiaal, laat het zelf los)
Hierdoor hoef ik de glasplaat niet los te maken en blijft het bed-level optimaal.

Waar je ook veel mee kunt winnen, is te spelen met de temperatuur en materiaalkoeling (met PLA tenminste).
Heb je kleine prints met dunne, of spitslopende delen om te printen, print er meerdere tegelijk, zodat het voldoende tijd heeft om te koelen.
Doe je dit niet, dan zal dat in het resultaat zichtbaar zijn.
 
Gisteren op mijn gemak, het was wat warm, de kast afgemaakt. De behuizing geprint voor de afzuiging en deze gemonteerd.
De voordeur zit er ook in, de kast is dus klaar. Ga nog wel een graniet plaat in de kast leggen. De Ikea kastje zijn niet zeer stabiel.
Met een stuk gewicht zal de printer minder schudden met betere prints als gevolg.
In de onderste kast staat mijn filament met van die droogkorrels. Om te zien of het ook echt droog is ga ik deze maken:

https://www.thingiverse.com/thing:1520159
De Uno heb ik nog liggen en de rest besteld op Ebay.
Misschien in de toekomst de sketch aanpassen zodat er met de Uno nog wat meer kan. Wil nog wat van dit en dat andere zou ook leuk zijn.:):bier:
Aanpassingen ben ik nu aan het voorbereiden met het idee deze in het najaar en de winter uit te voeren.
De komende tijd, maar weer eens vliegtuigjes vliegen en niet te veel naar de printer staren.
Foto van de kast.
IMG_5352.jpg
 
Afgelopen nacht de door Prusa meegeleverde Nefertiti geprint.
Die komt er zeer gedetailleerd uit.
Nu op zoek naar de juiste softwareinstellingen voor andere prints.
De printer zelf kan zeer mooie prints maken blijkt weer.
 
Heb jij al in ABS geprint? met succes? pfff, bij mij een drama. Volgende week eerst een behuizing eromheen bouwen.

Cor
 
ik ben ook al genezen. Dat PLA werkte super, maar ABS ... ja hallo...
Maaruh , om motorkapjes , wheelpants etc te maken , ik denk dat ABS het enige juiste materiaal is , als ik het goed heb begrepen .
Cor
 
Met Petg moet je even mee "spelen" bv heb je meer retract nodig anders krijg je draden.
In de handleiding staat veel info over het gebruik van Petg. Echt even lezen!!
 
De ABS print heb ik op 30 % gestopt. De temp in de kast liep op naar meer dan 40 graden. De deur op een kier gezet en daardoor ontstond er lichte warping 0.20 mm op een hoek.
Denk dat het met een verbeterde afzuiging en ABS slurry wel goed moet lukken om ABS te printen en natuurlijk lagere omgevingstemperaturen
De carbonfilter in de afzuiging werkt prima er was niets te ruiken buiten de kast. In de kast wel.
 
ABS heeft juist een constante warme omgeving nodig !
Doordat je de deur opende, koelde het geheel te snel af en krijg je een groter warping effect.
Wat de ideale omgevingstemperatuur zou zijn, dat kan ik je niet uit eigen ervaring zeggen maar dacht ergens rond de 80 graden.
Wat ook goed kan helpen, is na de print de temperatuur in je afgesloten kast langzamer te laten afkoelen.
Tijdens het printen zou ik wel ook tests doen met de materiaal koeling-fans aan, met diverse snelheden.
Intern is de temperatuur toch hoger dan je kamertemperatuur, je had het over ruim 40 graden en lijkt me voldoende om ABS toch voldoende te laten koelen tijdens de print.
 
Ik ben ook inmiddels een heel stuk verder met dat 3D printen.
Met PLA een paar leuke dingetjes geprint , dat ging eigenlijk errug goed , ik was zeer verrast met de kwaliteit. Dat ABS geprobeerd , wat een drama.
Een tocht-dichte kist zou de oplossing zijn......
CNC-frees dan maar aan het werk gezet:
full

full


En ja hoor , met nog wat andere aanpassingen zoals ventilator uitzetten en op 230 graden printen met een 110 graden bed heb ik zeer goede resultaten.

Ook heb ik een Ip camera ingebouwd zoadt ik af en toe kan spieken of het allemaal goed gaat:
full


Hier word een wheelpant geprint..... tot nu toe gaat het erg lekker .

Cor
 
Heb ook nog wat testen gedaan met ABS en die gingen niet goed. Bed op 100 graden en de omgeving rond de 40 graden. Het resultaat was veel warping.
@Cor 110 werkt dus wel, maar Prusa zegt dat een temp van het bed boven de 100 graden de PEI folie los laat.
Maar goed ABS is voor mij niet direct een must. Mijn laatste rol is op en dat laat ik even zo.
Vanavond de print van de Pawnee van 3Dlab gestart de eerste stukken die geprint zijn zijn echt ongelofelijk goed.
De G-code is gemaakt voor de Prusa en dat geeft goede resultaten. Moet alleen nu nog zelf uitzoeken hoe ze dat voor elkaar krijgen.
Mij is het nog niet gelukt om de software in te stellen om hetzelfde resultaat te krijgen.
 
Inmiddels zo'n dag of 12 printtijd op de teller en een kleine 700 meter filament door de nozzle geperst.
Zaterdag ging er wat fout. De printkop was aan het klikken na een retract. Het geluid kende ik van mijn vorige printer. Daar gebeurde het wanneer de eerste laag te dicht tegen het bed geprint werd. De filament aanvoer te groot een dan gaat de boel slippen.
Bij de Prusa zou dat niet moeten kunnen ivm de Pinda Probe. Dus opzoek gegaan op het net om te kijken of het een bekend fenomeen is.
Daar schrok ik van vele die het ook hebben en de meeste zagen het als een bug in de printer..... Dacht gelijk heb ik weer een kat in de zak gekocht.
Maar, nee even nadenken. Als het een ontwerpprobleem is in de printer dan zou Prusa het ook moeten hebben en een oplossing zoeken. Zij hebben immers 300 MK3 printers draaien. Uiteindelijk bleek het dat de schroeven die spanning op de Bontec zetten te strak stonden. Probleem opgelost.:)
Als deze te strak staat dan druk hij het filament iets ovaal en dat is blijkbaar genoeg om na een retract geen grip te krijgen op het filament.

Heb nog wel een ander probleem met het printen van de Dusty, maar dat is een software instelling en ligt niet aan de printer zelf.
http://www.modelbouwforum.nl/threads/piper-pawnee-dusty-style.258646/
 
You must log in or register to reply here.
Back
Top