Spuiten of folie
- Topicstarter robwestland
- Startdatum
Alles wat ingedekt is en nat wordt gaat kromtrekken.
Dus dat golfslagbad.
Gaat bij beide niet werken dus.
Dan de vraag over wat sterker is, japanpapier of weefsel.
Sterkte haal je uit de constructie, niet uit de bespanning of iets dergelijks.
Anders zouden ze wel schalenvleugels bouwen zonder ligger (wat wel kan maar dat is een ander verhaal).
Het weefsel moet je puur als afwerking zien en om wat stootvastheid te krijgen.
Dan zijn papier en weefsel denk ik gelijk.
Als je het gewicht per m2 gaat bekijken dan zit je met Ora toch beter.
Ora heeft al een kleurtje, is glad, dus het gewicht dat je aangeeft is kant en klaar erop.
Weefsel , als je dan toch zo eigenwijs wil zijn om 25gr te nemen, weegt met hars ongeveer 50 gr/m2
Dan komt daar spuitplamuur bij, laten we zeggen 10 gr/m2
En dan nog het kleurtje, ook minimaal 10 gr/m2
Dan zit je op minimaal 80 gr/m2
En bij japanpapier is dat nog meer.
De vleugels die ik bekleed heb met weefsel waren styro abachi, of styro balsa en wogen lood ten opzichte van een vleugel die gewoon met ora bekleed was.
Dat is leuk als je een snelle kist wilt, dan is gewicht geen probleem, maar een Hai... gewoon met Ora bekleden.
Of.... een nieuwe vleugel snijden van schuim en dat vacuumbaggen, dat is licht, sterk en strak.
GJ
Dus dat golfslagbad.
Gaat bij beide niet werken dus.
Dan de vraag over wat sterker is, japanpapier of weefsel.
Sterkte haal je uit de constructie, niet uit de bespanning of iets dergelijks.
Anders zouden ze wel schalenvleugels bouwen zonder ligger (wat wel kan maar dat is een ander verhaal).
Het weefsel moet je puur als afwerking zien en om wat stootvastheid te krijgen.
Dan zijn papier en weefsel denk ik gelijk.
Als je het gewicht per m2 gaat bekijken dan zit je met Ora toch beter.
Ora heeft al een kleurtje, is glad, dus het gewicht dat je aangeeft is kant en klaar erop.
Weefsel , als je dan toch zo eigenwijs wil zijn om 25gr te nemen, weegt met hars ongeveer 50 gr/m2
Dan komt daar spuitplamuur bij, laten we zeggen 10 gr/m2
En dan nog het kleurtje, ook minimaal 10 gr/m2
Dan zit je op minimaal 80 gr/m2
En bij japanpapier is dat nog meer.
De vleugels die ik bekleed heb met weefsel waren styro abachi, of styro balsa en wogen lood ten opzichte van een vleugel die gewoon met ora bekleed was.
Dat is leuk als je een snelle kist wilt, dan is gewicht geen probleem, maar een Hai... gewoon met Ora bekleden.
Of.... een nieuwe vleugel snijden van schuim en dat vacuumbaggen, dat is licht, sterk en strak.
GJ
ok, thanks. toch maar eens diep over nadenken dan ;-)
Rick NL
PH-SAM
Nog even info over PU Glitsa en G4.
Het oude G4 is een PU lak met oplosmiddel en tast styropor aan, wordt geel maar verwerkt fijn met glasmat. Heb het in het verleden veel gebruikt op met balsa ingedekte styro vleugels. Eerst 2 lagen heel dun aanbrengen, dan schuren, daarna glasmat en verder dun lakken.
Na enkele uren kan iedere volgende laag worden aangebracht, bij hoge luchtvochtigheid én warmte gaat het sneller dan koud en droog. Schuren kost veel arbeid maar het resultaat is mooi hard en niet erg licht. Echt goed hard na enkele dagen. Goed te lakken met van alles.
Moderne Glitsa is te krijgen in watergedragen versies. Ook zeer geschikt om glas mee op te brengen. Weer eerst een dunne laag zonder glas, bv met een rollertje dan met keukenpapier zo veel mogelijk wegvegen, wat schuren dan het glas erop. Goed met een rollertje te verwerken maar ook met kwast. Droogt snel, weer een vrij lange nahardingstijd voor grootste hardheid.
Bij ingedekte ribben vleugels niet doen tenzij je heel dikke indekking hebt en iedere laag heel dun aanbrengt. Zie Gert-Jan.
Nog een aanvulling tav keper tov linnen binding van glas (en katoen, zijde, etc):
Linnen geweven stoffen kunnen prima buigen in één richting, dit is voor vleugels OK.
Keper geweven stoffen zijn beter om complexe buigingen te volgen, daarom zeer geschikt voor lamineren van rompen en overgangen.
Het oude G4 is een PU lak met oplosmiddel en tast styropor aan, wordt geel maar verwerkt fijn met glasmat. Heb het in het verleden veel gebruikt op met balsa ingedekte styro vleugels. Eerst 2 lagen heel dun aanbrengen, dan schuren, daarna glasmat en verder dun lakken.
Na enkele uren kan iedere volgende laag worden aangebracht, bij hoge luchtvochtigheid én warmte gaat het sneller dan koud en droog. Schuren kost veel arbeid maar het resultaat is mooi hard en niet erg licht. Echt goed hard na enkele dagen. Goed te lakken met van alles.
Moderne Glitsa is te krijgen in watergedragen versies. Ook zeer geschikt om glas mee op te brengen. Weer eerst een dunne laag zonder glas, bv met een rollertje dan met keukenpapier zo veel mogelijk wegvegen, wat schuren dan het glas erop. Goed met een rollertje te verwerken maar ook met kwast. Droogt snel, weer een vrij lange nahardingstijd voor grootste hardheid.
Bij ingedekte ribben vleugels niet doen tenzij je heel dikke indekking hebt en iedere laag heel dun aanbrengt. Zie Gert-Jan.
Nog een aanvulling tav keper tov linnen binding van glas (en katoen, zijde, etc):
Linnen geweven stoffen kunnen prima buigen in één richting, dit is voor vleugels OK.
Keper geweven stoffen zijn beter om complexe buigingen te volgen, daarom zeer geschikt voor lamineren van rompen en overgangen.
oh ... hoe ga ik dan deze vleugel "verglasen"?
http://www.modelbouwforum.nl/thread...a-7-met-stermotor.157243/page-18#post-3766352
Cor
Tja, das lastig.
Hoewel de LA7 niet superlicht hoeft te zijn, het is geen zwever,
Zelf zou ik het alsvolgt doen:
Neem een stuk glasweefsel 50gr met de afmetingen van de vleugel plus overlap.
Neem een stuk mylar en leg het weefsel daar op.
Lamineer het weefsel op het laminaat.
Laat het uitharden en neem dan het laminaat van de mylar.
Je hebt dan een soort hele dunne epoxyplaat, de kant die op de mylar lag is spiegelglad.
Plak de "ruwe" kant op het balsa met ingedikte snel uithardende epoxy, dan trekt het niet het balsa in en blijft het strak.
De neuslijstronding kan je afwerken met gewoon weefselen gelijk schuren met de boven en onderbeplanking.
Als je nog niet beplankt hebt dan kan je het laminaat wat dikker maken, 1 laag 50 grams en 1 laag 80 grams of iets dergelijks.
Je kan die plaat dan gebruiken als beplanking.
Verlijmen met secondelijm of pu lijm aan de ribben.
Voorlijst hetzelfde als hierboven.
GJ
Ik bedacht opeens dat Mick Reeves iets soortgelijks verkoopt.
Kijk hier eens bij Pro-Skin, onderaan de pagina
Zelf maken is goedkoper....
https://www.mickreevesmodels.co.uk/~mickreev/Access/accessories.htm
Kijk hier eens bij Pro-Skin, onderaan de pagina
Zelf maken is goedkoper....
https://www.mickreevesmodels.co.uk/~mickreev/Access/accessories.htm
Ik was het van plan om het op deze manier te doen , waarom zou dat iet werken?
http://www.modelbouwforum.nl/threads/lavochkin-la-7.221493/page-6#post-3658236
Cor
http://www.modelbouwforum.nl/threads/lavochkin-la-7.221493/page-6#post-3658236
Cor
DirkSchipper
Forum veteraan
Dat werkt prima, denk ik.
Maar na afloop niet glad, dus veel werk om het glad te krijgen (als je dat wilt).
Maar na afloop niet glad, dus veel werk om het glad te krijgen (als je dat wilt).
Harry van Melick
PH-SAM
Bekende Duitse modelbouwers gebruiken al jaren geen glas meer als ondergrond maar moderne fillers b.v. van Spies Hecker. Volgens hun is glas overbodig en veel te tijdrovend.
De toestellen van bijvoorbeeld Ulf Reichmann en Heiko Baumgärtner zijn in afwerking nauwelijks te overtreffen.
Zie ook http://www.acroontour.de/html/arcus1.html
De toestellen van bijvoorbeeld Ulf Reichmann en Heiko Baumgärtner zijn in afwerking nauwelijks te overtreffen.
Zie ook http://www.acroontour.de/html/arcus1.html
Dat werkt prima hoor Cor!
En helemaal niet veel werk om glad te krijgen, integendeel zelfs.
.
Ik heb verschillende schaalkisten geheel bekleedt met 25 grams glasweefsel opgebracht met watergedragen PU-lak (o.a. Glitsa).
De indekking is 2mm dik balsa (welke na indekken nog enigszins geschuurd is)....
Toch echt geen golfslagbad hoor!?!?
Oja, m`n Picchiatello (Italiaanse Stuka) is geheel bekleedt met tissue opgebracht met watergedragen PU-lak...
Ook hier indekking van 2mm balsa en geen golfje te bekennen....
Groeten, Ramses
.
Laatst bewerkt:
.
Ik heb er in mijn bouwverslagen behoorlijk wat aandacht aan besteed
Kwamen toen ook vragen over omdat het snel, eenvoudig, goedkoop en gewoon goed werkt.
Ik zal ff linkjes opzoeken voor je, eerst ff eten nu, kom er zo op terug.
Groeten, Ramses
.
Ik heb er in mijn bouwverslagen behoorlijk wat aandacht aan besteed
Kwamen toen ook vragen over omdat het snel, eenvoudig, goedkoop en gewoon goed werkt.
Ik zal ff linkjes opzoeken voor je, eerst ff eten nu, kom er zo op terug.
Groeten, Ramses
.
.
Hoi Cor,
Dit vereenvoudigd het zoeken wellicht Ik heb de linkjes naar de verslagen in het blauw bijgevoegd.
In sommige van deze verslagen wordt er daarna (op de volgende pagina) doorgeboomd over deze afwerk methode.
Misschien staat daar nog bruikbare informatie tussen?
Ik vind het in ieder geval eenvoudig te verwerken, goedkoop, reuk arm en na drogen kei hard!
Om het oppervlak mooi glad te krijgen is ook weinig nabehandeling nodig.
Soms wat leight weight filler erover welke je na uitharding er weer bijna geheel af kan schuren.
Dan zijn eventuele kleine open weefsel plekjes weer mooi dicht.
Grondlaag erover en weer goed schuren.
Dan maak ik de paneellijnen en klinknagels en andere details.
Aflakken in kleur, de decals plaatsen, weatheren en (eventueel) nog een brandstofbestendige transparante 2K laag erover.
Thats it!
Btw. Ik houd het gehele laksysteem op watergedragen PU-basis.
Hierdoor weet ik ook zeker dat er geen lakken met elkaar gaan reageren (wat ik vroeger wel eens heb ervaren...)
Daar wordt je niet vrolijk van als je de kleurlaag er weer af kan schuren i.v.m. een chemische reactie tussen de lakken.
Kan je alle paneellijnen, klinknagels, etc ook weer opnieuw doen!
Daarom dit systeem, het heeft zich voor mij helemaal bewezen.
Als brandstofbestendige laag komt er bij mij (brandstofvlieger he) nog een transparante 2K PU-lak overheen.
.
Fokker T.VIII W (G)
25 grams glasweefsel opgebracht met watergedragen Glitsa PU.
Indekking is 2mm balsa.
Het resultaat zover, de Fokker is nog niet gereed):
.
Junkers Ju-87 Picchiatello
Geheel bekleedt met tissue en watergedragen PU-lak.
Indekking is 2mm balsa.
Dit is geen Glitsa, maar eenzelfde soort watergedragen PU-lak van een ander merk (zie verslag).
Het resultaat:
.
DH-T.10 Chipmunk
25 grams glasweefsel opgebracht met watergedragen PU-lak.
Indekking is 2mm balsa.
Het resultaat:
.
Dornier Do Wal
Hier eens iets nieuws geprobeerd...
25 grams glasweefsel opgebracht met watergedragen PU-lak in kleur (ook op de vleugels!).
Oja, bij deze Wal is alle indekking zelfs maar 1,5mm dik balsa!
Het gewicht van deze methode bleek wel hoger dan alleen aangebracht met Glitsa.
Het resultaat:
Hierbij wel de opmerking dat Bart zijn Dornier Wal bekleedt had met japan tissue en Glitsa (zoals ik bij m`n Picchiatello gedaan had) en zijn vleugel wel een golfslagbad werd...
Ik denk dat dat komt door de zachte 1,5mm balsa indekking i.c.m. de zeer weinige ribben in de vleugelconstructie...
Ik denk omdat de kleur PU-lak welke ik voor mijn Wal heb gebruikt minder waterig is dan Glitsa dat ik daar geen last van heb gehad ondanks de 1,5mm indekking.
Bij de indekking van m`n Picchiatello was de japan tissue i.c.m. watergedragen Glitsa namelijk geen enkel probleem!
De Picchiatello is ingedekt met 2mm i.p.v. 1,5mm balsa (ik gebruik zelf eigenlijk bijna altijd 2mm voor indekking).
Maar goed, je moet natuurlijk de methode uitzoeken welke het beste bij je past en waar je het meeste vertrouwen in hebt.
Alle hierboven beschreven methoden door anderen zijn ook prima!
Ik heb alleen gereageerd omdat ik hierboven las dat de methode welke ik gebruik volgens sommigen helemaal niet kan werken....
(25grams weefsel of japan tissue i.c.m. watergedragen PU-lak, bijvoorbeeld Glitsa)
Dat is echt onzin, vandaar mijn tegengeluid
Succes!
Groeten, Ramses
.
Hoi Cor,
Dit vereenvoudigd het zoeken wellicht
Ik heb de linkjes naar de verslagen in het blauw bijgevoegd.In sommige van deze verslagen wordt er daarna (op de volgende pagina) doorgeboomd over deze afwerk methode.
Misschien staat daar nog bruikbare informatie tussen?
Ik vind het in ieder geval eenvoudig te verwerken, goedkoop, reuk arm en na drogen kei hard!
Om het oppervlak mooi glad te krijgen is ook weinig nabehandeling nodig.
Soms wat leight weight filler erover welke je na uitharding er weer bijna geheel af kan schuren.
Dan zijn eventuele kleine open weefsel plekjes weer mooi dicht.
Grondlaag erover en weer goed schuren.
Dan maak ik de paneellijnen en klinknagels en andere details.
Aflakken in kleur, de decals plaatsen, weatheren en (eventueel) nog een brandstofbestendige transparante 2K laag erover.
Thats it!
Btw. Ik houd het gehele laksysteem op watergedragen PU-basis.
Hierdoor weet ik ook zeker dat er geen lakken met elkaar gaan reageren (wat ik vroeger wel eens heb ervaren...)
Daar wordt je niet vrolijk van als je de kleurlaag er weer af kan schuren i.v.m. een chemische reactie tussen de lakken.
Kan je alle paneellijnen, klinknagels, etc ook weer opnieuw doen!
Daarom dit systeem, het heeft zich voor mij helemaal bewezen.
Als brandstofbestendige laag komt er bij mij (brandstofvlieger he
) nog een transparante 2K PU-lak overheen..
Fokker T.VIII W (G)
25 grams glasweefsel opgebracht met watergedragen Glitsa PU.
Indekking is 2mm balsa.
Het resultaat zover, de Fokker is nog niet gereed):
.
Junkers Ju-87 Picchiatello
Geheel bekleedt met tissue en watergedragen PU-lak.
Indekking is 2mm balsa.
Dit is geen Glitsa, maar eenzelfde soort watergedragen PU-lak van een ander merk (zie verslag).
Het resultaat:
.
DH-T.10 Chipmunk
25 grams glasweefsel opgebracht met watergedragen PU-lak.
Indekking is 2mm balsa.
Het resultaat:
.
Dornier Do Wal
Hier eens iets nieuws geprobeerd...
25 grams glasweefsel opgebracht met watergedragen PU-lak in kleur (ook op de vleugels!).
Oja, bij deze Wal is alle indekking zelfs maar 1,5mm dik balsa!
Het gewicht van deze methode bleek wel hoger dan alleen aangebracht met Glitsa.
Het resultaat:
Hierbij wel de opmerking dat Bart zijn Dornier Wal bekleedt had met japan tissue en Glitsa (zoals ik bij m`n Picchiatello gedaan had) en zijn vleugel wel een golfslagbad werd...
Ik denk dat dat komt door de zachte 1,5mm balsa indekking i.c.m. de zeer weinige ribben in de vleugelconstructie...
Ik denk omdat de kleur PU-lak welke ik voor mijn Wal heb gebruikt minder waterig is dan Glitsa dat ik daar geen last van heb gehad ondanks de 1,5mm indekking.
Bij de indekking van m`n Picchiatello was de japan tissue i.c.m. watergedragen Glitsa namelijk geen enkel probleem!
De Picchiatello is ingedekt met 2mm i.p.v. 1,5mm balsa (ik gebruik zelf eigenlijk bijna altijd 2mm voor indekking).
Maar goed, je moet natuurlijk de methode uitzoeken welke het beste bij je past en waar je het meeste vertrouwen in hebt.
Alle hierboven beschreven methoden door anderen zijn ook prima!
Ik heb alleen gereageerd omdat ik hierboven las dat de methode welke ik gebruik volgens sommigen helemaal niet kan werken....
(25grams weefsel of japan tissue i.c.m. watergedragen PU-lak, bijvoorbeeld Glitsa)
Dat is echt onzin, vandaar mijn tegengeluid
Succes!
Groeten, Ramses
.
Laatst bewerkt:
Ramses, hoe dik is je balsa beplanking?
En de PU lak is waarschijnlijk heel snel drogend?
Het ziet er fantastisch uit!
Ik had ook eens met weefsel en G4 gewerkt maar de hechting van de verf aan de G4 was waardeloos (kan ook aan de verf liggen).
En waar koop jij in vredesnaam 25 grams keperweefsel?
Ik heb dat echt nog nooit gezien, het lichtste wat ik ken is 80 grams keper.
@harry,
Die Arcus is echt hoogglans!
Ik heb al gekeken bij de firma die Ulf opgeeft maar dat produkt staat er niet tussen.
Ik heb ze nu net gemaild of ze iets soortgelijks hebben en wat dat kost.
Ik ben van plan weer een leuke nurflugel te maken en die af te mallen, dus dan moet ie superstrak zijn.
GJ
En de PU lak is waarschijnlijk heel snel drogend?
Het ziet er fantastisch uit!
Ik had ook eens met weefsel en G4 gewerkt maar de hechting van de verf aan de G4 was waardeloos (kan ook aan de verf liggen).
En waar koop jij in vredesnaam 25 grams keperweefsel?
Ik heb dat echt nog nooit gezien, het lichtste wat ik ken is 80 grams keper.
@harry,
Die Arcus is echt hoogglans!
Ik heb al gekeken bij de firma die Ulf opgeeft maar dat produkt staat er niet tussen.
Ik heb ze nu net gemaild of ze iets soortgelijks hebben en wat dat kost.
Ik ben van plan weer een leuke nurflugel te maken en die af te mallen, dus dan moet ie superstrak zijn.
GJ
Harry van Melick
PH-SAM
Hallo Gert-Jan
Het beste is even te Heiko bellen, ik heb het merk filler van hem gekregen in Schwabmünchen.
Zijn grote Blanik is voor wat betreft de afwerking echt ongelooflijk.
Zelf zit ik op het ogenblik in Spanje anders zocht ik het wel even voor je op.
Hij geeft visitekaartjes af in hout gefraist en daar heeft hij het toen opgeschreven.
Harry
Het beste is even te Heiko bellen, ik heb het merk filler van hem gekregen in Schwabmünchen.
Zijn grote Blanik is voor wat betreft de afwerking echt ongelooflijk.
Zelf zit ik op het ogenblik in Spanje anders zocht ik het wel even voor je op.
Hij geeft visitekaartjes af in hout gefraist en daar heeft hij het toen opgeschreven.
Harry
Cool , dank je wel Ramses. Ik ga dat komende week eens op m'n gemakje allemaal lezen.
Heb je een linkje voor een bedrijf dat 25 gams keper geweven kan leveren? ( wellicht in Duitsland)? Ik heb ff wat gegoogled , maar het lichste in keper wat ik kan vinden is 80gr/m2
https://www.lindinger.at/at/?sViewport=detail&sArticle=60572&sSearch=glasgewebe+köper+80g
Cor
Heb je een linkje voor een bedrijf dat 25 gams keper geweven kan leveren? ( wellicht in Duitsland)? Ik heb ff wat gegoogled , maar het lichste in keper wat ik kan vinden is 80gr/m2
https://www.lindinger.at/at/?sViewport=detail&sArticle=60572&sSearch=glasgewebe+köper+80g
Cor
Cor,
ik zie dat je nog in modelbouwwinkels zit te zoeken, dat is vaak stukken duurder en mindere kwaliteit.
Voor jou (Tirol) lijkt me Suter Swiss Composite de beste en goedkoopste leverancier.
https://www.swiss-composite.ch/
Deze verkoopt professioneel spul.
Een ander goed merk is Ebalta, levert ook glas, harsen en alles wat nodig is.
Het verkooppunt in Oostenrijk is http://www.fdw.at/
En in Roemenie, Tjechie zitten ook heel veel bedrijven en daar is echt heel veel kennis in gfk techniek.
En Rob, je woont vlakbij Momentive, dat is de fabrikant van heel veel harsen.
Bijna al het spul wat je in de modelbouw koopt komt is van dat merk.
Waag er eens een telefoontje aan.
Vroeger was er hier iemand op het forum, Skiff, die zat nogal dicht bij het vuur en wist ook veel over verwerking van harsen, weefsels en allerlei technieken.
Zijn bedrijf zat ergens onder Rotterdam, ik ben er 1 keer geweest en keek mijn ogen uit.
Misschien leest hij dit....
EDIT:
Ik heb skiff zijn profiel gevonden maar hij is een banned user.
Volgens mij can je hem nog wel een bericht sturen.
http://www.modelbouwforum.nl/members/skiff.437/
GJ
ik zie dat je nog in modelbouwwinkels zit te zoeken, dat is vaak stukken duurder en mindere kwaliteit.
Voor jou (Tirol) lijkt me Suter Swiss Composite de beste en goedkoopste leverancier.
https://www.swiss-composite.ch/
Deze verkoopt professioneel spul.
Een ander goed merk is Ebalta, levert ook glas, harsen en alles wat nodig is.
Het verkooppunt in Oostenrijk is http://www.fdw.at/
En in Roemenie, Tjechie zitten ook heel veel bedrijven en daar is echt heel veel kennis in gfk techniek.
En Rob, je woont vlakbij Momentive, dat is de fabrikant van heel veel harsen.
Bijna al het spul wat je in de modelbouw koopt komt is van dat merk.
Waag er eens een telefoontje aan.
Vroeger was er hier iemand op het forum, Skiff, die zat nogal dicht bij het vuur en wist ook veel over verwerking van harsen, weefsels en allerlei technieken.
Zijn bedrijf zat ergens onder Rotterdam, ik ben er 1 keer geweest en keek mijn ogen uit.
Misschien leest hij dit....
EDIT:
Ik heb skiff zijn profiel gevonden maar hij is een banned user.
Volgens mij can je hem nog wel een bericht sturen.
http://www.modelbouwforum.nl/members/skiff.437/
GJ
Laatst bewerkt: