Traxxas 1/16 e-revo Topic!

We hebben het niet toch over de MERV, of heb ik iets gemist? :x De MERV (en de MES? Mini-E-Slayer :p ) hebben iig standaard threaded shocks.
Klik om te vergroten...

dacht ik ook, weliswaar niet de e-revo maar de slash:

DSC07552.jpg
 
Er bied nog iemand Proline's aan...

<Oude "Te Koop" Link Verwijderd >

Olii zei:
Heb me maar eens terug wat aangeschaft voor de revo!!

Carbon spoilertje , wheeliebar , nieuwe body , extra servootje en nog wat nodige reserve onderdelen.

Maar ik was eens aan het kijken naar Proline banden, man ze zijn wel prijzig:( Heb net 1 van mn bandjes gescheurd dus ga er nieuwe steken..

Ik was aan het denken voor gewoon terug de traxxas banden te gaan halen voor offroad en voor wat speedruns van die 1/8 baanbanden dus van een onroad. van offroad zijn veel te groot..

Iemand sugesties of raad iemand me dit af ??

Alvast bedankt :rolleyes:
Klik om te vergroten...
 
Laatst bewerkt door een moderator:
sequence zei:
Er bied nog iemand Proline's aan...

<Oude "Te Koop" Link Verwijderd >
Klik om te vergroten...

Die passen niet op de mini erevo.
Die hebben een 14 mm Hex en de Merv een 12 MM toch...
Ik heb nog ff een vraagje.
Ik heb net de Spektrum DX3E binnen gekregen,
Dat is al een heel stuk beter qua bereik maar nu blijft het stuur een beetje hangen.
Dus als ik bijvoorbeeld naar links stuur dan blijft hij een beetje naar links sturen.
Bij rechts is dat net zo.
Wat kan ik hier aan doen?
Ik heb de standaard servo er nog in.
Zijn de Proline dirt hawks beadlocks echt beter allround dan de Standaard talons?


Alvast bedankt,

Ruud
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Zijn sowieso 1/8 MT banden dus :)

Vandaag voor het eerst wat liggen springen met de MERV. Wat een doffe tegenvaller, auto voelde heel erg front heavy al lag dat hopelijk aan de schans. Hoe dan ook, ik hoorde weer wat diffclicking en helaas, de ring gear heeft een paar rotte tandjes. Vet balen want wilde zondag gaan rijden op een baan maar dat haal ik dus niet meer :(

Denk dat ik enkel ringgear en casing koop en geen volledig diff, scheelt toch weer $8 die ik dan maar besteed aan een cdiff. Hoe lang doe je er over om een cdiff te plaatsen?
 
Laatst bewerkt:
Joepie, vandaag kwamen de HR alu knuckles al binnen. Best vlot, maandag besteld bij ToadzToys en nu al in huis. 8) Natuurlijk vanavind gelijk erop gezet en wat een wereld van verschil (en dat 4x voor elke band). :lol: Nu allen nog even de wielassen uitshimmen zodat ook die speling weg is. Dan nog de draagarmen spelingvrij maken en dan wordt het een aardig nauwkeurig sturend karretje... :yes:
 
Nard Cox zei:
Zijn sowieso 1/8 MT banden dus :)

Vandaag voor het eerst wat liggen springen met de MERV. Wat een doffe tegenvaller, auto voelde heel erg front heavy al lag dat hopelijk aan de schans. Hoe dan ook, ik hoorde weer wat diffclicking en helaas, de ring gear heeft een paar rotte tandjes. Vet balen want wilde zondag gaan rijden op een baan maar dat haal ik dus niet meer :(

Denk dat ik enkel ringgear en casing koop en geen volledig diff, scheelt toch weer $8 die ik dan maar besteed aan een cdiff. Hoe lang doe je er over om een cdiff te plaatsen?
Klik om te vergroten...


Hej Nard ,

Ik heb dit probleem echter niet bij mij springt hij wel mooi en blijft goed in balans.

Nu ik weet niet of het aan mij ligt maar wat bedoel je met diffclicking? Want ik rijd nu op 2s en na wat rijden zat ik natuurlijk af en toe vast dus dan rij je gewoon natuurlijk achteruit denk je dan maar telkens als ik achteruit reed hoorde ik ook een soort gekraak of 'diffclicking'? in de wagen en het werd als maar erger hoe meer ik achteruit reed.. Nu kraakt die ook zo wanneer ik vooruit rij. bij het optrekken

Nu vind ik zelf de revo echt een ingewikkelde wagen en steek dus algauw snel iets verkeerd in elkaar (gelukkig heb ik de handleiding) Maar heeft iemand dit ook nog vaker ? bij mij is dit de 2de keer al Dujah..
 
Inderdaad bij het hardere optrekken (dan komt er meer kracht op de tandwielen) hoor je het. Dat zijn bij mij de pinion tandwielen die over de differentieel tanden heen schuren.

De E-Revo is ook een ingewikkelde auto om aan te sleutelen. Even je diffs nakijken (en eventueel vervangen) en zorgen dat ze goed geshimt zijn.
 
@Sleurhutje: de progressieve vering is een wereld van verschil met de Traxxas vering. Ja ze zijn dikker en stugger, dus da's ook logisch. Heb geen problemen meer met het doorzakken over een drempeltje...

Progressief heb ik gekocht op aanraden van de heren hier, maar uiteindelijk draait het natuurlijk gewoon om het feit dat ze harder zijn. Op de standaard shocks doen de hardere veren (ook logisch) hun werk ook een stuk beter.

En ook ik heb de HR alu knuckles besteld voor de Revo en Slash...:-). De GPM vering kwam ik alleen tegen (eBay) in 't zilver...Komt vanzelf wel weer.

Groet, Ronald
 
Nard Cox zei:
Het is er voor zorgen dat de tanden van je diff pinion en je diff ringear goed op elkaar ''aansluiten''. Het is in principe hetzelfde als de mesh zetten tussen je pinion en spur.

How To: Shim A Differential

How To: Shim your Ring & Pinion Gears

simple how to vid: shimming diffs and a few other tricks
Klik om te vergroten...

Bedankt Nard , die ga ik zo meteen goed kunnen gebruiken! Hopelijk is er niets versleten!! Want ook na een aantal jumps begon deze bij mij raar te doen is het daarom eventueel dat er iets verschoven is ?

En welk vet doe ik best in de diffs ?
Ik heb hier enkel van dat vet van LRP liggen (speciaal voor diffs/kogellagers)
en dan nog vet van tamiya...

Grtjz
 
@NARD, centerdiff plaatsen is kwartiertje. 4 schroeven van de middelste skidplate los en dan valt je gearbox er zo uit. Gearbox open schroeven en Cdiff installeren.
Kijk van te voren wel even na of er olie in zit, veel rijders met cdiff beginnen met 100K.

Het probleem van de klikkende en slijtende diffs is eigenlijk de meeste hinderlijke slordigheid die door de engineers over het hoofd is gezien.
Gelukkig levert Traxxas de nieuwe losse bulkheads nu daarom ook met een "klemschroef" die de bulkheads horizontaal tegen elkaar klemt waardoor mesh problemen van de pinion and ringgear zo goed als tot het verleden behoren.
(zelfde systeem als ERBE)

Je kunt zelf nog wel wat voorkomen door bij het in elkaar zitten van je diff de drie schroefjes zeer nauwkeurig per half slagje om de beurt vast te draaien. De plastic diff cap buigt namelijk heel gemakkelijk als er een schroefje net wat vaster zit en dan krijg je al dat de diff heeeeel licht gaat aanlopen. Een beetje kan ie wel hebben, maar de grens is enkele tiende van millimeters "offset"
 
Olii zei:
Bedankt Nard , die ga ik zo meteen goed kunnen gebruiken! Hopelijk is er niets versleten!! Want ook na een aantal jumps begon deze bij mij raar te doen is het daarom eventueel dat er iets verschoven is ?
Klik om te vergroten...
Bij veel (en achterlijk ;)) springen zijn een paar dingen belangrijk voor het behoud van je spulletjes.

Ten eerst vlak voordat je neerkomt het gas helemaal loslaten. Hierdoor kom je motor in vrijloop te staan waardoor je wielen weer bij het neerkomen de grondsnelheid oppakken. Pas dan weer gas erop. Natuurlijk, als je een ervaren rijder bent dan weet je wel hoeveel gas je moet geven om direct op te pakken. Maar hiermee voorkom je een enorm "klap" op je aandrijflijn. Zwakste onderdeel is en blijft het diff dus die heeft het het zwaarst bij het opvangen van snelheidsverschillen.

Ten tweede is het belangrijk de slipper clutch goed af te stellen. Dit is minder belangrijk en meer voor het behoud van je snelheidsregelaar. Als de motor lekker draait en ineens blokkeert, kunnen de stromen enorm oplopen en je regelaar oproken. Dus zoals bij het eerste punt aangegeven, even gas los bij het neerkomen is de beste oplossing. :yes:
 
Over gas loslaten en remmen heb ik een vraag, het remmen met deze auto gaat op de motor. Waar blijft de opgebouwde energie?

Wordt deze omgezet in warmte door de regelaar, of komt dit ten goede van de accu en gaat de stroom daar naartoe?
 
Heb een versleten onderdeeltje gevonden. in de middeste diff het onderste plastic tandwiel heeft een V-vorm aangenomen. daardoor dat geklik Waarschijnlijk.
 
@ Olii, geen dank. Bedoel je de spur? Waarschijnlijk te vast aangedraait. Makkelijke fix, heb je geluk.

@ MMirage, ahh okay, thanks :). Diffs aandraaien doe ik altijd al per slag per schroefje. Met meerdere schroeven ook altijd kruislings aandraaien. Laatst beadlock los gehaald, dat is niet leuk als je alles netjes per 1 of 2 slagen doet (tot dat de druk er vanaf is) en kruislings, maarja ze zijn er wel vanaf.
 
sequence zei:
Over gas loslaten en remmen heb ik een vraag, het remmen met deze auto gaat op de motor. Waar blijft de opgebouwde energie?

Wordt deze omgezet in warmte door de regelaar, of komt dit ten goede van de accu en gaat de stroom daar naartoe?
Klik om te vergroten...
De energie wordt nergens in omgezet. :nooo: Althans verwaarloosbaar t.o.v. de energie die je erin stopt om te remmen. Het principe van een brushless motor is dat twee dezelfde magneetpolen elkaar afstoten. Door nu op het moment dat de permanente magneet, die op de as zit, iets voorbij het midden van de spoel aan de buitenkant is dezelfde magnetische pool te maken, druk je de vaste magneet dus vooruit.

Als je dus wilt remmen, moet je te vroeg dezelfde magnetische pool op de spoel zetten zodat de vaste magneet de andere kant op geduwd wordt. Om dat snel te doen heb je een enorm magnetisch veld nodig en daarvoor is heel veel stroom nodig. Dat is veelal meer dan je ooit met optrekken zult gebruiken! En die grote stromen door de dunne draadjes van de magneetspoelen veroorzaken veel warmte.

Bij brushless is het moment de juiste spoelen voorzien van spanning een heel precies werkje. Hiervoor hebben ze een soort elektrische sensor bedacht die het elektrische veld van de ongebruikte spoel (zijn tenminste 3 of een veelvoud daarvan, vandaar de drie draden op de motor). Hierdoor kan de regelaar bepalen wat de "positie" is van de permanente magneten. Je kunt dus veel goochelen met het moment van aansturen, dat is de timing van de motor/regelaar. Een verkeerde timing kan dus zelfs tot gevolg hebben dat je motor of regelaar in rook op gaat. En om heel precies de plaatst te bepalen, kan op sommige motoren gebruik gemaakt worden van speciale positie-opnemers (sensor motoren en bijbehorende regelaars). Dit wordt gebruikt in de racerij omdat je veel nauwkeurige je motor aan kunt sturen, zeker bij de start (probeer maar eens heeeeeeel weinig gas te geven, dan weet je regelaar geen positie te bepalen en begint maar wat "te rommelen" in de hoop dat de motor begint te draaien - wat meestal wel lukt).


Dus.... Of je nu gas geeft of remt, je accu raakt er leger door. :mrgreen:
 
Leuk artikel Nard, daar staat ook in dat een betere ESC de schade door remmen alleen maar versterkt. Maar er staat ook iets in wat de reaktie van Sleurhutje tegenspreekt:

The paradox is that the better controller you use (the more quality FETs and PCBs, or the more FETs and thicker copper layers it
has on pcbs, that is smaller resistances of FETs and connections it has), the worse the situation. The motor, working as a generator
during braking, causes more energy (current) to flow to the battery. Thus higher voltages are caught on the resistances of the
conductors (Rconductor) and inner resistance of the battery (Rbattery) and therefore higher voltage will also be on the input of the
controller (UCONTROLLER). That means, the destruction of the controller is more likely to occur when there is not enough reserve in its
voltage dimensioning.

Dus wat is nu waar? ;)

Edit: Even graven in mijn geheugen, ooit had ik natuurkunde. Bij gas geven wordt energie omgezet in begewing, in omgekeerde volgorde zou het dus energie moeten opleveren. Dat kan warmte zijn of stroom, volgens het artikel gelinked door Nard gaat er stroom naar de batterij. Dus remmen laad je accu op is mijn conclusie. Schiet er maar op :-)
 
Laatst bewerkt:
You must log in or register to reply here.
Back
Top