@DirkSchipper : Je ziet inderdaad een stukje kort glas dat dubbelt met een lang stuk glas. Het webbing pakket is 1600mm lang. Uit glasdoek van 1mtr breed kun je niet voldoende lengte halen als de vezels onder 45° moeten zitten.
Bedankt voor de tips aangaande verdunning van epoxy en het sealen van een houten oppervlak. Ik ga ervaren of in mijn geval het geheel voldoende heeft gehecht. Oop het moment dat de webbing per ligger uit het pakket gezaagd wordt zal best merkbaar zijn of het goed gegaan is.
Gisterenavond heb ik ons schuim besteld. Met een beetje geluk is dat dinsdag binnen.
@Rick NL : ik gebruik voor verdunnen van epoxy (die enkele keer dat ik dat heb gedaan.) spiritus. Wat is het verschil tussen spiritus en BioEthanol van de Action? Ik weet iemand hier in huis gelukkig te maken als er wat bij de Action gekocht kan worden...
@GJVO: ik zal zeker proberen het vacuumbaggen weer zo duidelijk mogelijk weer te geven. Misschien probeer ik wat met een timelapse filmpje.
Samengevat werkt het zo:
- Zorg voor een XPS kern waarin de ligger is verwerkt. Dit wordt de kern van de uiteindelijke vleugel.
- Zorg voor een gladde gewaxte Mylar. Die werkt als tijdelijke drager van weefsel en eventuele coating.
- De XPS kern met ligger gaat tussen de Mylars voorzien van ingesopt weefsel (één voor de bovenzijde en één voor de onderzijde) in de vacuumzak.
- Onder vacuüm het pakketje uit laten harden.
- Daarna vacuüm van de zak, mylars en kern uit de zak halen, mylars verwijderen en klaar is de vleugel voor verdere afwerking.
@Hein.z : ik heb de gewoonte aangeleerd om gebruik te maken van doek welke met spuitlijm is aangebracht om de capstrips/webbing. De redenen daarvoor zijn meer of minder gebaseerd op emotie of meer of minder relevante praktische feiten: in de beginfase van het leren omgaan met dit soort werkstoffen heb ik dermate ruzie gehad met ingesopte kous dat ik bijkans de hele bende het raam uit keilde. Ook vind ik het lastig om voldoende lengte te bestellen voor liggers die taps verlopen. Die tapsheid veroorzaakt ook een hoekafwijking van de de ideale 45° uitgangshoek.
Werken met alleen doek beperkt voor mij de te houden materiaalvoorraad, maakt het makkelijker gecontroleerd in beheersbare stappen te werken (héél bevorderlijk voor mijn geestelijk welzijn..) de vezelhoek kan nauwkeuriger beheerst worden. Ook kan de benodigde laagdikte richting de vleugeltips afgebouwd worden.
De keuze om gewoon glas te gebruiken is vanwege dat de G-modulus van glas en carbon niet zoveel verschillen. En die G-modulus is wat je schijnt te gebruiken bij de belasting op afschuiving. En daarbij is het nog goedkoper ook.
En verder..:
De afgelopen 12 jaar schaatste ik welke winter als het even kon 2 avonden per week. Corona én een beperking in mijn bewegingsapparaat maken deze activiteit komt te vervallen. Scheelt behoorlijk tijd wat ik zoveel als redelijk in zal zetten dit project een duw te geven door de weeks. En aan de beperking in het bewegingsapparaat kan na jaren sukkelen denk ik nu eindelijk doelgericht gewerkt worden.
Komende weken is het de bedoeling dat ik wat investeer in gereedschap. Het zal van de toestand in het land afhangen, maar ik wil graag Herman Buitelaar een bezoekje doen en minimaal een schotel/band schuurmachine + lintzaagje kopen. Beide tafelmodellen.
Als het Styrisol schuim binnen komt heb ik werk om de blokken voor de kernen te snijden.
Sowieso kan ik glasplaat maken voor de verbinders, de ronde buisjes voor de torsiepennen én ik wil een expirementje aangaan voor de winglet.
Ik heb twee vragen waar ik nog mee bezig ben en die ik even wil delen om wat andere gedachten dan de mijne tegen te komen:
1) Ik werk nu met hars L285 en harder H285. Dat heeft een theoretische potlife van 60 minuten. Zelf vind ik het na 20 minuten al niet meer prettig werken. Ik maak zelden meer dan 50 gram aan wat ik in één keer verwerk. Tenzij ik met de roller een lap carbon in sop. Dan kan je in één keer meer verwerken.
Voor de 4 grootste capstrips moet ik ca. 140gram epoxy verwerken. Bij het insoppen van rovings voor een capstrip kan ik max. 50 gram in 15 minuten verwerken inclusief tussentijds warm maken met de fohn. Ik zat strak dus zeker 45 minuten te soppen op een grote capstrip. Als ik dan na een uur het vacuum op de capstrip zet vraag ik mij af of ik niet te laat ben. Enerzijds maakt de warmte van de fohn de epoxy extra vloeibaar waardoor je goed impregneerd. Anderzijds versneld de warmte het uitharden. Als de epoxy te ver is uitgehard heeft vacuüm geen zin.
Dan de middenverbinder van ca. 600*25*35. Die weegt straks ca. 1000 gram. Daarvan is zeker 45% straks epxoy. Dus 450 gram. Daarvan is zéker een deel al lekker uitgehard eer ik bij de laatste rovings ben..
Wat is een goede langzaam hardende epoxy voor bovenstaand getob?
2) Van EMC gebruikte ik altijd het PA trenmittel op de mylars. Een melkachtige substantie met een geur waar een ervaren lijmsnuiver een mega delirium van op zou lopen. Het bleek te ongezond en is uit de handel genomen.
- Welke typen wax middelen zijn goede vervangers voor gebruik op Mylars in combinatie met het spuiten met Alkydharsen? (hier voor de JS1 niet van toepassing.)
- Zijn er voor die waxmiddelen dan ook goede reinigers? Dit vanwege dat de vleugels voor de JS1 nadien voorzien zullen worden van een 2k coating.
). Daarmee kwast ik vooraf het balsa in. Daarna zuigt het niet meer. Dit ben ik gaan doen nadat ik een keer een schuimkern met abachi en glas ertussen had die loskwam na uitharden (onder vacuüm) omdat nagenoeg alle epoxy in het hout was opgezogen.